Mr.SOHC

Не е лошо една снимка на свещите да се пусне. Желателно е да мине по-детайлна диагностика, да се огледат всички датчици дали работят правилно. Ако всичко е наред остава двигателя да е натрупал повече нагар. Нагар натрупва от повишен разход на масло. От друга страна зависи с какво гориво се кара. Убеден съм, че със 100 октана или октан буустър чукането ще изчезне. Газта също важи, като хубаво гориво.

Да я направят само на газ, не е с директно впръскване, няма какво да охлажда. Като за начало на едни 20 000 може да се погледне дали/колко са мръднали клапаните. Двигателя е с ролкови кобилици и прегледа на клапаните може да бъде по-удължен, като период от време. Да не споменавам, че съм засичал случаи на над 60 000 без да са ги поглежали.

Нямам, всичко си правя сам, но това понятие рефлаш не го уважавам. Всеки мотор е различен и диша различно, индивидуалната настройка е правилния път. Без допълнителни модификации не е оправдано а слагането на някакви готови настройки още повече.

Подлежи, но дори и с ремап ефекта няма да е желания. Турбото остава най-добрия избор, нещо от рода на около 220-250 коня е най-рентабилно. Замислил съм нещо такова на моята, но няма да е скоро поради липса на време.

Имах Сивик Хибрид до скоро след новата батерия изобщо не беше трамвай, при потегляне дори и с по-малко натискане превърташе гумите, отделно си ускоряваше нормално. Гледал съм сравнения две еднакви шасита едното с R18, другото хибрид, до 180км/ч вървяха на равно. В немското мобиле и по америкнските групи много хибриди са между 300 и 500 000 с оригиналните кутии. Мисълта ми е, че не са чак толкова зле и няма нищо страшно с покупката на кола с такава скоростна кутия. Джаз Хибрид или Джаз без хибридна система сте карали, защото от едното до другото има едни 200кг. разлика, които си оказват влияние в поведението на колата.

С всичко описано мога да се съглся и подкрепя, но не и с това, че от CVT кутията страда динамиката, обратното е, другия фактор е понижения разход при CVT. Ако R18 мотора го имаше със CVT кутия нещата щяха да са много различни. Вярно е, че няма да могат да се дърпат каравани със CVT, не и ако целта е да издържи дълго скоростната кутия. Преди месеци имаше обява на седан FD шаси с R16 двигател и на снимки колата изглеждаше запазена, ако е продадена, някой е направил добър избор.

Ако ги подмените с един Eibach prokit малко ще се премахне твърдата возия от която повечето собственици на хечбек се оплакват. Ако не искате колата да пада по-ниско може да се сложат подложки на пружините.

Едно

Не бих използвал PLA в автомобил, освен ако не е за пробен детайл преди принтирането с друг материал. Има доста сравнения в ютуб кое е най-добре да се използва в купето на автомобила и под капака. За здравина PLA може да те учуди колко е здраво. За детайли в купето ABS, ASA, PC са минимума, под предния капак също. PLA над 60 градуса започва да се деформира, ABS и ASA между 90 и 100 градуса а PC е около 110°C. ПС: Може да се погледнат настройките на принтера, има какво да се желае, като качество.

Колегата по-нагоре спомена да се гледа на живи данни, прегледана ли е така колата? Освен мап сензора, да се погледне налягането на горивото, възможен проблем е ниско налягане или датчика за налягането, на горивото.

От снимките виждам, че има само две клетки в добро здраве, което не означава, че останалите са заминали. Притеснителна е грешката, проверете кабела от DC-DC конвертора до акумулатора, като мисля, че от кутията с бушоните до акумулатора също имаше кабел, където се зацапваше. Също и масата, клемите и връзките, да са добре почистени, след това да се замери волтажа при акумулатора колко и след това в главния модул отзад до батерията. Ако има разлика повече от 2.2 волта, следователно нещо по веригата не е добре (прекъснат кабел или слаба връзка). Ако всичко е добре, но на таблото батерията няма никаква индикация, тоест не показва нищо, DC-DC конвертора е за смяна. Друг начин да се тества е ако връзките от конвертора до акумулатора са добре, един човек с мултицет да мери акумулатора, докато е запалена а друг да вдигне оборотите до 2000, ако волтажа не се вдигне над 13.8-14.2 и си седи колкото е бил в началото, значи конвертора е за смяна. Описаното важи ако грешката е тази, без други.

Grid charger

Няма оправяне този проблем освен с нова батерия или рефрешване на старата, като второто е временно решение (6 месеца до една година, ако се зарежда през няколко месеца, може да държи с години). 11 клетки са общо, двойни стикове, на 14.7-14.8 волта принципно са слаби, но съм нямал проблем, 15.4-15.8 са хубави клетки, говорим в покой, стигат и до 17.8. От там я поръчах, за сега няма проблеми. Може да я пробвате с грид чарджър, но поне 3 пълни цикъла, около 100лв излиза да се сглоби един такъв. Имам събран, но е малко в полеви условия и все пак е добре да се внинава понеже имаме прав ток на 200 волта, който може да отдаде до над 100А (25 пъти капацитета). След такова зареждане вече могат да се погледнат пак клетките да се види, кои реално са слаби и да се подменят слабите. Иначе първия вариант два месеца и 2-3 хиляди назад.

"Източва се", защото свети лампата за акумулатора нали? При такава грешка при която свети лампата за акумулатора, за да се движи колата и да зарежда, оборотите трябва да са в диапазона 1750-4000 и ще поддържа 14 волта. Извън тези обороти разчита само на акумулатора. Ако лампата за акумулатора не свети, като също и IMA трябва да свети, чек лампата също, значи някой кротко е извадил лампите. Придвижването в такъв режим е много временно решение. Желателно е да се закачи на диагностика, която да покаже напрежението на отделните клетки, ако само няколко са слаби е лесно решим проблем от финансова гледна точка. Другият е нова батерия/клетки. Ако причината е в самата батерия, възможните грешки са много, но без диагностика няма как да се знае.

Първата и третата грешка са индикация за разпъната верига, понеже както се вижда от грешката сензора си работи, ако се закачи с оригиналната диагностика ще се разбере, мисля, че показваше данни от двата датчика. Свали капака и замери веригата колко се е разпънала, 19мм е нова верига, 15 сървайс лимит. Втората грешка е за вентилацията на резервоара. Трябва да се огледат маркучите на клапана, клапана дали работи, в канистъра има малко клапанче, което също може да дефектира, капачка на резервоара също.

Има доста снимки и клипове в интернет, къде е IMA индикацията. Ако предстои покупка, много лесно може да се види състоянието на батерията и без диагностика. При палене ако колата запали със стартер или електромотора и след това веднага започне да зарежда а е карана скоро, не е добре, особенно ако още на контакт е имала налични 3 или 4 чертички от индикацията. След започване на зареждането ако е била разредна до край или над средата ако зареди една или две чертички а след това рязко допълни останалите, не е добре. Друг начин за проверка, ако всичко е наред при напълно заредена батерия от 0 до 160-170км/ч трябва да издържа. Другото, което е ако просто колата не си помага с батерията или помага, но много малко, в такъв случай или батерията е слабичка или е слабичка и с ъпдейтнат софтуер. Има и трети вариант, но за сега тук няма човек, който да го приложи при кола в продажба. С диагностика ако колата не е палена 2-3 дни най-добре се хващат как са клетките. Също причините за светване на IMA индикацията не е задължително да са свързани с дисбаланс или отслабване на клетките. ПС: мога да се разделя с моята стига офертата да ме устройва.

Малко обновление и по въпроса с хибридната батерия. Направих си така наречения "grid charger" за да живне малко батерията, но повече от 187 волта не успя да вдигне целия пакет. Поради липса на време да направя няколко цикъла на разреждане и зареждане реших да поръчам нова. Свързах се с двама продавачи и накрая се спрях на ennopro. Комуникацията беше бърза за разлика от kingkong battery, също и цената беше малко по-ниска. Преди година бях питал същия продавач за цена и тогава батерията до тук идваше 1750лв. В момента поради поскъпване на суровината им там със 70%, финалната цена вече беше 1230$ или 2400лв. Поръчах ги и след 2 месеца бяха тук, доставени до врата, без допълнителни такси. При първото свободно време ги подмених. Клетките са с капацитет 6500mAh, бяха еднакво заредени. Не си бях взел диагностиката с мен, но още с контакта всички излишни лампи бяха изчезнали, колата си запали с електромотора и си дозареди батерията. Първите впечатления са, разхода спадна още, като има още няколко неща да се довършат за да стане още по-адекватен. Батерията свършва много по-бавно, тоест ако се прави изкачване от 5-8км дистанция батерията не успява да падне, около 2км се движи автономно с климатик. Последното засичане на разхода е 4.1 смесено с климатик, като има престой на място по 10-15 минути, изкачвания без спускане, скорост извън населено място 90-100км/ч, градско 50-60км/ч, няколко изпреварвания до 170 и така нататък. Вече съм склонен да вярвам, че има разходи от около 3.5л/100км при Сивик 8 хибрид и Инсайт, при нормално/икономично каране. Има още какво да се каже и направи по темата с хипермайлърите, но към момента толкова. ПС: имам 22 излишни клетки, като 4 от тях са в много добро състояние и BCM модул, който не е флашван с новия софтуер.

Не е плъгин хибрид за да потегля на ток. Може да се ускорява, но леко и плавно ако прецени, че желаното ускорение е непосилно за заряда и електродвигателя си пуска обратно двигателя. Но може да се избере и режим в който да не се придвижва само на ток и да не работи старт-стоп системата.

Мога да, имам такава кола и с фабричните клетки, които бяха много зле съм карал 2км на тях с около 45-50км/ч. Другото е, че се усеща колата, когато се придвижва само на батерия шума на мотора се променя понеже освобождава клапаните да не се отварят и на таблото индикатора на батерията си отчита какъв товар се използва, който е реални условия ако не гаси мотора ще седи в средата без индикация, че използва батерията. Добавям и разходомера горе в ляво от километража, който автоматично си отива на 0.

По темата, явно си взел кола с множество дребни проблеми. За справка извънградско при скорост 140-160 с климатик разхода се движи около 5/100. Чисто градско с палене и гасене след 1км леко над 7/100, без особенна разлика зима/лято. Предвид, че ако се кара повече градско колата върви и автономно на ток с повечко галене разхода може да падне надолу. Възможни проблеми за повишен разход са, запушени егр канали, термостат, който е за смяна, отклонение в ламбда сондата, датчика за температурата на катализатора, ако липсва самия той - много лошо, разпъната верига, неправилен модел свещи или с малко останал живот в тях, ако някой с газовата е поставил и от онези системи за смазване на клапаните нещата отиват към лошо, не добре настроена газова, ако двигателя си похарчва масло нещата стават обясними до някъде и на последно място батерия, която е тръгнала и след време ще трябва да се смени или в момента е за смяна и е "прикрита". В последния случай дори и след смяна с нова нищо в разхода няма да се промени.

Ще държи, по щатско търкалят с нови батерии (китайски) 4+ години или 100-200к мили. Със заредена батерия ми е изкарвало 0-170+ преди да падне, много добра динамика се получава.

Хората казват много неща, но дали е вярно е друг въпрос. Това, че в България никой не го прави е съвсем друго нещо. Това с меренето на капацитета е относително нещо, моите клетки са над 80%, разлика в клетките 0.01 волт, саморазряда е много, много бавен, което е индикация за читави клетки и все пак от време на време се случва нещо да не и хареса. Имало е сигнали за коли с прекалено големи разлики в клетките, липса на капацитет и индикация по таблото нулева. Относителни са нещата, но все пак новата батерия не е лош избор ако колата ще се кара продължително време.

Стената не е много адекватна мерилка за гласене на фарове. На равно асфалтирано място с храсти или каквито и да е обекти/маркери на около 20-25 метра пред колата е по-добрия вариант.

След 2015 или така наречените "Earth Dreams" двигатели са с директно впръскване и там варианта е конвенционалния газов инжекцион, който на 4 такта впръскване на газ, петият е бензин или вариант две, газов инжекцион течна фаза. ПС: Адекватен избор е R20 двигател с ръчна скоростна кутия.

+1 още едно добро мнение за боша. На две от колите сложих такива и съм повече от доволен. Единствено ме дразнят пръскалките, не пръскат на мъгла и по този начин стъклото не се почиства оптимално.