Класация

Здравейте колеги, ето разпиновка на зеления конектор - 22 пина: 1 - BLK - Aux jack assy. (AUX SGND) 2 - GRY - Aux jack assy. (AUX SHIELD GND) 3 - PNK - Aux jack assy. (AUX GND) 4 - BLU - Subwoofer (Signal - ) 5 - GRY - Subwoofer (Shield) 6 - BRN - Audio remote switch (AUDIO REMOTE GND) 7 - PNK - Audio remote switch (AUDIO REMOTE SW) 8 - n/c 9 - LT BLU - Hands Free Telephone control unit (MUTE) 10 - LT BLU - Hands Free Telephone control unit (SIG -) 11 - WHT - Aux jack assy. (AUX L) 12 - RED - Aux jack assy. (AUX R) 13 - LT BLU - Aux jack assy. (AUX DET) 14 - PNK - Subwoofer (Signal +) 15 - n/c 16 - n/c 17 - n/c 18 - LT GRN - Hands Free Telephone control unit (HFT ICON) 19 - n/c 20 - RED - Subwoofer (SW+B) [Remote/Relay-on] 21 - n/c 22 - BLU - Hands Free Telephone control unit (SIG +) За субуфера: чинча на 4 - BLU - Subwoofer (Signal - ) и 14 - PNK - Subwoofer (Signal +). Синият кабел от мултимедията на 20 - RED - Subwoofer (SW+B) [Remote/Relay-on] За бутоните на волана: KEY_F1 на 7 - PNK - Audio remote switch (AUDIO REMOTE SW), маса на 6 - BRN - Audio remote switch (AUDIO REMOTE GND), това са за бутоните MODE, VOL+, VOL-, CH+ и CH-. За гласовите повиквания и войс контрола трябва да е: KEY_F2 на 18 - LT GRN - Hands Free Telephone control unit (HFT ICON) - това все още не съм тествал, но информацията която събрах води на там...Ако продължат да са неактивни бутоните - трябва да се разкачи оригиналния блутут модул, защото може да предизвиква конфликт в системата...

Ето малко от инфото, което събрах: <При Хонда CR-V 2007 г. (III поколение) с фабрична навигация, управлението от волана е резистивно и сигналите не са на основната букса за захранване, а на допълнителен конектор. Ето къде да намерите съответните кабели: Местоположение на конектора: Търсете зеления конектор (обикновено 22-пинов), разположен зад оригиналното устройство. Кабел за основните бутони (KEY 1): Сигналът за аудио бутоните (Volume, Mode, Channel) обикновено се намира на пин 7 (често е кафяв или розов кабел) в 22-пиновия основен конектор. Кабел за гласовия контрол/Bluetooth (KEY 2): Тъй като колата ви има гласов контрол, бутоните за телефона ("Hands-Free") често са на отделен кабел. Търсете пин 18 (обикновено бял/зелен или син кабел) в същия конектор. Маса (GND): За да работят KEY 1 и KEY 2, трябва да свържете съответната "маса" на управлението от волана към корпуса на медията или към кабела GND SWC. Обикновено това е пин 19 (черен или сив кабел). (В моя случай на пин 6) Важно: Цветовете могат леко да варират според точния месец на производство, затова е най-сигурно да броите пиновете на самата букса. Ако използвате китайска мултимедия, често се налага директно запояване към тези кабели, ако преходната букса не ги прехвърля автоматично. Ако имате CANBUS декодер в комплекта на JUNSUN X9, ситуацията се променя значително и е по-лесна. Какво прави CANBUS декодерът? CANBUS декодерът е проектиран да "чете" цифровите сигнали, които колата изпраща по своята мрежа (CAN мрежа), включително тези от бутоните на волана, и да ги преобразува в аналоговите сигнали (KEY1, KEY2, GND), които вашата мултимедия Junsun очаква. Правилно свързване с CANBUS: Няма нужда да търсите отделните кабели KEY1 и KEY2 ръчно зад фабричното радио. Цялата работа трябва да се извърши автоматично: Инсталирайте декодера: Уверете се, че CANBUS кутийката е правилно свързана между основния кабелен сноп (harness) на Junsun и оригиналната инсталация на автомобила. Проверете кабелите KEY1/KEY2 на мултимедията: На самия сноп кабели на Junsun, който влиза в основния порт на медията, трябва да има два кабела, етикетирани като KEY1 и KEY2 (и обикновено един GND/SWC-GND). Тези кабели трябва да останат несвързани или изолирани в края си. Тези кабели се използват само когато нямате CANBUS декодер. Автоматично разпознаване: Връзката между бутоните и медията минава през CANBUS кутията. Конфигурация в менюто на Junsun: След като всичко е свързано физически: Включете мултимедията. Отидете в Settings -> Factory Settings (паролата обикновено е 1234 или 8888, вижте в упътването на Junsun).(В моя случай 3368) Намерете менюто CANBUS Settings или Protocol Settings. Изберете правилния модел: Honda -> CR-V -> 2007 (понякога е посочено като "CRV 07-11"). Запишете настройките и рестартирайте устройството. След тези стъпки управлението от волана трябва да заработи автоматично, без да се налага ръчно търсене на кабели KEY1 и KEY2 зад таблото. CANBUS декодерът елиминира нуждата от ръчно свързване на тези аналогови входове. Причината бутоните за гласов контрол (телефонните бутони) да не работят през CANBUS е, че при Honda CR-V 2007 те често са свързани към отделен Bluetooth модул (Hands-Free Link), а не директно към аудио системата. Ето как да ги активирате: 1. Ръчно свързване (Bypass на Bluetooth модула) Тъй като CANBUS декодерът обикновено чете само основните аудио бутони от главната букса, за телефонните бутони трябва да намерите кабелите им и да ги свържете към KEY 2 на вашата мултимедия Junsun: Къде са кабелите: Търсете ги на оригиналния 22-пинов конектор (зеления). Сигнал за телефонните бутони: Това обикновено е Пин 18 (святлозелен или син кабел). Действие: Свържете този кабел директно към свободния кабел KEY 2 (или AD2), който излиза от снопа на Junsun. Маса: Уверете се, че Пин 6 (черен/сив) е свързан към масата (GND) на медията. 2. Обучение на бутоните в менюто След като свържете кабела физически, трябва да ги „научите“ от софтуера: Отворете приложението Wheel Settings или SWC на вашия Junsun X9. Натиснете и задръжте бутона на волана (например "Слушалка"). Изберете съответната икона на екрана (Answer/Hang up). Натиснете Save. 3. Изключване на оригиналния Bluetooth модул (Важно!) Ако бутоните все още не реагират, оригиналният Bluetooth модул на Honda може да блокира сигнала. Той се намира под таблото, зад радиото или над жабката. Изключете (извадете буксата) от оригиналния Bluetooth/HFT модул, за да освободите сигнала директно към новата медия. Проверихте ли дали в настройките на CANBUS (Factory Settings) е избран протоколът "With Amp" или "High Performance", ако колата ви има фабричен усилвател и субуфер?>

https://forums.hondabg.com/topic/122461-лош-термостат-или-нещо-друго/?do=findComment&comment=1057661389 https://forums.hondabg.com/topic/122476-проблем-с-температурата/

На магистрала колата е добре, на шеста в оборот с леко донатискане според зависи от наклона си доускорява добре. Точно на тези отсечки нямам спомен как съм се движил, но ако има нужда си връщам предавка. Зависи колко трафик е имало и дали съм искал да изпреварвам, но извън града рядко се налага да се свалят предавки, пета рядко, четвърта още по-рядко. Другото е, че никога не натискам на висока предавка, винаги връщам и е леко натисната. Но натисна ли и да не мръдне изобщо, директно две надолу и натискане до край. Под 3000 оборота, като цяло не е най-динамичната кола, но за нормално шофиране е добре. Все пак може да върви и още повече особенно след трета предавка, но заради катализатора не смея да я таваня толкова. Може и К20 да има повече сила в ниските, не мога да кажа с точност понеже един младеж точно с такова К20 го пипнахме и тръгна много доволно (имаше афтърмаркет изпускател и някаква генерация), но бързаше и не можах да я измеря.

При вас тоя сняг е по-скоро случайност, но жегите са си закономерни, та не са за всесезонни гуми. E, ще усети разликата на + 2 цола нагоре. Личният опит е по-ценен от чуждото теоритезиране.

И аз пък и морето чака.

Май май просто ще сменя от една немска марка на друга. BMW x3 B48 252 кончета и zf8 кутия

Е, в случая по-ниският профил / по-малкият диаметър / по-леката гума ще са позитив за тези аспекти, стига да не "удари на камък". Но в балансът комфорт-хандринг гумите ката цолаж/ширина/профил се залагат в проектирането на окачването и само със стоковите, той е според ниждането та производителя. После промените са + в едното и - в другото, и обратно.

Не става въпрос само за комфорт и джанти. Да не забравяме въздействието върху окачването и задвижването. Амортисьори, тампони окачване, карета, не са малък разход за подмяна.

Следва да се уточни че това 40 е просто % от ширината на протектора и при гума 265 и нагоре си е безопсен профил, но Акорда няма ДВГ за него. Друг фактор е товароносимостта на гумата. Да - с по-висок индекс ( за по-тежка кола) ще вози по-твърдо, но пак е безопасно за гумата. Профили от 45% и надолу винаги имарт борд, особено тези с по-нисък товарен индекс. Оригиналните Хондови джанти са изклчително здрави, дори стоманените. На младини сцепих 2 предни и нови гуми 15-ки в 1 ръб на прясно отрязан асфалт около 5 см. Профилът им бе 55 или 60 - не помня вече. Просто дупка и спирачка са несъвместими, ама опит си требе и съобразителност. На джантите нищо им нямаше. След проверка си останаха предни, та да спестя хамалогия.

V70 е доста подценяван модел у нас, а предлага много за парите си. Безопасен, комфортен, мощен, практичен и с огромен ресурс. Има по-евтина поддръжка от немските премиум марки и за разлика от тях, не се краде. От бензиновите може би 2.5T е най-добрия избор откъм ресурс, разход и поддръжка. В Русия, Беларус и Прибалтика е най-масовия двигател на марката от това поколение. За всичко останало си има D5 Най-лошата комбинация я спомена - 2.0Т (203 к.с.) Ecoboost с Powershift кутия. И двете недоразумения са на Форд и трябва да се избягват! По спомен двигателят се предлага от 2010 до 2011, когато тихомълком е спрян. Новата версия излиза с 240 к.с. и T5 на капака, но реално е 4 цилиндъра и няма нищо общо с 5 цилиндровия двигател на волво. Едни от малкото минуси на модела са управлението и маневреността - все едно караш шлеп Изненадан съм, че маздата няма ръжда. От тези години гният на поразия, особено 3 и 6, но явно имат и изключения. Ето ги моите пустиняци

Неусетно се оказах с 3 коли от различни марки и искам-не искам трябва сравнявам ябълки с круши. - Хонда Акорд 6 1.8 фейслифт 2001г. - нито малка, нито голяма. Евро 3 - засега може да се ползва навсякъде. Разход 8-10/100 бензин т.е 10-12 евро на 100км. Относително евтина за поддръжка, но започва да губи битката с ръждата. - Мазда Демио 1.3 фейслифт 2002г. - градска въшка, завира се буквално навсякъде. Евро 2 - тъпо, ама зимата не става за центъра на София. Разход 5-7/100 бензин т.е. 6-9 евро на 100км. Поддържа се с пари за семки, няма точка ръжда. - Волво V70 2.5Т преди фейслифт 2008г. - корабът-майка - 5 метра, 2 тона - не обича тесни пространства. Евро 4 - в следващата петилетка не се очаква да има ограничения в достъпа. Разход 12-15/100 газ т.е. 7-8 евро на 100км. Скъпа поддръжка, няма точка ръжда. Цифрите са закръглени, но не с много. Автомобилите са закупени в реда на представянето. Хондата я взех, защото търсех кола среден клас. Реално ми върши идеална работа, но.........в града понякога маневрирането е сложно. Извън града изпреварванията са предизвикателство. Съобразявах се с тези неща докато в един момент не се появи Маздичката. На добра цена, маневрена, икономична и доооста запазена. Не знам кой и как е успял да я категоризира като Евро 2 при положение, че е по-нова от Хондата, която е Евро 3, но в тая държава има доста по-сериозни нередности...... Вече не трябваше да мъча Акорда в града. Поне не постоянно. Започнах да се замислям за наистина голяма "извънградска" кола. Започнах търсене, но не бях сигурен какво искам и инвестирах една (средна) заплата в антикорозионна обработка на Хондата. Така и не успях да убедя себе си в смъсъла от засилването или смяната на двигателя с по-потентен. Просто съм приел, че на това купе 130-150 коня му стигат. И стигаме до покупката на Волвото - чешитска кола, нищо общо с това което търсех, но всъщност е точно това, което търсех - добре премислено превозно средство, което не бие на очи, с достатъчна мощност за изпреварване извън града, климатик, автопилот и шибидах. Да, преди фейслифта е, но е с 5 цилиндъра и Aisin скорости, а след фейслифта са предимно 4-цилндрови и с Powershift (a.k.a. Powershit) кутия. Не съм фен на газта, но като трябва да се хранят 200 магарета не е лошо да я има. Сложена е от първия собственик през 2008г., а и точно този двигател има версия със заводски инсталирана газ т.е. не му е противопоказно. Да, скъпа е за поддръжка (в сравнение с японките, но не е по-скъпа от немски "премиум"), но и знаеш защо - създава усещането, че пътуваш в крепост. Чувство, което се потвърждава от краш-тестовете. Факт е, че има нелогични решения за някои неща, но се свиква. И стигаме до сравняването.........Хондата е най-универсална и "юзер френдли", Маздата най-лесна и евтина за употреба, а Волвото най-скъпо, но и най-комфотно и "сейфти". Реално 3 коли са ми много, но 2 мога да задържа и се оказва, че златната среда ми е излишна т.е. на път съм скоро да нямам Хонда

Не не всички са се предали още. AWD и 400 коня от турбо двулитров централен мотор.

Майка се кара на детето: - Ако не слушаш, ще кажа на баща ти да не те води вече всяка седмица в зоопарка!!! - То пък на мен много ми се ходи, да седя на един стол и да гледам някакви лелички как се събличат!

1. Гумите са зле като материал - не гледай грайфер и ДОТ. Режимът за сняг е за движение само направо. Възможно е и от това да се усеща незавиваща! Оптимизира вектора на тягата при спокойно праволинейно движение. Тракшъна се изключва, но при всяко следващо палене си е включен, както и снежният режим е изключен по дефолт. 2. Колата е тежка. Пусни си от менюто статус бара на SH-AWD-то и наблюдавай работата му в завой с газ. Винаги най-активно е задно външно на завоя колело, което вкарва колата във виража. Кола с предно предаване винаги отваря траекторията, а тая система я затваря. Нищо общо с Акорд. 3. С джантите е проба в преден калник. Баварските не стават - плитки са и спиците опират в спирачният апарат. 4. Повече от 245 45 18 няма смисъл, ако гумите са с добро сцепление. Не прекалявай със скоростният и товароносимият индекси - че брои фугите по асфалта 5. Завиват ли фаровете ти нощем, значи системата работи. Иначе се регулират във височина и ширина като на всяка Хонда - има си маркировка - трябва ти кръстата отвертка и да бръкнеш на "правилното" място. 6. Срещах тапицерии в Алито за модела. Не са баш ОЕ, ама ще ти е по-евтино, пък колкото изкара. Аз имах малки демиджи и не прибягнах до такива. 7. Не знам, но обясни какво имаш в предвид? 8. Провери всичко. Почни от налягането в гумите. 9. Крива джанта, или гума. Ако е стояла дълго на място преди да я купиш - слегнали са се гумите - локално смачкване на протектора в контактното петно с асфалта. Ако тресе само при спиране - изметнати предни дискове. Aко тресе само при ускорение - някое от 4-те вътрешни карета. 10. Ако всичко е наред, на фаровете (ако са светнати късите) пръска на всяко трето пръскане на стъклото. Колата има ли монтиран DRL? Ако случайно притежаваш смартфон - снимай я тАа кола, че така и не я видехме на кво мяза?