Класация

Почти година не съм писал, но пък има защо. В началото на лятото започна да мига чекът на двигателя. Оказа се,че е заради загуба в компресията в 4-ти цилиндър. Причината се вижда на снимката. Цената на ремонта е съизмерима с покупната цена на конкретния екземпляр, но няколко ПЪТИ по-ниска от тази на негов достоен заместник. Мислих, мислих и реших, че ще си карам още шестичката, а със спестените пари ще сложа газ. Тъй като газ, нафта и чалга принципно не понасям, купих една въшка, чийто разход на бензин е съизмерим с този на Хондата на газ, взех я на цената на газов инжекцион и в същото време (почти) не страдах докато съживяват Акорда. Оказа се, че последното не е много лесна задача. Колата вече е стара и някои части се чакаха 20+ дни. За момента е сглобена и в бойна готовност. Мисля, че няма какво повече да искам от тая кола, освен да ме вози както го прави в последните 5 години. Въшката мисля да си я запазя засега. Състоянието Й е повече от прилично, пък и е по-нова от Акорда

Мерси за полезната информация. Мен тоя тип возия и като цяло лежерната поза много ме радват. Правя асоциация с дефиницията за лимузина. Голямо, тежко и като фотьойл. Е, може би Леджънд от тая епоха се вписва напълно в това описание, но и 5-цата не изостава с много. Всичко е качено и изкарах да отъркам дисковете. Засега не чувам гадното лагерно виене на главината. Другия уикенд задните апарати. Междувременно ако успея да отрегулирам клапаните и да изчистя дросел/иацв и егр с пътищата му.

Включвам се в темата като бивш собственик на подобен Акорд. Моят също беше сив F22Z2, но ръчка. Потвърждавам, че пръскалките на фаровете са черни по default, независимо от цвета на колата. Возията е като на лодка т.е. по-скоро се лашка, но пък по път със завои предлага завидна устойчивост. Вероятно се дължи на голямото междуосие. За зимните джанти съм на 99% сигурен, че са от фейслифтов Акорд 6, какъвто карам към момента. Не е драма. Петичката зимата я карах с джанти от Прелюд 4, шестицата също т.е. моделите са с напълно съвместими джанти. За съжаление нямам снимки на 5-та генерация с прелюдовите джанти, но пък имам с нейните си, които се слагат само на F22Z2 и на оригиналните за Акорд 6 след фейслифта

Последно явно идва момента за смяна на ICM комутаторът в делкото..Оборотомерът спря отново в движение, малко по-късно изгуби и газовият инжекцион сигнала за обороти(взима го от същият кабел за оборотомера, има един сервизен изход отпред в коша на мотора) И така колата премина в режим на бензин автоматично. Ако умре този комутатор нацяло ще спре да подава импулс към запалителната бобина и колата угасва. Обикновено температурните промени проявяват проблема поради нарушена верига в капсалованият корпус. Този неоригинален комутатор изкара четири години...ще видим, като монтирам ново "менте" колко ще изкара. Иначе имам в багажника оригинален разпределител, но стои в готовност само за аварийни ситуации на пътя :)))

Моя проблем се оказа полуоска с висящ лагер + дясно вътрешно каре. Шлиците са износени. Преди седмица смених нещата. Цената е солена, но няма алтернативи. Около 1600лв. с труда. Оригинални части. 713лв, каре, 765лв. полувал. Пробвах заместител на карето, но Фебест вибрират, та да си знаете, да не се набутвате.

Mys7Ic, да свалих таблото и смених кондензаторите на километража и оборотомера. На километража са два по 1000мкф 16V, а на оборотомера 2200мкф 16V. Лесно се разглобява всичко без опасност от повреди, като не е необходимо да се вадят стрелките и циферблатите излиза целият уред напред. Преди малко направих един импровизиран тестер с диод и резистор да проверя сигнала от синият кабел за оборотомера(идващ от ICM на разпределителя). Сигнала е "-" и при свързване на светодиода към "+" във верига отчита пулсации...при ниски обороти, на високи свети почти без примигване. Забелязах, че сигнала не се губи и е стабилен при работа на двигателя, НО при тест оборотомера спираше да работи. При изключване на тази верига оборотомера започваше да дава показания. Предполагам при лош/слаб сигнал няма да сработва, дори и да има наличие на такъв. Заподозрях сменяния преди години ICM в разпределителя, понеже не е оригинален на NEC. И за всеки случай реших да проверя куплунгът към разпределителя. Запалих колата за късмет оборотомера не отчиташе, проверих на диагностиката оборотите от ECU работят(ако няма сигнал от ECU и колата няма да работи принципно). Размърдах куплунга и оборотомера заработи! Последва почистване с контактен спрей и засега всичко работи, по-късно ще покарам и проверя дали това е бил проблема за неработещият оборотомер За пулсации и скачащи стрелки сменете кондензаторите, стотинки са

“Когато работих в известна фирма за производство на дрехи забелязах, че изхвърлят всички дрехи, които не се продават. Един ден отидох при шефа и го попитах: - Защо вместо да ги хвърляме тези дрехи не ги дадем на хора, които имат нужда от тях? А той ми отговори така: - Нашите стоки, само богатите могат да си ги позволят. Ако клиентите ни видят тези дрехи върху бедни хора, ще им стане неудобно, а и ще ни паднат акциите и ще претърпим загуби. В този ден разбрах, че бедността не е заради факта, че не можем да нахраним бедните, а поради факта, че не можем да нахраним богатите.” - Чарлс Буковски

Здравейте, отново! Правя включване след като вече съм сменил сензора за парктроника. РАБОТИ!!! Който се чуди дали, или, да не мисли, а да поръчва смело. Сензора заработи веднага след слагането и отчита коректно. В Алито струва около 20-25 лв. Няма да прикачвам обяви, за да не излиза, че рекламирам търговци. Успех на всички и ако има въпроси пишете!

Шенкелите са готови за качване на колата с монтирани новите дискове, ама нещо не остава време последните дни. Вчера източих антифриза понеже капеше от дренажния болт на блока и както подозирах бях забравил да намажа силикон както пише по книга. Разтърсих се за подходящ размер алуминиер дихтунг да не го преизползвам този 3-ти път и намерих доста адекватен размер. ОЕМ: 35х28х1мм Афтърмаркет: 36х28х1.5мм Първоначално намерих меден, но се зачетох че меден не е добре за съединение стомана-мед-алуминий, понеже медта е по-твърда от алуминия и може да не се сплеска добре и да уплътни. Меден пръстен е ок за стомана-мед-стомана. Сложих новия, намазах силикон и стегнах на 60Нм. Имам още 19бр., някой ако му трябва същия размер. Образовах се последните дни за автоматите на Хонда от тая епоха, че и след това. Много детски болести... Няма външен филтър, торк конвертера прегрява на по-тежките купета (Одисей) и по-силните мотори (V6), фрикционните дискове се разпадат от топлината. Конвертера посинява и се разтича. Общо взето кутията отива на ребилд. Какво правят американците по въпроса - имат няколко фирми, които са разработили китове за корекция/ъпгрейд, за да разрешат детските болести. Подменят се пружини и клапани, а в други решения се пробиват байпасни отвори в "мозъка", за да се увеличи налягането и циркулацията на АТФ през конвертора и радиатора. Уплътняват се камерите на клапаните, което подобрява цялостното херметичността и води до по-плавно превключване. Добавят външен радиатор (Одисей), добавят външен магнитен филтър да улавя метални отпадъци от фрикционните и металните дискове и да не задръства клапаните и вътрешния филтър. Разпитах фирмите дали имат китове за моята рядка европейска кутия с кодовото наименование М47А. Изглежда точно тази кутия не страда от проблема с прегряване на конвертера: Въпреки това има един кит, с който може да се вдигне налягането през конвертера и кулера: Shift kit TransGO Honda LK2 Тапи за клапаните с о-пръстени, с които да се повиши херметичността: Sonax O-ringed end plug kit Ребилд кит: TRANStec overhaul kit Фрикционни дискове с подобрени фрикционни качествества за работа в масло: Friction pack Raybestos Метални дискове (ако са за смяна): Steel pack Allomatic Нов вътрешен филтър: https://suntransmissions.com/products/filter-a0ya-apxa-apx4-b0ya-mp0a-mpwa-mpxa-mp1a-mpja-px4b?variant=33967877095483 Външен магнитен филтър: Raybestos magnetic filter Mонтажна грес за гумените чаркалаци по време на ребилд: AT assemble grease И нещо както туториъл по темата: Както се вижда от цените ребилда в домашни условия не е нещо твърде скъпо. Части под 500лв., според зависи какво ще се сменя и влага. Все още не съм решил да го правя, но да кажем вече съм си написал домашното ако в някакъв момент реша да го направя. Поръчват се частите, кутията на земята и се започва. Твърдото преключване може да идва от задръстен вътрешен филтър (общо 3 са - един голям хартиен и 2 малки мрежички) и/или от засядащи/запичащи клапани, което няма как да се оправи без да се разцепи кутията и да се полират леглата. Т.е. като минимум ребилт кит за 100-на долара.

Колега Евгени76, свали делкото от колата и го разглоби, като може да снимаш всичко как демонтираш и местата на кабелите. На моето при първата "профилактика" се оказа с блокирал лагер на оста...на ръка много трудно се въртеше оста и семеринга пропускаше вътре в корпуса на делкото. Другият голям проблем бяха изгорелите изолации на кабелите вътре в делкото, всичко се разпадаше при докосване. Трите индукционни датчика се замерват по съпротивление, бобината също може да се замери по съпротивление и да се огледа за пробив по корпуса. Другата част е комутатора, която също се продава и може да смениш. Както и колега е писал само трите индукционни датчика са трудни за намиране нови, моите са нови от друг модел на хонда с пренареждане на пиновете в буксата. Тези три датчика дават грешка на диагностика за всеки по отделно, светва и чек лампата ако не работят правилно. За комутатора също светва чека и се хваща с грешка на диагностика, само бобината не се отчита от чек лампата и няма грешка при диагностициране през ЕКУ. Комутатор е IG-HD003 lagera e 6001/012 12,46x28,0x8,0mm семеринг 12,4x22,5x5,5mm

Първи парадокс на термодинамиката - отваряш вратата на фризера, изваждаш заскрежена бутилка ракия, сипваш, отпиваш и се сгряваш.

Преди няколко дни им писах относно DXG. Питах ги защо го няма в списъка с препоръчаните масла за CR-V 3 gen. И имат ли основателна причина да не са го включили. Отговориха ми, че oil finder-а избира маслата само по АСЕА, понеже е за Европейския съюз, а DXG било по API и ILSAC, та затова. ... Смях... Отново ги попитах, защо тогава DXG го има в списъка за по-старите модели на Honda, като Civic VI и Accord VI, например? Смутиха се. Отговорът беше, че DXG напълно отговаря като спецификации за CR-V, но не могат да го включат в oil finder-а, понеже го администрирала (oil finder-а де) външна фирма. ... Пак смях. Мани, мани... @Bizzito Може спокойно да си ползваш DFE, ако не го "сърба". Също така и SFE 5W-20. А FES 0W-30 също е много добро масло по х-ки. И то е с РАО + естери.

От всяка тема има смисъл, но само за тези на които им е полезна. В темите участват хора, отделили от времето си, с принос за други.

Промяната е в баланаса на белия цвят в сканираната снимка.

Набръзко, нови 971 км за 1 ден, та снощи като се прибрах, рекох да капна 3-та капка, защото половината път бе "на форсаж", че бързах. Харча ресурса на маслото, ама намалявам средният разход на гориво и качвам средната скорост - Trip B от борда е нулиран с наливането на маслото, което си е SUPER. 1) Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.; 2) Масло - RAVENOL RSP Racing Super Performance SAE 5W-30 3) Маслен филтър – NITTO 4HM-113 19011. 4) Общ пробег на автомобила – 358053 км. 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3966,6 км . 6) Цикъл - извънградско 95% / 5% градско. 7) Средна скорост за целият пробега на маслото - 76 км/ч. Преди да вляза в София бе 79, ама столицата я съсипа. 8) Сезон на експлоатация – 12.06.2024 - 24.09.2024 . 9) Мото часове – около 46 мото часа извънградско + около 6 градско - ОБЩО 52 м/ч. 10) Приблизително изразходвано гориво – 480л. газ + поне 10-тина мин. на А 95. Последните 30 км бях на бензин (поне 3 л.), понеже исках да пресуша газта до 0. Споменавам го в случай че има значение за капката. 11) Пробата е взета в рамките на 10 мин. след последният етап от пътуването (125 км извънградско) и е сушена 1 денонощие на стайна температура. 12) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3.7л. 13) Доливане на масло в пробата - ДА. Около 250 мл. след първата капка и преди последвалият пробегът от 1720 км. Преди последното пътуване не съм доливал и в тази 3-та капка няма свежо масло. 14) Други - Пробата (както предните) е сканирана на CanoSkan LiDE35 600dpi . Преместих листът в другия край на скенера. Дани - сега мисля че е ОК? 16) Предишни масла: SHELL HELIX ULTRA 0W-30 , ACEA A5 / B5 , API SL. Fully synthetic - с разход 1,4л за 8966км за 15 месеца - 170 м/часа Ravenol DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN - 14140 км (10 месеца / 210 мото часа / 85% извънградско) с разход 1.5 литра за целия пробег. Ravenol SSO 0W-30 , ACEA A3/B4, API SN/CF, с пробег 12 354 км и 1,2л. харч.

Колеги, моето уважение към всички, но! 1. @atanaspro На тази тема не й е тук мястото. Има си тема за обсъждане на маслата. Там трябваше да си зададеш въпроса. 2. Tемата е за двигател на Honda CR-V 1.6i-DTEC (код двигател N16A4), 2015г. Моля авторът да ме поправи, ако греша. Колеги! Къде отидохте?!? То не бяха Type R, аеродеци, S2000, прелюди, фияти, R20-ки, K20-ки и какво ли още не. Човекът е попитал за конкретен двигател, а вие се надпреварвахте да описвате лични истории за всичко, но не и по темата! К'во прайте бе хора? 3. За въпросният двигател, за да се даде правилен отговор, първо трябва да се познава състоянието му. Ако е в пълна изправност и безупречна кондиция, тогава правилните масла за него са със спецификации ACEA C2 или ACEA C3. Вискозитет 0W-30, за да има моментално добро мазане на турбото още от студен старт. Външната температура е без значение. Двигателят е проектиран за тези масла при всякакви климатични условия. Разликата между двете спецификации е работният вискозитет. 9 - 10 mm²/s при ACEA C2 срещу 12 mm²/s при ACEA C3. И двете спецификации са подходящ избор. Със С2 двигателят ще има по-голяма динамика, по-бързо развъртане и по-голяма икономия на гориво. Препоръчвам ако двигателят не е износен и не гори масло. Със С3 двигателят ще работи нормално, като ще загуби мъничко от динамиката си. Ако двигателят не е в добра кондиция и харчи масло, тогава с 5W-40 няма да го оправиш. Може да го оправи само добре направен основен ремонт. За други двигатели и за други марки автомобили, BMW-та и т.н., в тая тема не става въпрос!

Има софтуерен ъпдейт и не е препоръчително да се кара колата на еко в студено време. Нашата чукна 100к км. И да се похваля, след 6 месеца чакане най-накрая дойде предното стъкло.

Правя основен ремонт на моето HR-V с двигател D16W1. Към момента съм приключил с тенекиите и съм свалил двигатела. Предстои ми подмяна на сегменти и ревизия на останалите компоненти, като съм подготвил всмукателен колектор и V-tec глава. В бъдеще има вариант за турбина и Speeduino. Въпроса ми е при пололжение, че сега имам лесен достъп до маслената помпа, има ли нужда да я модифицирам или заменя с друга за да мога да осигуря налягане за V-tec главата и турбо в последствие.

Чу ли, че Ценко умрел пред крьчмата? -На улазанье или на излазанье? На улазанье. -Сирома!

ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА През Габрово минал другоселец. Спрял пред един магазин да си купи нещо за спомен. Избрал стоката, попитал за цената и без да се пазари, платил и си тръгнал. Доядяло го габровеца, загдето не предложил по-висока цена и викнал след купувача: — Хей, я ми върни стоката!… Не ти ща парите.