Класация

Аз имам износен вал, в тема доста по назад има и снимки. Като я купих преди 1 година и 3 месеца, губеше мощност на моменти, направих регулаж на клапаните и стана мед. Вала е малко по добре от на снимките на колегата по горе. Вече съм минал 15 000км, няма никакви проблеми. Другото лято като сменям маслото , ще регулираме пак клапаните и ще видя дали има разлика, ама колата не прави никакви проблеми. Само 5тата врата ме дразни някой път ама мързела да я оправям е по голям за това и с ръка(като нормалните хора) мога да я отварям Иначе за тея пари не знам дали има равна тая кола.

За 2000 км при сегашния ми дневен режим и предстоящите празници ще ми трябват повече от 2 месеца. Мога да продължа с Мобила до края на месец Декември и да направя нов тест около Новогодишните празници, независимо от навъртяните километри. Това ще даде някаква идея за стареенето на маслото. Предполагам, че темпът ще бъде по-ускорен, тъй като е зима и пътуванията ми са кратки. Меракът ми за Шела и синтетичния филтър е най-вече да видя какво ще е усещането именно през най-студените месеци - януари и февруари, и то при кратки пътувания. Ако продължа с Мобила ще изпусна този момент и ще вкарам Шела по-дълбоко в летния сезон, а за там в момента планирам Amsoil XL 10w-30 .

Страхотен експеримент и резултат! Моля те, не похабявай масълцето! Врътни му още поне 2 хил. км., да видим дали ще деградира по-бързо, пък после лесно ще налееш шел-а.

Няма да е безплатно. Ти ще прецениш колко струва... 1. Проблем: Запушен или мокър въздушен филтър,Мръсен дросел или /и мотор за празен ход.Мап-а трябва да бъде 290-310 мбар.При теб е 240.Да допуснем ,че може да е дефектен мап на газовата ,но това трябва да се докаже.Това подналягане служи за изчисляване на Системното налягане и когато е грешно дифференциалното не е вярно.Това трябва да се установи предварително.Колко е подналягането през бензиновия МАП? 2.СИстемното налягане е високо,но то ще мръдне малко след като се оправи вакуума. При вакуум 0,3 бара ми трябва налягане 1 бар на газта. 3.Разпръскачите ти в момента са 1,8 или 2 мм.Трябва да се между 2,2 до максимум 2,5.Аз бих ги оставил на 2,4мм 4.Нямаш никаква настройка в картата. Имаш нахвърляни стойности по някаква извънземна логика.Настройката почва от клетка А1 и свършва в клетка 22мс-7000 оборота. Трябва да пренапишеш редовете и колоните на ръка.Редовете почват от 2,5 мс/да на Харвито не му трябват бързи дюзи/ до 22 мс Оборотите почват от 750 и свършват при 7000 об. Ако си забелязал в клетките максималния коефициент е 255. Като пуснеш автокалибрация след като изпълниш препоръките, картата трябва да започва от 100-120 ,за да имам възможност да настроя тежките режими.които са от порядъка на 180-200.

Малко информация относно капака на скоростите, както бях обещал. Стария капак: Вижда се че лагера не е на равно с алуминиевото легло, но пък това не би трябвало да е проблем. Тук се вижда проблема: Защо превърта не знам. Лагера си е перфектен, нито е блокирал нито нищо. Може би нещо са оставили лагера по-освободен при обработката на леглото? Ако на някой му трябват размерите на лагера(мръсен е, защото го изпуснах и обра прахоляците по пода). Снимка на новия(подобрен уж) капак: Новият капак е с различна отливка, лагера вече е плътно набит в леглото. Като цяло обаче, отливката е доста по-зле от на оригиналния капак. Много ясно си личи оптимизацията при леенето на алуминия. Само една снимка намерих на капака, но ясно си спомням, че даже си мислихме, че е пукнат капака на едно-две места. Смяната си е заигравка, особено ако се минава по оптимизирания метод без сваляне на моста. Точи се само количеството масло, което се точи и при опресняване(около 3 литра) и след като се махне капака няма допълнителни течове, независимо, че кутията и мотора са наклонени на една страна. Това е на две, на три, ако някои реши да се бори сам със смяната на капака, да свирка, ще помагам с каквото мога. ПП:номерата на чарковете: - капак - 21240-RCV-010 - гарнитура - 21812-PRP-030

А резултатът от освежаването е: Сравнение със състоянието преди освежаването: Къде попадаме във времевата линия: Е, сега спокойно мога да му врътна още 2000 км . Не мисля обаче да го правя. Кара ми се Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30 + филтър Amsoil ЕА15К20 . Ей ги на:

Офф топик-ът е преместен във "FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета"

Е тук вече ми стана много, ама много интересно. Би ли споделил (когато имаш време) какво толкова негативно има в Шела? "Пропадане" на вискозитета има винаги, било по-голямо или по-малко. То (пропадането) зависи от SSI (shear stability index) на VIIs и количеството им в маслото, както и от вида на съответния VIIs (polymethacrylate (PMA), olefin copolymer (OCP), др.).

Търся нещо по-близко до SAE 30, което да е хидрокрег база + възможно най-малко модификатори на вискозитета (VIIs) и да е подходящо за катализатора. Целя да продължа да нямам разхода на масло през летните месеци и да няма пропадане на вискозитета (дължащо се на VIIs). С две думи - кара ми се с масло, което е много близо до състав, състоящ се само от "база + пакет добавки", за да няма натрупване на замърсявания в мотора, идващи от VIIs, които се считат за една от причините за спичане на сегментите и нагар по буталата.

Ако чакаш двигателя да загрее от триенето в него - ще умреш от студ. До сега не съм чул кола да е прегряла или да качва температура при ППХ.

За двигател с DPF колега, трябва маслото да отговаря на една от 2-те европейски категории: ACEA C2 или ACEA C3 например в SAE 0W-30, 5W-30. Когато тези условия са спазени, можеш да бъдеш спокоен. На база горното, марката масло сложи такава, каквато ти е на сърце. Поздрави.

В този ред на мисли...

Wd40 е силно агресивна смазка към гума и пластмаса да има ефект да раздвижи нещо но после ефекта става обратен.Купете си някъкво финно масло и третиране после .Процента на масло в wd40 е малък за сметка на другите агресивна съставки за по дълготраен ефект след нея аз тренирам с спрей който е само за смазване,никога не използвам за колата освен нещо по ходовата част силно ръждясало и заклинило там е най-добра.

Вярно ли си пръскал с WD40? Замръзват демек буташ ключа и дотам, няма мърдане?

... И правиш голяма грешка! Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 е съвсем ново масло по нова технология и с много достойнства! Лабораторните анализи, свежи, а и особено на отработки, дават много добри резултати, и на дизел и на бензин. Справка: https://oil-club.de/ и https://www.oil-club.ru/ Цената е ниска, защото суровината е много евтина - природен газ. По съотношение цена/качество, това е най-доброто масло според мен!

Денят стана малък, шофираме предимно на фарове. Аз лично си признавам - всичките тези модифицирани светлини (ксенон, лед, и тн.) които са сложени понеже собственика го кефи как се е получило, ми пречат. Някак си ми се губи виждането на ситуацията. Не искам да обиждам някой, обръщам ви внимание, не сте сами на пътя. Поздрави и успех на всички в зимните месеци.

Компромисно става. И двете ми странични огледала са от англичнка. Настройката е в крайно положение и за двете. Вършат работа ( както казах компромисно).

Точно с това твърдение на един приятел и баща ми се "боря" от няколко месеца. Според мен Мотул си е едно силно надценено масло с добра реклама. Всичко това води до готовността на клиентите да плащат за нещо като за топ продукт, а да получават средно качество такъв. Иначе Мотул не са лоши масла - стандартна база група II/III и добър пакет от добавки. Нещо, което не би трябвало да струва повече от 4-5-6€/л. Не са ни "лъгали". До преди две решения на немски съдилища, всеки който е добавял 10-20% ПАО/естери е определял маслото като 100% синтетично. От края на 2016, когато съда в Кьолн точно и ясно определя кои масла имат право да се наричат "пълни синтетики", много производители, които продават масла в Германия бяха принудени да си сменят етикетите. Този процес продължава и сега. Типичен пример е този от снимката по-горе. Преди месец-два Мотул също започна да сменя етикетите. Та според решението на съда, едно масло е "пълна синтетика" тогава и само тогава, когато базовото му масло е група IV и/или V. Понеже теиз масла са много стабилни и не им трябва голям пакет с добавки, то това означава 80-85% база група IV / V. Световно признати такива са маслата на AmsOil, RedLine, Ravenol и може би Pentrite. Едно и също масло може да се продава на различни континенти или различни страни в един континент с различни етикети и различна информация дали е vollsynthetisch / fully synthetic / full synthetic / 100% synthetic. Според някои експерти четирите термина означават 4 напълно различни неща. Интересно инфо има тук - http://bizol.us/1118/

@Emicha "-Можете ли, да ми разясните на разбираем език, стойностите на трите вида масла?" https://oilgroupbg.com/pdf/ravenol/ravenol-wiv-0w30.pdf - масло, ориентирано за определени двигатели на VAG - групата. Вискозитетите при 100°C и при 40°C отговарят на изискванията за АСЕА А5/В5, а също и на изизскванията за i-ctdi и 2,2 i-DTEC. Pourpoint: -45°C - точка на замръзване. Не много висока. Говори за "хидрокрек" без РАО. Viscosity index VI: 174 - сравнително висок, говори за добър хидрокрек III-та група. CCS Viscosity at -35°C mPa*s: 5351 - В норма. Вискозитет, по стойността на който може да се съди за течливостта на маслото при ниски температури. Колкото е по-ниска тази стойност, толкова е по-течливо маслото при показаната температура. В случая: -35°C. Noack Volatility %: 10,3 - изпаряемост на маслото. Средно висока. Има известно отношение към загубата на масло. Flash point (COС): 220°C - точка на възпламеняване. Не много висока. Маслото не е от най-термостабилните. Би било добре да се търси по-висока стойност. Също има отношение към загубата на масло, а също и към защитата на турбото. TBN mgKOH/g: 10,2 - алкално число. Висока стойност. Говори за много добри миещи и диспергиращи свойства. Sulphated ash %wt.: 1,12 - сулфатна пепел. Не много висока стойност за АСЕА А5/В5 . Има отношение към защитата на катализаторите. За DPF, обаче, трябва да е под 0,8! Няма данни за HTHS вискозитет, но при АСЕА А5/В5 е между 2,9 и 3,0 mPа*s. Определя минималния защитен филм на маслото. Другите посочени от теб масла: https://oilgroupbg.com/pdf/motul/motul-8100-eco-clean-0w30.pdf https://oilgroupbg.com/pdf/castrol/castrol-edge-titanium-fst-0w30.pdf "-Може ли да се приеме, че едно е по-добро от друго и кое е най-добро, (поне по данните от таблиците ) и с какво толкова ги превъзхожда? " На база горните разяснения, можеш да съпоставиш и другите две посочени масла, и да си отговориш на въпроса. Конкретно за i-ctdi без DPF моята класация е следната: 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. RAVENOL WIV SAE 0W-30. 3. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. За 2,2 i-DTEC с DPF - RAVENOL WIV SAE 0W-30 отпада автоматично. 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. Лично аз бих си избрал други (доказали се) масла за тези двигатели. П.П. Ако някъде не съм прав, всяка корекция е добре дошла!

Абе дремели ви, ще му присадите една глава от К24(те са супер евтини щото не се развалят и нямат търсене) и ГАЗ !

Давам ви линк към видео, по което аз си свързах бутоните на волана. Вижте след 3,22мин. на клипа.Проверено е! Работи.

Не го слушай dandilov , бързо сменявай и давай пробите, че ми е любопитно - жалко че няма да са от дизелова Хонда .

Не благодари на мен ,а на егото ми. До тук виждам 4 грешки.Тук ли да пиша или на лично?