Класация

Смятам да заключа темата ,тъй като прекалено много хора виждали масло само на щанда в супермаркета почнах да дават мнения. Слави "виновният" е казал каквото трябва.Той си носи отговорност и знае какво е правил.Никой тук няма право да му обсъжда работата и да изкарва от 100 кладенеца вода. Таблицата дадена от екипа е само препоръчителна и отново в съпътстващите теми е казано 1000 пъти че избор на масло се прави само по състоянието на двигателя. Харви с наличен хонинг след смяна на сегменти и маслообирачи гори средно 150-200 мл 5W-20 без да се влиза в червения сектор, след първите 2500 км или с по-голяма точност в зависимост от елипсата на цилиндрите и състоянието на полите на буталата. Повторяемост 9 от 10 ремонта.Ако измеря елипса по-голяма от допустимата според сервизното ръководство си казвам директно на клиента ,че двигателя е за нови бутала и пълен шлайф. Това мисля ,че изчерпва темата. В конкретния случай.нека автора на темата да се обърне към Слави за въпроси и нюанси по ремонта. НИЕ ,както каза Фена не можем да отговорим компетентно без да знаем детайли от ремонта.

Тази красота,гледал ли я е някой,че май почвам да се влюбвам https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?adv=11528908795495876&page=1&searchres=vtnqrx41

След повече от година успях да реализирам този проект, точно както е описано в немския форум. Системата работи без грешка. Благодаря на колегата DTEC.

Товароносимостта също има комплекс от зависимости и също влияе на пътното поведение, и то в по-голяма степен от скоростния индекс. Той определя част от прецизността на зададената траектория (както бе описано по-горе), но основната работа от пътното поведение върши именно тегловният индекс, понеже е първият елемент от окачването, а мнозина пропускат този факт. Основният му показател наистина е конструкцията на борда и нейната твърдост (като коравина и съвкупност от материали). Той първи абсорбира дребните и едрите неравности и ги предава на елементите на окачването, но не бива да се забравя че съпротивлението е сила която се разлага на вектори, а само вертикалният от тях се поема от пружината и амортесьора. Хоризонталният вектор се поема от тампоните и колкото по-голяма е скоростта на влитане в дупка, толкова по-голяма е енергията върху тях, а по-малко работи пружината. Тоест, преоразмерената от към носещо тегло гума натоварва крепежните елементи на окачването и през тях ушите за монтаж към купето, а след тях и определени зони в него. Така че гумите с "по-як" борд не са по-добро решение, но и там е въпрос на компромис. Нископрофилните гуми (от 45 надолу) обикновенно имат подсилен борд за джантата именно за да се придържат към зададения от производителя на колата тегловен индекс и в същото време да редуцират демиджа по джантата от средни инциденти. Отделно повишават и курсовата устойчивост, както и отзивчивостта на гумата при резки маневри. Летните ми гуми са по спецификация, но зимните са с по-висок тегловен индекс XL, просто защото напролет се отварят големи дупки, а и понякога има утъпкан сняг на бабуни, и не искам нейде по шосетата на милата ни татковина да остана на пътя. Страничните ефекти от преоразмеряването редуцирам карайки ги с 0.2 атмосфери под предписаното налягане, като знам ефекта и на този компромис, но с тях на сезон минавам не-повече от 3000км, половината от които градско с ниски скорости. Когато обаче съм извън или по магистрали не живея в страх че ще налетя в някоя нормална яма. Това ми решение върши работа, понеже нямам щети по гумите или пребалансиране на зимните алуминиеви джанти. Та в кратце, не прекалявайте с презапасяването и съблюдавайте предписаните стойности на гумите. Има причини да съществуват и колкото и да е странно окачването се проектира да работи оптимално именно с предписаните индекси. Другото е "бахтаякаруца" или "бахтасдупка"!

Моля! На мен нямаше кой да ми го каже и го разбрах по трудния начин с първия ми Сивик - тотална щета на Рибарица на S- образния завой с моста на реката...с Yokohama Parada с индекс V. Минавал съм поне 100 пъти там, завоя е 90 градусов ,усойно място,винаги в сянка,често е леко влажно точно на спирането и е нанадолнище. Товарния индекс е лесен - бруто килограми на гума /автомобил+пътници плюс багаж без ремарке и прикачни/.Отразаява се на дебелината на борда и броя на платовете в него/.Шума също е правопропорционален на тегловния индекс.

На 4000 оборота се променя звука на двигателя. Ако си 1.6, нямаш vtec.

Моята я закачах с преходник от 3 на 16 пина с лънч.

И аз искам да кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ

И аз Благодаря много

Метален кламер

Парите получени, маслата поръчани.

И моето пристигна .Благодаря !

И моята поръчка е при мен. Благодаря за добре свършената работа!

Много важен параметър както технически ,така и финансов.За съжаление никой от търговците не обяснява колко важен е той за една гума.Малцина могат да го ползват и това са предимно състезатели. Представлява една сложна формула ,която взима под внимание няколко фактора: 1.Температура - на пътя 2.Програмиран пробег 3.Стил на управление 4.Клас на гумата СКоростния индекс не е нещо което се избира от потребителя ,а се препоръчва от производителя,тъй като е свързан със специфичното тегло ,мощността и и ъглите на сходимост. Скоростния индекс SI касае само качеството на работния слой на протектора или по -точно самия каучук. За какво става на въпрос? Една гума трябва да влезе в нормален температурен режим,след което може да има необходимото сцепление за завиване,спиране и ускоряване. Ако гумата е студена няма сцепление,няма износване,има голям спирачен път Ако гумата е прекалено топла лепне, увеличава разхода на гориво,износва се бързо,намалява максималната скорост ,но спира прекрасно и държи в завоя невероятно. Един размер няма всички скоростни индекси,най-много са 2 или 3. Сменяйки скоростния индекс с по-голям от препоръчания: 1.Удължено време на стопляне или невъзможно стопляне 2.Увеличен спирачен път 3 .Влошено сцепление при завои 4.По-голяма максимална скорост 5.По-голям пробег на гумата-намалено износване 6.По-малък разход на гориво. Един размер надолу: 1.Намалено време за стопляне на гумата 2.Намален спирачен път 3.В завоите гумата си лепне 4.Намалена максимална скорост 5.По-малък пробег -повишено износване 6.По-голям разход на гориво. Ако Ви се струва трудно за асмилиране ,гледайте един кръг от Формула едно и ще видите ефекта от всички тези фактори за 30 минути .Там избора на гуми се свежда до избор само на скоростен индекс.

От групата на goodyear са и не случайно и шарката на протектора е с подобна форма с dunlop.Не съм карал с такива но от чисто визуални и на допир впечатления, ми изглеждат добри! Абе като гледам всеки колега по горе,си е избрал различен модел гуми,които ако си вземе и направи отзив, ще имаме пълна представа за половината марки гуми на пазара. Успех!

Благодаря, колеги. Голяма комбина @hondacivic5 и @cvetomirpetrov Да речем и @hino и @sashokolev. Толкова са гъсти, че пишат от едно IP и си лайкват мненията. Същата схема е и тук: Темата се заключва, кой взел кредит взел. Ако видя още един такъв опит отивате в дълга почивка "четиримата". Излъгах, приятна ваканция, колегите вече са баннати по IP, общо станаха 6-ма.

В немския Сивик форум има решение на този проблем с едно електронно устройство. Пълни упътвания как може всичко (почти) всеки сам да си го направи е предоставено тук - https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren В Ген.9 управлението става по плюс, така че трябва да се вземат предвид данните за Plus-Version. В този форум един потребител го е направил като Plug&Play с доста снимков материал - http://board.civic-fx.net/viewtopic.php?f=93&t=17910.

Малко ЪП на темата. Дълго търсих термометър с такива размери и накрая го поръчах от ebay, с доставката ми дойде на 11лв. Захраних го към часовника и се пуска заедно с него. Датчикът е изнесен до предната броня. Върши ми чудесна работа.

По-добре отвори мотора, сложи едни нови оригинални сегменти и гумички и няма да ти гори и 5W40.Че както си го подкарал ми е интересно дали мотора ще умре преди да стигнеш 75W90 диференциално масло.