Класация

Да допълня към предния си пост относно свещите за газ: говорих си с познат, който има сервиз и поставя газови уредби. Знам, че има доста методологичен подход и му имам доверие. Каза, че е правил експерименти с намаляване на gap-а на свещите и при работа на газ не е видял нищо положително от това, та дори и до 8% спад на мощността в най-лошия случай. Каза, че според него, и според експеримента му, заводските свещи (разстояние и топлинно число) са оптимални и за работа с газ.

Каре само оем или 2ра ръка здраво !

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Изпарява се.

Което си е фактор, ако имаш желание да запазиш вредните емисии ниски. Нов катализатор на бензинов двигател е по-евтин от нов DPF. Все още законите ни позволяват да избираме дали да мърсим въздуха с премахване, но не мисля, че това оправдава отхвърлянето на пречистващия елемент с лека ръка.

Варела свърши.Отсипал съм си няколко литра за собствено ползване.Естествено не е проблем да ти сипя 900 мл. Двигателно масло има няколко модела 5В-30.Обади се и ще коментираме.08935177о9

Здравейте колеги, Един колега от работата ме питаше за сайтове за коли и т.н. , докато му показвах излезна една добра оферта, колата е на 265к и няма да има голям интерес търгът може и да не достигне горната си граница, мисля че тази може да се вземе на доста добра цена. < 6k CH https://www.ricardo.ch/de/a/honda-accord-tourer-2.4i-16v-executive-plus-automatic-1078211234/?_ga=2.68562004.476407977.1566290543-2138305412.1557391447 Поздрави,

И в момента имам в магазина оем гумички, 75 лева. Кое им е цифрата?

Когато е готово, затваряме обратно капачето, монтаж на колата и това е. На самата кола ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва първо да подменим лампите, преди да задействаме релето, защото вече отбелязахме, че работата с една стара лампа много ще го натовари, а с две може направо да го изгори. Гарантирам ви, че ако спазите съвсем точно всички инструкции в тази тема, няма да имате никакви проблеми и ще имате модул, работещ с ЛЕД лампи, без да се налага добавяне на досадните товарни китайски резистори. Ако обаче не спазите нещо и това доведе до проблеми – отговорността е изцяло ваша и трябва да потърсите грешката си. Всичко, което съм написал тук, съм направил точно стъпка по стъпка на собствената ми кола и гарантирам, че работи.

ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:

Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.

На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.

Аутопауър ако не се лъжа

Колко километра ще се минава на година с тази кола?

Твърдо съм за дизела. Карам такъв 3-та година. За мен това е колата .. първоначалната инвестиция е по-малка, но бързо се достига цената на бензиновите, след като се сменят маховик, комплект съединител и вериги + задължителното първоначално обслужване. Смяната им не е задължително да стане с покупката, но имайки предвид, че повечето коли, които влизат в България са минали 200 хил. км., което е горе-долу живота и на маховика и на веригите, смяната им рано или късно е неизбежна за човек решил да си кара колата. Същото се отнася и за DPF-филтъра - регенерациите и почистването му след като започне да дава индикации, че е запушен са временно решение, след което ще трябва да се премахва софтуерно и физически и там са едни 400 лв. След тези процедури при дизела цената му се изравнява с тази на бензиновите и може да си правиш кеф, като си караш колата безпроблемно. Относно вървене, дизел е много по-добре от бензина, разход - почти се изравнява - при мен смесен разход е около 6.5л / 60/40 извънградско /градско /, бензиновите под 12-13 на газ не могат да паднат. Общо взето все едно е какво ще си харесаш, спора и мненията за това бензин или дизел да избере човек няма да има еднозначен отговор, но ще имаш един читав автомобил на база цена-качество. Най-добре се качи на няколко бензинови, покарай и няколко дизелови и прецени за себе си кое ти приляга повече. Лично за мен това е дизела, най-вече заради вървежа му, без да ангажирам никой с моето мнение. И двата варианта, и бензин и дизел си искат да са поддържани правилно и на време. От там нататък .. божа работа. Успех и дано се похвалиш скоро. П.С. На лични ще ти пратя какво съм правил по моята, за да добиеш представа горе-долу за цените на нещата, които съм сменял аз.

Дизел - добре върви и не се отразява много дали е пълна колата и дали работи климатроника. Не се чудиш как ще изпревариш и ще ти стигне ли мощността. Разхода е по-вече от приличен. На дълъг пет е кеф за мен, но все пак аз карам Акорд. Подръжка - основните и скъпи са смяна вериги копмлект около 1500лв. и смяна демпфер и съединител още 1500 и + лв. Ако не са сменяни от предния собственик /собственици/ вероятно рано или късно ще ги смениш. Има и др. скъпи неща дюзи, турбо, но за тях по рядко се пише за проблеми. Бензин гледам, че някой се оплакват от горене на масло, да кажат колегите с бензин. Ако ще се кара колата по-вече градско сякаш по добре е бензин, И накрая всичко зависи от твоите усещания и конкретния екземпляр кола на пазара.

ТУК има описано как стават и от CRV 3 gen.

Дезела се обезцени доста бързо рискуваш да остане вечно твой ,или да го продадеш на загуба просто да се отървеш. Слагането на газ при бензина много бързо се избива. И разхода за гориво не е за пренебрегване дизела 6-7л на сто при 2.25лв цена на горивото, бензин с газово 10 - 11л на 100км при цена 0.85ст на литър газ. Визирам бензин с автоматична скоростна кутия. При читав такъв сменяш масло само на авг.кутията,при ръчна сменяш и масло на кутията и когато дойде време за съединител комплект те боли глава от цени.Като включиш и DPF филтъра , не печелиш нищо от покупката на дизела само повече разходи.

В средата са само на моделите със спойлер. На останалите са отстрани.

Аз съм за бензинова защото: 1. Има автоматична скоростна кутия. Дизелът е само с ръчна. 2. Намира се с доста по-малък пробег. Говорим за кола без газова уредба. 3. Обезценява се по-бавно, защото се намира по-трудно (което е едновременно предимство и недостатък) 4. Имам две други коли дизел Относно поддръжка и разход, това са много субективни неща. Трябва да сравниш и с предния си автомобил. Иначе конкретно между CR-V дизел и бензин не мисля, че ще има огромна разлика при еднакво запазени автомобили.

Здравей, по темата: 1. В моя случай имаше възможност да я вдигна на подемник, с което направих пълен преглед до колкото е възможно за течове на масла отдолу и отгоре около капака на клапаните и т.н. 2. Относно маслената капачка при мен няма цедка и обикновено видимостта от там не е голяма но бегло може да видиш дали има маслени наслоявани (чернилка, стои като грес ...), за да ти стане по ясно за какво говоря може да погледнеш тази тема: 3. Според мен при дизела няма как да е керемиден цвета на ауспуха, не карам дизел и не съм на 100% сигурен, нека някой колега с дизел да потвърди. 4. Лампата за check engine-a изглежда по този начин, като дадеш на контакт трябва да светва и след няколко секунди да изгасва ако няма грешки. 5. Дисковете на повечето коли, които ги продават са ръждиви, тъй като не са карани. След като се покара автомобилът накладките ги изчистват. Гледай дали по дисковете има дълбоки надрасквани, пукнатини, дебелина, както и като покараш колата при натискане на спирачка дали волана ти тресе, т.е. дали са криви. Обикновено дисковете като са износени в горната част се образува ръб, който спокойно се вижда и на пипане се усеща. 6. Elm327 е basic устройство, с което може да триеш грешки (не всички!), да виждаш живи данни за някой неща, хайде да го наречем да правиш някаква елементарна диагностика. Евтино е и може да се купи отвсякъде, в моят случай е bluetooth и си го връзвам за телефона, а в самият тел имам апликация, която чете данните от него. За да добиеш представа как изглежда, снимката отдолу: Ами това е като цяло, ако мога да бъда полезен с нещо пиши.

Да споделя какво се случва. Поръчах си ключ, който дойде от Китай за по-малко от 10дни (направо ми изкараха акъла тия китайци), нарязаха ми го и го обучиха за 50кинта. За сега работи "безпричинно" 😉 Всичко ми излезе около 65лв, иначе искат над 180кинта за такъв ключ. Благодарности на колегата "thelastbonbona"

Проблема е че навигацията работи под видео формат NTSC а модула за screen mirroring работи в PAL формат използвах конвертор от HDMI с опция за избор на видео формат И нещата се случиха най добрия вариант е устройство което работи на NTSC за да няма още 1 устройство и мрежа от кабели. Качвам малко снимки не са с много добро качество но с моя телефон нямаше как да снимам Waze на 1920х1024 резолюция на телефона Waze на 2960х1440 И малко Youtube П.С на камерата за заден ход и на картината от телефона имам нещо като смущения и се опасявам че проблема ми идва от кабелите които ползвах за направата на буксата към навигацията вие имате ли такива проблеми с картината

За невиждалите.