Класация

Първия път Акорда като не запалил му подали ток с кабели и сина го докара пред гаража. Свалих акумулатора и го заредих. Качих го и проби. Запали няколко пъти и спря. Сложих моя и пак проби. Същото. Докато от проби съвсем спря да върти. Става въпрос за 15 пъти за два дни. Оттам с платформа в сервиза и ремонт. Симптомите бяха като на слаб акумулатор. Качвам снимка на четкодържача. Вижда се че, само една четка е износена повече.

Здравейте колеги, вчера както всички знаят и при нас във варна взе, че падна малко сняг, та реших да видя какво може акурата. Отидох до едни село близо до Варна с доста сняг, и колата ми направи доста добро впечатление минах през всички улици където не бе минал снегорин с дълбочина на снега 25-30см., до тук супер, но на едно място имаше повечко и заседнах, докато се мъча да изляза още на първо- второ лашкане ми светна на таблото внимание висока температура на AWD след което малко замириса на гума. Спрях да движа колта и след 1 минута изгасна. След няколко опита отново светна и пак изгасна. След това излязох на собствен ход от пряспата. Та на някой случвало ли му се е това, има ли проблем някакъв? Колата след това си вървеше съвсем нормално и нито чек нито нищо не ми е светвало. Поздрави!

България беше една от държавите с най-развита мрежа за вътрешни въздушни превози. До 1990 година БГА „Балкан“ поддържаше редовни целогодишни самолетни линии до Варна, Бургас, Силистра, Търговище, Русе, Горна Оряховица и Видин. През 80-те години на миналия век бяха организирани и полети до Кърджали, които се изпълняваха с вертолет „Ми-8“. В различни периоди от развитието на българската авиация са изпълнявани полети от София до Стара Загора, Пловдив и Плевен, както и от Горна Оряховица до Варна и Бургас. За относително малката територия на България гъстата вътрешна самолетна мрежа се обяснява с планинския релеф и липсата по онова време на скоростни автомобилни пътища, както и с дългите авиационни традиции на страната. Преди изграждането на съвременните магистрали и първокласни пътища пътуването от София до Варна със съветските автомобили отнемаше поне 8 – 10 часа. Дори до отдалечения на едва 211 км. Видин с автомобил или влак се пътуваше около 5 часа. Затова самолетите бяха много желан транспорт, особено при служебни командировки, в които билетът се заплащаше от държавата. Схема на вътрешните самолетни линии на БГА „Балкан“ през 80-те години на ХХ в. Цените на самолетните билети през 80-те години на ХХ в. бяха следните: София – Варна (респективно Варна – София): 22 лв. София – Бургас: 20 лв. София – Силистра: 22 лв. София – Търговище: 16 лв. София – Русе: 16 лв. София – Горна Оряховица: 12 лв. София – Видин: 11 лв. За сравнение влаковият билет втора класа София – Варна редовна цена струваше 10.50 лв. На фона на днешните цени на самолетните билети посочените по-горе може да изглеждат ниски, но не бива да се забравя, че обичайната начална заплата на висшист се движеше между 150 и 200 лв. Т.е. ако тричленно семейство тръгне със самолет за морето, това му струваше около 120 лв. за отиване и връщане, което е значителна на фона на доходите сума. Особено през лятото билети за Варна и Бургас се намираха доста трудно. В докомпютърната ера купуването на билет за самолета си беше цяло приключение. Мнозина си спомнят бюрото на БГА „Балкан“ за вътрешни линии на софийската улица „Софийска комуна“ 10. Днес улицата се казва „Княз Александър“, а на мястото на билетните каси е разположена сладкарница. Пред врата на бюрото от ранна сутрин се извиваха опашки. Вътре на отделни гишета се продаваха билетите за различните направления, като на самото гише на лист хартия бяха написани датите и часовете за полетите до съответния град за месец напред. Често се означаваше и типът на самолета, с който ще се изпълнява полета. Всеки пътник се записваше в специална тетрадка под пореден номер и получаваше билет, написан на ръка от служителката. За бързина и улеснение често те не написваха пълните имена на градовете, а София беше „Сф“, Варна – „Вн“, Бургас – „Бс“, Видин – „Вд“ и т.н. За разлика от сега, изгубването или забравянето на хартиения билет създаваше големи главоболия и без този документ просто не можеше да се лети. Друга особеност е, че обикновено от София не можеше да се купи билет и за връщане със самолета. В столичното бюро имаха някаква квота от билети в обратната посока, но тя се изчерпваше много бързо и често се налагаше пристигналият в който и да е град със самолет веднага да отиде в местното бюро на „Балкан“, за да търси билет за връщане. Затова с голям ентусиазъм беше посрещнато въвеждането на така наречената видеорезервационна система „Габриел“, нещо като прадядо на сегашните дигитални системи за резервация и продажба на самолетни билети. Така или иначе цените бяха твърди и не се влияеха нито от това колко време преди полета е купен билетът, нито от това дали е еднопосочен или двупосочен. През лятото до Варна и Бургас имаше над 20 полета дневно, при това с всички типове самолети, с които БГА „Балкан“ разполагаше. Естествено, желанието на хората беше да летят с по-големите и бързи машини като „Ту-154“ и „Ту-134“, но при липсата на места, никой не се отказваше и от „Ан-24“. По тези линии летяха също „Ил-18“ и „Як-40“. По-големи самолети („Ту-134“ и „Ил-18“) изпълняваха вътрешни полети и до Търговище, докато до Русе, Силистра, Видин и Горна Оряховица летяха само станалите нарицателни „Ан“-чета. Правилата изискваха при вътрешен полет пътникът да е на летището най-късно 20 минути преди часа, определен за излитането. Минаваше се на гише, където се представя билетът и се приема багажът. Всеки получаваше и бордна карта, но без конкретно определено място. Затова когато автобусът, закарал пътниците от терминала до стълбичката на самолета, отвореше врати, наставаше сериозно бутане кой ще влезе в салона по-напред, за да заеме желаната седалка. По време на вътрешните полети се предлагаха бонбони за смучене, мокри кърпички за почистване на ръцете, кафе, чай и вода. Продължителността на полетите беше приблизително следната: София – Варна: „Ту-154“ – 35 минути „Ту-134“ – 40 минути „Ил-18“ – 50 минути „Як-40“ – 45 минути „Ан-24“ – 1 час и 15 минути До Бургас времетраенето на полета със съответните типове самолети беше с около 5 мин. по-кратко. От София до Видин „Ан-24“ летеше 35 минути, до Русе – 50 минути, до Горна Оряховица – 40 минути, до Силистра – 1 час и 10 минути, до Търговище – 50 минути. С изключение на Варна и Бургас, чиито летища бяха свързани с центъра на града с редовна автобусна линия, в останалите градове автобусните връзки бяха предвидени според съответните полети. До Видин целогодишно се поддържаха два полета дневно – сутрин и вечер; до Горна Оряховица – 3 полета, до Русе – три полета, до Търговище, което практически обслужваше и Шумен и Разград – между 3 полета през зимата и 5 – 6 през лятото, до Силистра – 2 полета. Днес летището в Русе не обслужва редовни полети, както и летищата във Видин, Горна Ораховица, Силистра и Търговище Поради постоянните зимни мъгли над София и особено в района на летище Враждебна, честа картина беше закъснението и отмяната на полети заради лоши метеорологични условия. Тогава в тесния салон на „Вътрешни линии“ наставаше истинско стълпотворение. Както и пред касата за билети, защото много от пътниците се опитваха да сменят отменения полет с друг – до възможно най-близкия до целта им град.

Разкажи ми...колко ти е трудно сутрин да чистиш колата?!

Здравей! Пробвай да намажеш по снадката на резбата с малко гъста грес. Ще уплътни и няма да смуче въздух от там. При мен се получава.

Нормално е когато се кара повече на 4х4 да се загрее. Имаш триене на диск в диск. На старото ми ЦРВ направо се изключваше като прегрее. На нашите е някакво усърършенствано поколение на системата и има вкарана електроника, съответно има и датчик да те предупреди.

Радарът не е в емблемата, а зад нея. Отделно устройство, което е хванато за купето, а не за бронята. Емблемата е от композитен материал, за да може радиовълните от устройството да нямат затруднение.

Да, защото се разлепя и стъклото, сответно разтапициране и овътре. По-лесно и достатъчно добре е разане до здраво и кърпене с дойзграждане. Основното е читав майстор, когото "да знаеш къде живее", в случай че му "лъснат бакиите" след 2 зими.

Ако искаш да си решиш проблема с ръждата, насочи се към към продуктите на ФЕРТАН. А ако е доста изгнила се изрязва до здраво и се понажда новата вежда, но трябва добре да се обработят заварките след това, както и калника от вътре, също препоръчвам продукти на ФЕРТАН. Avtosklad е сайта. Може да вземеш парче и от друг акорд за части от някой морга ако си сигурен че няма ръжди. Ако имаш и човек с фирма цената ще ти дойде с 30-40% надолу Филма със смяна на цял панел се прави само при удар, хамалогията е голяма парите също.

И може да се окаже че няма нужда от префлашване.

Не мога да отговоря на въпроса. Но засякох една публикация във фейсбук групите. Някой се беше захванал да сменя целия панел - голяма играчка. Но пък ако е читав панела си решаваш проблема с ръждясалите вежди. Можеш да провериш Иван Иванов от Бургас дали няма такива цели панели.

То и аз по повод празника. Мерки и теглилки много. Мое да сме бездилници, ама да не сме без празници. Важното е да е широко на душата и да не е празна софрата. Пийенйето е философско занимание. In vino veritas!

@D.G. Надявам се да се измъкнеш от тва изпитание жив и със здрави нерви. Даже не колата е виновнар а тоз, дет е боднал настоящият стартер. Дали ще постъпиш като него - решаваш ти и не те упреквам. Ората след 1-2 преспивания решават че не са един за друг. Дребните камъчета обръщат тигана и палачинката пльосва на пода. Знам какво е "да я намразиш". Имах до 2015-та Акорд 6 / 2.0 / АТ. Взех го 3-годишен в лето 2004 и до въпросната пролет ме устройваше, ама му обух нови гуми - нови, ама несполучливи за хандлинга с който бях свикнал. Новият му стопанин каза че те са супер и си ги кара още 5 години, но той е спокоен водач. След него имах 2.4 / АТ / комби - реколта 2007-ма - също без големи драми, но чат - пат нещо се разваляше, по 1 в година - да напомня че не е нова кола. И той вече е с друг стопанин, комуто е по-полезен, че е с 2 малки деца, а моето порасна - има си своя Хонда. Аз кретам с оня черньо от подписа ми, а най-здравата ми Хонда е онова бялотодо него. Малка, лека, проста колца, набор 86-та. Още е "в строя", ама поизгни - 40 години не са малко за непоцинкована кофа. Шефовете ми все нови коли карат, нещо не ги хвалят и дълго не ги ползват. Миналата седмица единият ме докара до дома с неговото джелезо. Гуми широки по 2 педи, 11 квадратни метра сянка на асфалта по пладне, 700+ немски премиум коня - мии, кат настъпи газта - прилошава ми бре - за таквоз може да си мечтае само някой не постоянно с всичкия си - НЕ, МЕРСИ! Но парите решават много проблеми, повечето възникнали поради излишни налични пари. Хондите не са НАЙ-, но са достатъчно и прагматично премерено от важното, а че нищо не е вечно е така, но някак боли като се окаже вярно.

@CARPERA Владо, не вкарвай човека в излишни разходи. Няма никакво значение, от тук нататък, какво масло ще сложи. Няма да му намалее разходът на масло. 400 мл. масло за 350км. са сериозен разход! Сегментите на Джазката са много малки и финни. Запечени са от неправилното масло, използвано до момента и няма никакъв начин да ги разпече. Разходът му на масло не е от гумички на клапани, или поне не е главно от тях, а от запечените сегменти. Само ремонт ще оправи нещата. Няма смисъл да пробва различни масла , добавки, промивки. Няма да има ефект. Само излишни разходи и възможност да донадере цилиндрите още повече. После няма да става и за ремонт. П.П. Нищо не може да види през гърловината за наливане на масло, понеже е с решетка.

1. Ако батерията е пътник до толкова, че колата да го осъзнава, т.е. умрели клетки и лошо напрежение, няма как да не светят лампи и да не е в авариен режим. Ако просто е деградирала до някакви проценти, няма проблем. 2. Колата си има норма - Евро 4/5/6 - каквото пише, на това трябва да отговаря. Ако е Евро 4, няма нужда да превишава изискванията. 3. Инвестицията за нова оригинална батерия, би била абсурдно огромна и безсмислена. До колкото знам ги възстановяват доста успешно у нас, че даже и на електричките им сменят клетките. 4. При всяко палене се включва отново при автомобилите, където я има. Софтуерно при Хонда не мисля, че може да се изключи. Ако е на бутонче, си купуваш едно модулче да ти натиска бутончето автоматично при палене. 5. Ако ти е тежък кракът - не е надежден. Но аз съм с крайни предубеждения към този хибрди и този автоматик по принцип.

Здравейте, Не съм писал от известно време, но бях зает да навъртя първите 5к км. 2к от тях бяха с 8 човека в колата, автобокс и пълен багажник. Даде разход около 12/100, което е повече от добре. Поведението на пътя беше много приятно и въпреки големият товар, динамика не липсваше. Отделно смених, ангренаж, ролки, пистов ремък, водна помпа и прилежащите уплътнеия. Като задача за след нова година си оставих смяна на свещи и рециклиране на спичаните апарати. Също така се свързах с няколко фирми обработащи колите срещу корозия и мисля да се възползвам от услугите на една от тях. Накратко почитсват корозията механично и с ръждопреобразовател където се налага и след това слагат така наречния флуид филм, който запечатва метала и не му позолява да гние повече. Още чакам да пристигне и VCM модула, за да деактивирам изключването на цилиндрите, което всъщност не усещам кога и как работи. Относно грешката "Transmission System Problem" се оказа, че не е била избрана коректно предавка от селектора. Случвало се ако не се натисне хубаво копчето или има замърсявания около него. От Бултрако ми казаха, че има recall за горивната помпа за ниското налягане. Поръчаха нова и като пристигне ще бъде сменена. Единственият странен проблем, който имам е с дистанционните на колата. Когато задържа копчето за отключване, отваря прозорците и шибедаха, но каквото и да направя не могат да се затворят отдалечено. В Бултрако казаха че не виждат никакви грешки и нямат обяснение на защо не работи. Ако заключа/отключа колата с физическия ключ прозорците се отварят/затварят без проблем. Също така въпреки преобучението, едното дистанционно не може да отваря отдалечено вратата на багажника. Мисля да отида при автоключар и да видя дали ще може да се пребори с този проблем.

Мерси! Мерси, моят маршрут е далеч от стандартното градско каране, но от време навреме се налага влизане в центъра и ми направи впечатление, че там размерът има значение :-)

За газифицирането ще се допитам до @Markony и ако той каже не, ще се кара на бензин :-)

Според мен е голям риск газифицирането на този двигател. Аз я взех с ясното съзнание, че ще сипвам само бензин. Не се знае дали в бъдеще няма да изникнат проблеми надвишаващи "избиването".

за 35к км на година си струва и скъпата газова. За безпроблемността трудно ще намериш някой тук с опит. Знам за 1.5Т в сивик с 20-30к км безпроблемна експлоатация с АГУ Принс на стойност 3500лв за 4 цилиндъра.

Драги съфорумци, Отдавна се каня да пусна една такава тема. Ще прощавате, ако някой вече е направил обяснения. Не следя редовно форума. Рано или късно се налага да се почисти дроселовата клапа. Обаче след тази интервенция, оборотите на празен ход са доста високи. Това налага "обучение" или адаптация на дроселовата клапа. Има няколко метода това да се постигне: Метод 0: Разкачате минусовата клема на акумулатора. Изчаквате 15-ина минути. В случай, че не помогне преминете към метод 1. Метод 1: Изключват се всички консуматори (фарове/дневни светлини, парно, климатик и т.н.). Загрява се ДВГ до нормална работна температура (може да задържите на 3000 оборота, за да се катализира процесът), така че перката да се включи веднъж. Веднага след включването ѝ, автомобилът се оставя на празен ход в покой. След изключването на перката се засичат около 5-10 мин, след което процесът би трябвало да е приключил. Ако все пак не е, тогава повторете процедурата. Ако и този път не се случат нещата, тогава преминете към метод 2. Метод 2: закупувате си OBDII кабел и си инсталирате HDS (ако имате проблеми може да следвате инструкциите да си добавите виртуалната машина, създадена от мен). Следвайте стъпките по-долу: 1. PGM FI 2. (незадължително ECM/PCM Reset, след това) Inspection 3. ETC (TAC) TEST 4. TP POSITION CHECK От "живите" данни може да наблюдавате статуса: а. от главното меню избирате Data List б. най-долу ще видите "Idle learn" и когато е в статус "Learning", означава, че се обучава в. при успешно завършване статусът се променя на "Completed" Метод 3: използвате услугите на някого/сервиз да свърши тази работа вместо вас. Цената е около 30 лева, доколкото знам. Забележка: не се занимавам с това професионално и не съм професионалист. Притежавам колата, описана в профила ми и за мен проработи единствено метод 2. Споделил съм опит, който съм придобил по необходимост. Всякакви допълнения и корекции към темата са добре-дошли. УСПЕХ!

Въпрос:При толкова различна информация и взаимно-противоречащи се предписания....с какво масло да карам? Отговор:Производителя препоръчва 0W-20 и 5W-20.Това са масла с ниски вискозитети.Те гарантират икономия на гориво.../много малка/,По-лесно запалване/по-нисък вискозитет на студен мотор/,плюс по-малко износване в подгревен режим.Доказано е че 70% от износването е по време на стартиране и подгряване на мотора. По-подходящи за градско каране....5-8 километра на курс. Не са толкова подходящи за каране извънградско при високи скорости,както и за градско във високи обороти...5-7000 об/мин. Ако приемем някакъв среден вариант...препоръчано W-20 за спокойно градско каране и W-40 за нервно каране,високи обороти и скорости.Златната среда е W-30. Въпрос:Тогава как да определим студения температурен индекс 0W,5W,10W...? Отговор.Първия индекс фиксира течливост на маслото при отрицателни температури.Основно е важен за зимата според SAE,Но ако се вгледаме внимателно в характеристиките на група масла ще видим ,че сутрин лятото на 30 градуса външна температура ще запалим при вискозитет 40,50 и съответно 60 cst.Мотора има нужда от 8-10-12 cst.Логично е да изберем най-близкия вискозитет до необходимия....т.е. 0W.или 38-44 cst.Това ни гарантира лесно палене зимата,намалени износване ,бързо загряване и икономия на гориво в процеса на подгряване/градски режим. Въпрос:Стигнахме до извода ,че трябва компромисно да вземем 0W-30.Маслата започващи с 0W са скъпи.Можем ли да направим още един компромис и да купим сравнително евтиния вариант 5W-30? Отговор:Да може....Тук губим предимствата на 0W за сметка на цена и качество на маслото като базово масло. Въпрос:Има ли значение дали имам катализатор или не? Отговор:Има огромно значение.Катализатора изисква наличие на малко сяра и фосфор в маслото.Липсата на катализатор води до по-голяма свобода при избор на масло изобщо. Въпрос:Как да избера масло ако имам катализатор и държа на него? Отговор:Отворете техническите данни на избраното от вас масло и проверете трите величини: Sulphated Ash % < 1.0 Sulphur % < 0,35 Phosphorus ppm 600-800 Voltility loss % <15 TBN mgKOH/g 6,1-8,3 Calcium ppm 1570-2460 Magnesium ppm 6-46 Zinc ppm 766-868 Molybdenum ppm <269 (MODTC) <1000(Mo) Boron ppm <237 Titanium ppm <114 Sodium ppm 5-454 Въпрос:Производителя на маслото ,което съм си избрал не дава данни за количеството фосфор и сяра,но твърди,че става за двигатели с катализатор.Да им вярвам ли? Отговор: НЕ!.По принцип не се показва това ,което трябва да се скрие.Потърсете информация в специализираните форуми за масла,където се правят химически анализи в независими лаборатории.Там няма скрито-покрито. Въпрос:Скъпите масла ..Редлайн,Амсойл и др. имат завишени нива на сяра и фосфор и го декларират.Това значи ли ,че не стават за двигатели с катализатор. Отговор:Рейсинг ориентираните масла и тези в които присъства много PAO или Ester са ориентирани ценово към перформънс приложения,които изключват използването на катализатор.Някои от тези производители споменават това с дребен текст върху тубите си ...или завоалирано с подходящ текст: Примерно RedLine 0W-20 нямат нито един сертификат,но на тубата пише:Recommended for API SN,SM,SL,SJ...и т.н. или Suitable replacement for ILSAC GF-5,API SN,ACEA A5/B5.На български:Маслото ни не отговаря на нито един сертификат от изброените,но може да се ползва на автомобилите за които тези сертификати са препоръчани...Още по-на български:Маслата ни надхвърлят всички изброени сертификати,но не можем/не искаме да ги сертифицираме,заради някой дреболии като катализатори

https://www.facebook.com/reel/606978068964074

Пиян работник е норма, но и пияна смяна не е нещо черезвичайно за братушките. За това там има термин за качество "Сделано в понедельник". https://www.facebook.com/share/r/168X8DRFGG/