Mr.SOHC

Разхода е притеснително висок, говорил съм с човек със същата кола, в голям град, чисто градско около 9. Явно има проблем някъде по веригата. Иначе витека и останалите неща си ги коригирам през компютъра.

Очевидно имаш диагностика, хвани се и оправи общото състояние на колата и ще си доволен повече от това, което правиш в момента. Казвам го преди да се наложи да се отваря двигател принудително. Относно витека аз съм си разширил в момента малко прозореца да не го спира толкова често и колата едно, че елиминира това прекъсване а и се усеща идея по-мазничка, но километража си върви на ускорение, като съответно са променени и много други неща.

Откъде това желание да си трошите двигателите нарочно не мога да си обясня. Каквито и да са корекции е хубаво да се направят през компютъра а не чрез външни модули. Това с 9-те градуса така е причуквало, че при малко по-продължителна експлоатация биелните лагери казват чао освен ако преди тях буталата не са се спукали между сегментите или не е избило през гарнитурата на главата. Колега, как точно разбра, че точно 9 градуса трябва да пуснеш? Относно рязкото придърпване е заради отклонение в един от датчиците, при малко по-качествена диагностика ще се разбере от кой е точно и нещата се оправят. Прави го основно при прехода, когато спира витека, подсказвам само. Не се заяждам или нещо подобно, уважавам труда на всеки, но не правете глупости.

@CARPERA отрицателния ефект ще е единствено маркетингов. Да не говорим, че ако се прекали с омасляването и всичко излишно отива в дебитомера а останалото спира въздуха поради налепване и наслояване на прах/боклуци. @Mkilla и един "батко"

Провервте изпускателния колектор, между главата и първата ламбда сонда е проблема.

На магистрала колата е добре, на шеста в оборот с леко донатискане според зависи от наклона си доускорява добре. Точно на тези отсечки нямам спомен как съм се движил, но ако има нужда си връщам предавка. Зависи колко трафик е имало и дали съм искал да изпреварвам, но извън града рядко се налага да се свалят предавки, пета рядко, четвърта още по-рядко. Другото е, че никога не натискам на висока предавка, винаги връщам и е леко натисната. Но натисна ли и да не мръдне изобщо, директно две надолу и натискане до край. Под 3000 оборота, като цяло не е най-динамичната кола, но за нормално шофиране е добре. Все пак може да върви и още повече особенно след трета предавка, но заради катализатора не смея да я таваня толкова. Може и К20 да има повече сила в ниските, не мога да кажа с точност понеже един младеж точно с такова К20 го пипнахме и тръгна много доволно (имаше афтърмаркет изпускател и някаква генерация), но бързаше и не можах да я измеря.

Ако трябва да съм честен до сега не съм се сблъсквал със смяна на модули и така нататък. На хибрида единствено подменях 1-2 модула, но нямаше нужда от обучение и така нататък, като единия беше по-нова версия съответно подаваше малко по-различни команди (не данни). Малко се съмнявам честно казано даден модул да има нужда да се обучава (специално при нашите автомобили) понеже вътре си има памет, която е програмирана да извършва дадени функции било то да управлява абс, еърбег или нещо друго. Модула управлява нещото за което се отнася и го прави след него а до него съответно има комуникация от ECU и/или централен модул за управление. Но това с диагностиката да разпознава само европейски версии звучи малко несериозно, но не се изненадвам, предвид хората, които работят с диагностиките. Масово явление е всеки да иска да забие кабела и едва ли не колата да си покаже проблема на място, няма как да се случи и тук идва и другия момент, че са прекалено малко местата на които ще направят диагностика в движение и да следят потока от данни и да знаят какво точно трябва да се гледа. Тъжно е, но е факт. @Mkilla Това с мотора е интересно. Закачаха ли го на диагностика или използваха онборд такава. Звучи ми поправим проблема (стана ми интересно понеже ми се подмятат едни куфари с "инструменти" за двуколесни). Твърдо съм ЗА минимум панелен филтър. Под прашна среда разбирам да се кара в пустинята, та дори и там само на мрежда пак изкарват. На хеча имам над 100к на единия двигател навъртяни и в момента блока е на стойката. Единственото износване е в следствие на температури и вероятно триене предвид това, че за тези километри е бил под 3000 оборота, докато загрее или градско. Тормоз е виждал и в над 40 градуса жега на писта и във всякакви условия и все пак ще живее трети живот на същия размер. Та, колко прах да пропускат филтрите? Да, виждал съм напрашени тръби след филтър, но ако това е причината за износване на даден двигател, проблема определено няма да е във филтъра.

А какво означава софтуерен проблем? 🙂 Или работи всичко или има някакъв проблем. Софтуерно вътре така от нищото няма как да стане проблем. Отделно те като официален дилър/сервиз използват платена диагностична система чрез, която освен диагностика могат да извършват и софтуерни ъпдейти, които обикновенно се вземат от централна база данни и не съм убеден, че нямат достъп до цялата такава, защото коли се внасят от всякакви континенти и има нужда от това нещо. Някъде засичах преди време описани разлики от различните софтуерни версии за даден тип компютър. Разликте бяха дребни, като примерно кога и как да светне индикация за следваща скорост, какво друго да показва, информация/команда към даден модул и такива неща. Тук визирам за автомобили преди 2015. На следващите, които са с директно впръскване съответно би имало и други по-значими промени, както знаете еконорми, първоначални болежки и така нататък. Често проблемите биват отстранявани на други места (странично наблюдение). И последно колко често срещано е при бензинова хонда на има проблем с компютъра? 🙂

За напълно стокова кола е добре и се усеща добре, като в средните и ниски обороти се усеща най-много. Естествено ако липсва катализатора или се замени с хай флоу такъв, ще скочи още нагоре, като ще позволи да се настрои правилно, да не говорим и ако се подменят и тръбите назад. Но на мен ми харесва колко е безшумна колата, като и това и е основната идея. Естествено при повече модове може да излязат +20 до 30 нагоре, но всичко е въпрос на виждане и желание. За филтъра естествено има вариант, като наближи 1 000 000км, но тогава смятам би било трудно да се разбере Разочароващо е как фабрично всичките R серии са ги осакатили така откъм управление. Нито витека е направен да работи оптимално с цеп икономия, нито и самата прогресивност на двигателя. Ще трябва да се направи по-подробен ревърс инженеринг на процесора и да се изчисти работата на всичко. По чужбина подменят компютрите с такива от K серия, но при црв-то не съм убеден дали би се получило.

Защо все гледате пиковата мощност 😁 К24 и R20 си стават на газ без ядове, ако говорим за директно впръскване там е същото, но малко по-скъпо понеже там лично аз бих сложил течна фаза или нищо. К24 има много повече ресурс откъм доработка било то и само с компютъра. Нютоните в ниските обороти са много повече а след индивидуална настройка нещата стават още по-приятни. Водя се от К24 в Акорд 7, понеже след оптимизиране на VTC и други неща на 4 скорост в голям баир на 2000 оборота отива да лепи в седалката а както знаем и то не е много различно по килограми спрямо crv-то. Което с R серията няма как да се постигне. Плюс и повечето пъти на К серията повечето собственици ми докладват в спад в градския разход с няколко литра. Това също с R няма как да се постигне.

Не е много добра идея да се кара с такива устройства. Ако се търси подобрение в динамиката следва да се направи с нейния компютър, който има не малко карти за коригиране. Като е желателно да се направи от човек, който знае какво прави, в противен случай нещата могат да станат финансово негативни. Живота на CVT би следвало да зависи и от експлоатацията. Ако се кара постоянно на "колкото може", може би по някое време ще даде някакви отклонения, но ако пълната мощност се използва основно за изпреварване и други ежедневни нужди не би следвало да се усети в живота на CVT. Обикновенно репортват за леко повишаване на налягането (няма да споменавам колко) с което по никакъв начин не се отразява в живота на скоростната кутия. По чужбина има коли и с по 300+++ коня (на CVT), но там нещата седят малко по-различно и навлизаме в друга тема.

Ако изключа ЕКОна няма да е по-добре а ще е все същото, разликите при включен и изключен са до около 40% тротъл, като съответно и двете съм си ги променил и при изключен е много по-чувствителна и екона завиших леко. Имайте предвид, че стоковата ламбда сонда не на всяка кола показва коректно а при пълна газ компютъра си гледа нея ако не е пипано нищо друго. Съответно и всяка кола би вървяла различно въпреки обслужването, дори и нова оем да се сложи пак има отклонение и промяна в поведението. Просто се радвайте, че има адекватен кнок контрол да пази двигателя. Като цяло е важно да не влизат врабчета след филтъра, до сега не съм виждал двигател износен от въздушен филтър, от загуба на гориво - да, от загуба на налягане на масло - да, но не и от това. Може би ще окаже влияние някъде към края на живота на втората смяна на верига, но преди това не мисля. Да не забравяме, че така прословутите R18 в Сивик 8 чупели бутала, съответно имали и повишен разход на масло, как няма да имат след, като кнок контрола им изобщо не работи, така са си излезли фабрично зададени в компютъра от завода. Не една такава съм прочел, буквално на част от тях таблиците са нулирани а останалите са с такива стойности с които не могат да направят корекция или и да направят няма да е достатъчна. Та, като гледам моята как реагира и си прави корекции е добре, четох, че първите имали проблеми със сегментите, имало повишен разход на масло и така нататък и причината нали съответно била другаде, дали? И при R18 казват, че буталата излизат слаби, но май далеч не е така. Последна вметка, Акорд 8 с К24, пряк свидетел съм единия е на над 700 000км а другия на 980 000 и двата без да са отваряни за сегменти, но обслужвани на време, да и двата горят малко масло, но малко, собстениците докладват за около 2 до 3 литра на 10 000, което смятам е приемливо. Та явно не са чак толкова слаби.

Да, но не изцяло, само изгладих дупките по самата карта, като оставих уот-а същия поради факта, че горивата са много различни. Случвало се е да налея 95 от малка бензиностанция петрол и колата буквално да върви много, като дори ми беше съмнително, но веднага закачих диагностиката и видях, че ретардва много по-малко. Случвало се е и да налея омв 100 и да има едвам доловима разлика с нонейм бензиностанция с много слаб 95. Като в момента с този бензин горе в оборотите нагоре при уот няма ретард. Съответно мога да и направя нова изцяло индивидуална калибровка на работата на кнок сензора както и самите таблици с външно устройство и всичко да работи в много малък толеранс ако изобщо се наложи, но към момента така преценявам да върви. Естествено ако се кара с 98/100 или газ и да е нагласена на 100, ще е много по-добре и ще може да се отпусне още. Наглсил съм и и газова, но към момента не разполагам с време за монтаж и отделно малко не ми се режат маркучи в коша и останалите неща. Колата при много леко каране гори между 5.8 и 6.5 на дълго. Като в момента вероятно би паднала още, понеже сега при леко доускорение разходомера отива до 10 а не както преди до 15+. Другото нещо е, че витека изобщо и никога не може да бъде усетен, кога спира и кога тръгва. Казвам го понеже често съм засичал колеги да споменават, че на R серия двигатели това ги дразни понеже усещат нещо, като удър, не е витек, двигателя прекъсва поради една или друга причина и с правилна диагностика (не визирам уред) лесно може да се разбере от какво точно е.

Пета до край почти е това, съответно на 6 без проблем подминава 200, дори и преди настройката просто с премахнат ограничител. Номера на филтъра е 33-3094. Само с подмяна на филтъра се усети положително в поведението. В момента не ми се занимава да слагам хартиен и да я връщам в сток за да е измеря и така. Дросела е 55мм, генерацията с катализатора на високите обороти и идват малки и ред други рестрикции, които ще бъдат обмислени и изпробвани във времето, като пак да повторя, че идеята е да не се разваля цялостния вид на колата и комфорта. Все пак ефекта при тези двигатели няма да е същия както при същото црв, но с К24, там съм повече от убеден, че ще има драстична разлика и в круиза и пълната газ. При автоматика загубата от скоростната кутия е константна величина, съответно на входа, като се подаде повече и на изхода ще има малко повече.

След толкова време експлоатация успях най-после да намеря малко време да съживя леко и едната от ежедневките. На кратко, масово явление при тези автомобили а и нов внос е липсата на регулаж на клапаните, да почертая правилен регулаж. Съответно динамиката се губи значително, втори пореден фактор е, че това си е 10 годишен автомобил, като по него сензорите и част от периферията по двигателя имат нужда от подмяна с нови. Масово хората са недоволни от динамиката на автомобил с такъв двигател и с право, но добре прегледан и сервизиран не е чак толкова лош. Към момента колата има подменен само панелен K&N въздушен филтър и нищо друго. В бъдеще имам замислени още няколко дребни модификации, като целта е да се запази всичко максимално оригинално и колата да си остане все така тиха и приятна, каквато е и основната и идея. С малко ровене в компютъра оправих доста дразнещи неща, които не са приятни, когато се шофира автомобила особенно в градски условия, спрях и егр клапана. Реших да я измеря финално след всичко, както и в оригинален вид както си беше, като оригиналното замерване е с панелния филтър. Колата тежи 1680кг с абсолютно празен багажник и 1/4 резевоар и моя милост вътре. двигателя си е на напълно реални 140 000км (лично си я проверих по всичките модули). Може на много хора да им се струва нищо, като прираст в пиковата мощност, но в ниските обороти има скок от около 25нм, което за напълно фабричен атмосферен автомобил не е много малко. Горивото е RON95 Shell VPower. И автомобила върви долу горе по следния начин: В бъдеще ще пускам още ъпдейти, кое и как може да се случи.

В какъв смисъл кое да и се чипва? На уот колата държи 0.96 ламбда заради ограничения в емисии, икономия и ред други неща. Несериозно е по-скоро на тази смес да се гони максимална мощност точно на този двигател с това гориво. Не ми се влиза в подробности какво още прави колата, когато е стокова. В числа не мога да говоря конкретно понеже все не остава време да си профилактирам клапаните и след това да я довърша и измеря съответно. Но имам пресен пример от така спрялото и икономично К20, как си тръгва повече от приятно и далеч не бяха 10 нютона, но това е извън темата. А колко е разликата при нашите все още не знам, но нека отчетем и факта, че дори и дросела (който е 55мм) не се отваря до край. Със сигурност няма да стане и не става самолет само с това, но подобрението се усеща доволно. На който продължава да не му стига си закача охлюва и проблема с динамиката се решава.

Как така не може да се "чипосва" нали точно това написах в мнението по-нагоре. Турбо може да няма фабрично, но може да се добави и нютоните, които ще дойдат, ще са повече от достатъчни. За 1700кг кола с лоша аеродинамика за висока скорост, до 180 си ускорява прилично и без да се задъхва, от 180 до 200+ вече се забавя постепенно. Не знам, защо така сте недоволни от динамиката. ПС: Като личен разход мога да споделя за ръчна кутия, от 5.5 до 7 извън града + магистрала на дистанция 6-700км и скорост +15 от ограниченията.

Първо, витека на R серията двигатели не работи на обичайния принцип. Витека тук е с цел икономия и поне на ръчката работи между 1900 и 3500 оборота при много лек товар. При малко повече натискане го спира и излиза от него и преминаването през режимите не може да се усети по никакъв начин. Като се пипне колата си става идея по-динамична особенно на преходните режими и най-вече се изчиства и дупката в ниските обороти. Също и егр ако се изключи динамиката в средния и лекия товар се подобрява. Ръчката е с много хубава кутия, като предавателни числа и колата върви добре, като за тези килограми и двигател. Но изпреварване от 3000 оборота ако трябва да е по-бързо, трудно е, трябват обороти. Във вашия случай ако се оптимизират точките на превключване, ще се подобрят нещата.

1. Марката не е от чак такова значение, по-важно е как ще бъде настроена, защото в над 90% от сервизите за газови уредби не могат да правят и да направят това. 2. Абсолютно излишна и вредна е тази глупост. 3. Когато системата е сметната да захранва двигателя и съответно адекватно настроена няма нужда. 4. Свещите са каквито ги дават за дадения двигател, всичко останало е глупост и негативен ефект (пак стигаме до момента с настройката, като не е адекватна търсим проблема в свещите). 5. Ако се кара по-спокойно смятам на 30 000 е нормално да се проверяват. Съответно ако нямат отклонения или големи такива, може да се разшири диапазона.

Клапани или елд може да е заминало. Ако беше от дросела щеше да го прави и без климатик. Фабрично празния ход е малко по-ниско на част от хондите, на R20-ката ми беше малко над 700 оборота и на климатик имаше лека вибрация и след леко повдигане на празния ход нещата стоят по-добре в много отношения.

Толкова си му гори а не е от хората, които да не натискат. Сегментите не е задължително да са оригинални, въпроса е да не са ментета и да толкова струват, като съм завишил написаното с 25%. Работа не споменавам понеже лично аз си правя всичко. Но все пак си предпочитам ревизирания двигател. При хондите след 2003 година си е препоръчително всичко да е в час, особенно при р18, където се водят, че пукали бутала и долницата била слаба (к серия също), истината е съвсем на друго място.

Налягането до 2000 оборота колко е? Ако турбото и геометрията са в ред е желателно да се провери клапана за управление на бууста, съответно и вакума до него. И ако всичко това е наред и работи да се прегледа компютъра от човек, който знае наистина какво прави, като вероятно ще трябва да се върне до оригинал и тогава да се спира нещо ако има нужда.

В сервизното на црв-то нямам спомен вече какво пише, визирах хондите преди 2000 година (моя грешка, извинявам се). Имах Л серия, която в момента на покупката си гореше около литър на 1000-1500. Отворих я, ревизирах си всичко, 40к след ремонта, колкото се налее при смяна толкова си седи и нивото, като се караше естествено с 0/20. Същия филм съм го играл и с Д серията и 100к по-късно ситуацията беше същата, като за 10к да са се губили 100мл, което смятам не е много предвид и че мотора върви под налягане. Заради едни сегменти за 100лв не бих доливал литър масло на всеки 1000км и свещите да полепват и да се влошава искра, изгаряне, да се трупат нагари и така нататък, но това си е мое виждане. При такива разходи на маслото, то много често/винаги вдига по-висока температура, губи вискозитет, влошава масления клин при лагерите в блока и в един момент мотора казва чао. Естествено този процес се случва по-бавно предвид и намалената компресия в горивната камера. Имам приятел в юк точно с фн2, за 5-7000 мили долива 200-300 грама а мотора е на 180 000 мили. Та това са малко относителни неща, кой двигател колко консумира, много е важно как, кога и с какво е обслужвана. В момента црв-то го карам с 0/20 взето на 120к по километраж, при вноса може само да се предполага колко е върнато, колкото се налее, абсолютно толкова се точи дори и смяната да е закъсняла с повече. Първата кола, която да не се налага нищо да се пипа.

Хора, стига, минаха толкова години, това не е жигула да се оправи с гумички, та дори и тя няма да се оправи. От хонда са си го написали в сервизните ръковдоства, като подмине 3 литра за 10 000км, двигателя си е за ревизия. Варианта със смяна на маслото с различен вискозитет не е удачен, но краен вариант е нещо от рода на 0/30 до 0/40. По-скоро се приентирайте към място, където могат да направят ревизията адекватно, понеже за съжаление местата с качествена работа са малко последно време.

Проблема звучи, като да е в турбото. Това, че е ходило някъде и се е върнало не означава, че е добре. Както каза и един колега по-нагоре в темата е добре да се види вътре в компютъра какво е пипано и какво не е освен егр и също дали е спрян адекватно. Възможно е някой ако е правил опити за модификация да е пипал картите за управление на актуатора, които по принцип не трябва да се пипат, но това е друга тема щ. Добре е да се прегледа софтОерно, както казвате. Също и хубава диагностика в реално време не е лошо да се направи, като се следи работата на всички датчици и клапани, също и замерване на стенд какво се случва с мощността. Приятел има сходен проблем, там от 140 коня заводски има 105 и 100 нютона и дюзите по корекция са добре, и всичко е сменено и проверено, буквално.