Класация

Блаженни са верующите... :). Колега Carpera, свали си колектора и виж къде ти отива маслото.Ще останеш изненадан как се "завихря"

Със сигурност 180к.с. турбодизел ще се усеща по-бърз от 201к.с. атмосферен бензин, и то с много. Въпреки това, бензина ще е по-бърз до 100км/ч например.

Колеги, малко фийдбак, 3000км, след като сложих АГУ на джаза. Старото масло, след няколко стотин км на газ не миришеше вече толкова интензивно, а новото мога да кажа, че изобщо не мирише. Явно е нормално за моя джаз да му мирише на бензин маслото, като се кара на бензин.

Ами да, генерален е точно такъв - както проблема с ербеците на Таката. А хроничен, би трябвало да е такъв, при който, така наречените "умишлено направени технологични слабости", се проявяват във времето ( почти веднага, след изтичане на гаранцията), в почти всички произведени коли. Няма значение, важното е да оправиш колата по-евтино и да нямаш проблеми за напред.

Не мисля, че може да бъде даден категоричен отговор на въпроса ти, още повече, че изразът "равни други условия" включва в себе си всички възможни условия и стилове на шофиране - градско, магистрала, оффроуд, пенсионерски стил, състезател и т.н., при указаните от теб температури. Различните стилове на шофиране + това дали си в града, на магистралата и т.н. + времето на работа на мотора в указаните ситуации ще водят до различни Т на маслото при 20 С и 35 С при различните случай. Мога да кажа обаче следното: Ако караш нормално/спокойно/круйзваш лежерно по магистрала със 120-130 км/ч и не катериш планинско, влиянието на външната Т върху Т на маслото ще бъде минимално и маслото никога няма да бъде прегрято, да не говорим до степен, при която да започне ускорено да се разрушава. Прегледай данните за Т на маслото на моята Д15-ка (има и sheet-ове с графики) и виж Т на околната среда - ТУК. Това, което ще забележиш е, че и при 15-20 С сутрин и при 30-35+ С следобед Т на маслото в картера е с няколко градуса разлика (дето се вика - я има, я няма, като сложиш грешката при измерването на Т). Данните са получени при нормално/спокойно шофиране. Времето е видно от таблицата. Режимът е 50/50 (градско/извънградско) + малко магистрала със 120-130 км/ч. Това мога да кажа от собствен опит .

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

Здравейте колеги, Последните дни отделих малко време на датчиците на CR-V 2.0 R20A, автоматик и един от датчиците, за който не мога да намеря никаква информация е IAT/MAF. Това е прословутия дебитомер + температурен датчик на входящия въздух. Датчикът е HITACHI и по множество форуми, в които се рових излиза, че минималната стойност, която трябва да показва този датчик (да приемем, че сме на морското равнище) е около 2-3 g/S на празен ход. Никъде обаче не мога да намеря информация, колко трябва да е максималната стойност, при напълно отворена дроселна клапа? При мен максималната стойност, която отчитам е 45-50 g/S при максимално отворена дроселна клапа. Дали това е нормално? Въпросът ми е продиктуван от това, че разхода ми е завишен и търся някакво логично обяснение (отбелязвам, че стилът ми на шофиране последните 5 години не е променян и причината не мога да я търся там). Моля, ако има колеги с CR-V R20A автоматик, които са сваляли данни от IAT/MAF датчика, да споделят какви са граничните стойности, които са наблюдавали.

И аз мисля да си кажа мнението. Имам 2.2 dtec комби 2011 г. с 150к.с автомат, комби вече година и половина. Преди карах Субару Легаси комби 2.0 R 165 к.с 2008 г на газ 5 години. Продадох го перфектно само за да си купя автомат , пък и 5 години вече омръзва една и съща кола. Субаруто съм го теглил на кантар тежеше 1380 кг. Хондата е 1710, пак съм я теглил и върви осезаемо по - пъргаво. Преди около 3 месеца я ремапнах в Годеч при Богомил и я настрои на 420 н.м и 185 к.с на мотора и 400 н.м и 172 к.с на колелата, имам разпечатка. Така. В момента да ви кажа тракшъна до около 50 км/ч с макс газ не спира да свети. Голямата разлика е в доускорението. Значи от 120 до около 180 ускорява с постоянно темпо без да пада темпа на ускорение. При положение , че 2.0 бензин го дават да тежи около 1500 кг, 2.4 около 1580 кг. , дизел автомат 1700 кг, ако дизела е колкото 2.0 бензин тежък, не мога да си представя тази кола как ще върви, все пак това са едни 200 кг повече. Така, че аз съм почти убеден, че 2.4 изобщо не е толкова динамичен, колкото 185кс дизел, просто някакси взимам в предвид и опита със бензиново Субару, което беше много по - леко като килограми. Дърпал съм се с BMW 5-a серия 3,0 дизел около 2008г модел , вървяхме на едно, при положение, че то тръгна с една идея по-рано да ускорява, пък е около 240 к.с. и техния дизел знам, че много върви. За разхода. Почти не намирам разлика преди и след ремапа , може би защото сега малко повече натискам. На магистрала, автопилот , скорост постоянна 130 км/ч, разход 6,1 - 6,2 л. Градско с натискане и то доста - не повече от 8,5 л на 100 км. Даже това 8,5 л бих казал, че е макса. По бордкомп. разхода е винаги с около 0.5 л повече от реалното, защото пълня винаги до гърловината. Колата наистина се усеща доста тежка на пътя, даже бих казал, че на спиране това малко е в минус, защото тогава най- усеща, че тежи.

2.2i-dtec vs 2.4i-vtec Без да съм чел всичките мнения по темата, искам да кажа каквото съм видял и изпробвал лично при сравнението на тези мотори. Ремапнат 2.2 върви много, ама толкова много, че след това като се качиш на 2.4 и се чудиш защо не върви. Ремапнат 2.2 срещу ъпгрейд на 2.4(голям интейк+дросел и рефлашнато ЕКУ) -- предимство пак за дизела. И стоков дизел дава усещане за по-голям вървеж, заради по-високия въртящ момент, но в цифри не е по-бърз от 2.4, докато след ремап дизела става друг, много брутален с добро ускорение и след 4500 обр/м. 2.4 АТ е като куц кон за мощността, която има по документи, иначе е най-удобният модел за градско и задръствания. Всичко това би било добре, стига да не ни бърка високият разход на гориво и усезаемо по-слабото ускорение. Аз предпочетох да остана поне няколко години с дизелаците на 7а и 8а генерация. Хем си давам газ, така че турбото да ме кара да се усмихвам, хем и никога не мисля за разхода (лично на мен не ми допадат газовите инсталации в колите, затова много хора може да не са на моето мнение относно разхода).

Много пъти съм споделял това мнение, но според мен Хонда правят едни от най-добрите ръчни скоростни кутии, следователно автоматик трябва да се вземе само ако комфорта от несменяне на скорости е сред важните критерии на купувача. Разход/динамика/скорост винаги е по-добра при тези Хонди с ръчна кутия, a и самото "движение" на лоста и начинът, по който влизат скоростите, доставят удоволствие от смяната на предавки. Трябва да отбележа, че автоматика на Хонда е изключително здрав и безпроблемен. Аз често пътувам София - Варна, средният ми разход е около 5.8-6, като колата не я жаля, на магистралата, където я има, си карам със 140.

Благодаря, колеги. Голяма комбина @hondacivic5 и @cvetomirpetrov Да речем и @hino и @sashokolev. Толкова са гъсти, че пишат от едно IP и си лайкват мненията. Същата схема е и тук: Темата се заключва, кой взел кредит взел. Ако видя още един такъв опит отивате в дълга почивка "четиримата". Излъгах, приятна ваканция, колегите вече са баннати по IP, общо станаха 6-ма.

Нищо лично, а и се надявам да оправиш проблема най-безболезно за теб, но кой е този "Рамбо" на климатиците? Този човек-работохолик не спи, а оправя денонощно "стотиците" дефектирали климатици! П.П. Много колеги, сблъскали се с един или друг проблем, бързат да го обявяват за генерален (или хроничен) такъв за дадена марка и модел, но това е "капка в морето" на фона на произведените бройки. А това, че точно при теб се е случило,просто е малшанс. А и за жалост, няма нищо вечно - все някога се случва нещо да издаде багажа !

Компа е ресетнат, щото откачам акумулатора винаги, когато барам по електриките. Не ми е известно да има някакво обучение, но ще е интересно да науча... Сондата я поръчах по кода в Japancars.ru каквото излиза по VIN. Мислех да си купя един дълъг камък и да го сцепя, но като ударих калема не си струваше. Инструментчето е 14лв. Изключително компактно и удобно в комбинация с брейкър бар или динамометричен ключ за 5 минути работа... Трудно ми е а открия сервизна информация за електронния дросел след фейса. Ще ми се да се запозная по-подробно преди да го разпилея.

Аа, взел си правилната, широколентовата DOX-1415, браво. И ключе - екстра. Не съм сигурен на 100% ама дали не трябва да се ресетне компа и да се направи едно обучение?

@Japanese fever Веднага ти казвам, избираш си да слушаш тук или там, и след като избереш къде, слушаш само там където си избрал. Не го казвам с лошо, но колкото повече задълбаваш, толкова по-сигурно е че ще вземеш решение от което няма да си доволен, а то в крайна сметка си е твое (решението). Аз мисля, че получи достатъчно изчерпателни и кадърни отговори тук, но така мисля аз. Успех!

Да кажа и аз моите впечатления, ходих при момчетата от Инкар. Достъпа до сервиза е малко кофти в момента заради ремонтите по Цар Борис, но предполагам който знае района там ще се ориентира. Аз ползвах навигация и доста ме повъртя. Имах запазен час за procut машината, само за предни дискове. След като взех колата забелязах, че има едно просвирване/виене точно преди да спра до 0км/ч, но реших че е нормално след интервенция по дисковете (досега никога не съм пристъргвал дискове). По друга причина бях в един сервиз за окачване, където също извършват такава процедура, но не с procut машина и ме питаха да не съм си минавал дисковете на машина, защото били доста назъбени. После ми обясниха, че този ефект се получавал ако диска не се остави достатъчно време на машината или ако ножовете са за смяна, но са решили да изкарат още някой друг комплект дискове с тях. Казаха ми, че накладката ще обере този слой и ще се оправи. Този звук преди спирането до 0 изчезна след чак 350-400км (основно карам извънградско). 750-800км след процедурата пак усещам леко трептене във волана. Това което dandilov обяснява има логика, но аз лично нямам намерение да инвестирам в стокови дискове и накладки. Като реша да сменям, ще взема апарати и дискове за тайп р.

Здравей колега Tokio, Точно това ми е проблема, че не познавам такъв човек. Моля, ако някой може да предостави данни или има такава диагностика да организираме едно наблюдение на "живи" данни. Мисля, че ще е полезно за всички.

От толкова четене и ровене из разни форуми стигнах до няколко извода: -има 2 вида захвати. -плочките са еднакви за CR-V 1, CR-V 2 (може би до някоя година) и HR-V Направих запитване до Бултрако и според номера на рамата тази част е с каталожен номер 76253-S2H-G01на цена 133 лв. След справка според гугъл захвата е същия като на колегата st34 писал преди мен за което му благодаря. Покрай ровенето в мрежата попаднах на тази статия. Явно ще се поръчва от ebay като там цената е съвсем приемлива. Ето линк към обявата - https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CRV-1997-2002-LEFT-SIDE-DOOR-WING-MIRROR-GLASS-SILVER-HEATED-BASE-PLATE/112062905739?fits=Car+Make%3AHonda|Model%3ACR-V|Cars+Year%3A2002&epid=2109158047&hash=item1a17783d8b:g:Y9MAAOSwHuha2Lzq Изглежда ми като за моя модел огледало. Дано съм бил полезен.

При мен изчезна почти нацяло. Много рядко може да го направи. Когато си иска. Не намерих зависимост от нищо, единствено го няма на студен мотор. Пробвах с 5/6 газстанции - няма разлика. Пробвах със/без спортен филтър - нищо.

При мен са такъв модел, снимките са от дясно огледало.

Колеги, и аз ходих да ми опреснят маслото в автоматичната скоростна кутия (по книжка е на 40 х. км. при интензивна експлоатация). Изтече над 3 литра, така че ако някой си купува предварително - по-добре да се вземат 4 литра. Промяна след процедурата не усещам, което може би е добре. Може би са публикувани преди, но ето полезни линкове тук и тук по въпроса с опресняването на маслото. Зачетох се в материалите и се оказа, че пълната замяна на маслото в тази кутия не се препоръчва. Другото любопитно нещо е, че според автора на една от статиите - Масахира Ишикава - маслото Honda ATF може да загуби от качествата си без особена визуална промяна. Така че се следи пробег, а не цвят на течността. И още - задължително е използването само на хондовска течност, предвидена за по-високата температура в тази скоростна кутия.

То това сега не е точно проблем, но все пак е добре да се отбележи. Начинът на присъединяване, описан в мнение #4 в темата е недопустим генерално, защото контактът между кабела и буксата не е сигурен. При токове около 1 А и повече е много вероятно там да се получи нагряване, а в някои случаи - дори до прегаряне на буксата, топене на пластмасата и не дай Боже - късо съединение и пожар в автомобила. Затова отново казвам - който реши - прави го на своя отговорност и сам си внимава. Аз така съм го направил, защото съм взел предвид малкия ток (при мен съм го ограничил до 220 мА за двете лампи общо, но защо - за това ще пиша в друго мнение), и съм набутал толкова кабел, че буксата заедно с кабела влиза доста стегнато и го притиска сравнително добре. Ако не се ограничи тока на лампите, при някои модели може да надмине 500 мА. Този проблем има 2 решения: I - новият кабел се запоява за оригиналния, като се изисква известна сръчност, защото е тясно и неудобно да се работи. Все пак не е невъзможно. II - новият кабел вместо да захранва директно лампите и по него да тече 500 мА ток, се свързва към допълнително реле, като така токът през новия кабел и през мястото на присъединяване към буксата намалява до около 50 мА и по-малко (колкото е мощността на бобината на релето). По-големият ток се поема от самото реле, чийто силов контакт е свързан директно към акумулатора. Допълнителното реле трябва да е с нормално ОТВОРЕН контакт. То обикновено е с 4 крачета. Релетата с нормално затворен, които са с 5 крачета - също вършат работа, защото единият им контакт е отворен и се затваря при подаване на напрежение към бобината. Ето схема по която се добавя допълнително реле, което носи основния товар: В червено е изобразен кабелът, по който идва +12 при контакт. Той вече захранва новото реле (вляво на картинката). Тук допълнителното изискване е по веригата на кабела, който е хванат директно на плюса на акумулатора (този кабел влиза в 87 на новото реле), да се постави предпазител с малка стойност - 1-2 А, не повече. Самият кабел задължително се изолира хубаво в стъкло-лакотръба и се подсигурява да не се допира никъде до нищо метално, нито до други кабели. Подсигурява се също и да бъде неподвижен, защото при движение и вибрации ако се допира и търка в нещо друго - лесно се протрива и има опасност от късо съединение.

Отиваш при Барото под моста на Москва сваляш едната джанта и ти прави точно втулките.Тези от Аутоком са къси.

Има отстрани чоп за да се намести точно И не е нужно да се маха за да издърпаш нивела освен ако не наливаш масло Чека е светнал за нещо друго ако се сещаш какво си правл

@Cyreon Да, когато става въпрос за сравнение зима/лято, при сходни условия на експлоатация е налице температурна разлика от около 5-10 С (грубо приближение; за моя случай). Забележката за Равенола (в жълто) касае само тези два дни 22.01-23.01.2018 г. Иначе съм се стремял летните условия и зимните условия на провеждане на експеримента да са максимално близки (разбирай максимално близък/еднакъв диапазон на об./мин - средно около 2500). В противен случай не може да бъде направено обективно сравнение за разликата в температурата на маслото в картера. Не всички наблюдения са вписани в таблицата. Трудно е да караш и да пишеш през 5 мин. Добре че половинката помагаше през една част от времето . Като цяло, отразеното в таблицата е потвърдено многократно, но нямам записи.

Днес след 80км... P1157 Според чичо гугъл първа ламбда сонда. Като купих колата я огледах в къщи на канала. Първата сонда имаше прокъсана изолация на проводниците между датчика и конектора. навих им на всеки по отделно по малко самовулканизираща лента... ще ги проверя пак, ама то според километража тъкмо си е изпяла песента сондата на 144К. Вечно нема!

@Japanese fever В твоята ситуация бих търсил синтетика 5в-30 с нисък NOACK, висок CCS (колкото си може по-близо до 6600 @-30С), и при равни условия (т.е. еднакви или близки NOACK и CCS на намерените от теб масла) бих избрал това с по-висок HTHS. Теоретично, такъв подбор ти дава масло, в чийто състав преобладава по-гъсто базово масло (като % съдържание; обикновено базата е 2-ву компонентна - едната част е масло с по-нисък вискозитет, а другата с по-висок; писали сме вече по въпроса). Подобно масло има нужда от по-малко VM (VIIs; модификатори на вискозитета) = възможност за по-добро запазване на min. HTHS при описаните условия, респ. ще бъде и по-малко склонно към угар (ако правилно си спомням, моторът ти гореше масло). П.С. Не зная защо изключваш 10в-30 като вариант за избор. За тези условия ще е железно .

Верно, че на скорост прекъсвача е нагоре, но не пробвах точно до къде. След като подмина 6000 на 3-та, ми бе достатъчно... Незнам какви са свщите. Майстора каза, че е сложил същите като старите. Човека е доверен и многократно доказал се през годините. Слага само истински пробвани неща, както се изразява той "със заглавие". За съжаление последните години нямам много време сам да си ремонтирам колата и обслужването този път го поверих на... Но така ме засърбяха ръцете, че спирачките и нок нензора аз си ги починих. Да, жилото влиза в механизма на темпомата, където е и TPS-а.

На празен ход недей да я пържиш, ограничителят според мен си е на правилното място когато е в покой (4500-5000) оборота. Пробвай същото на магистралата. Свещите какви са? Ти си с електронен дросел. Жилото ти от педала на газта отива в черната кутия за автопилота, нали така? По принцип електронните са малко по-мудни, но не и така както го описваш.

Епа оправяме се, всеки средно статистически шофьор би трябвало да може Паркинг сензорите в Европа са били аксесоар (с доплащане) - съответно не всички го имат, като мен. Но, с камерата няма проблем, дори и без чертички и т.н.

Има 2 модела дросели,с жило и без жило.Демонтираш ,изчистваш с Меглио,смазваш с спрей и монтираш обратно.Ако модела е с жило разглобяваш и мотора за празен ход под дросела и го правиш нов. Извършваш процедура по обучение на празния ход и си в джаза

Направих обслужване. Реглаж на клапаните... само два искаха леко пипане. Валовете са читави. Сменени маслото Repsol 5W30, филтри маслен и въздушен. Нови свещи. Нов ремък и обтяжна ролка. Останалото е читаво за сега. Мотора има тяга и работи тихо и балансирано. Задния диф с ново DPS-F. Сменен датчик детонации. Грешката се затри яко дим. 2 Нови спирачни диска отпред + накладки. Цялостен ребилд на всички спирачни апарати. Сменена DOT-4. Нови уплътнения, маншони и бутала със всички шокаризми като монтажна грес за буталата съвместима с DOT-3/4, друга за водачите, трета за накладки и пластини. Тук всичко заспа по учебник. Остана един проблем. Мотора пали от 1-2 развъртания, като загрее кове стрелката на температурата в средата и държи стабилни тихи обороти. В този режим на свободна като натисна по-бързо газта, мотора сякаш заглъхва за момент, замисля се и тогава започва да вдига обороти. Ако задържа оборотите на около 1000 с педала и натисна бързо, този проблем го няма. To не бих го нарекъл проблем, но като чакам на кръстовище или стоп преди тръгване трябва да чукна газта да събудя мотора. Един вид да го изкарам от тихите обороти, но така губя време да се мушна в пролука при натоварен трафик и е дразнещо. Не го ли направя, колата закъснява с ускорението. Не бих казал че забива муцуна но ускорява мудно в началото. Когато колата е в покой и изключена от скорост прекъсвача е на около 5000. Не трябва ли да е на около 6500?! ECU не регистрира грешки. Къде може да е проблема... налягане на горивото?! Забит катализатор?! Не смених горивните филтри в резервоара. До колкото успях да събера информация за смяна са обикновено, когато колата започне да пали тегаво. Коя част от живите данни може да подскаже нещо? С китайската ч*я виждам обороти, температура, под налягане, тримовете и напрежението от едната ламбда Всички стойности са в зелената зона, но софтуера май ползва за сравнение база група WAG. ScanMaster ELM 2.1

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани. - Вади се цокълът със старата жълта лампа - Вади се лампата от цокъла - Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво. - Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата. - Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса. - С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето. ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно. След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така: Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам. Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

Лампите представляват ето това: Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им. Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема: РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка. ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки. Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят. Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема: - Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето - Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора - Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите - Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт - Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент Ето как изглежда монтираното реле: (На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!) Работната логика: Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново. Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина: Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент) Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините! - Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу - Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам. - Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре. - С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита - Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита - Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай. - Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника. - Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите - Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит. - Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел - Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба - Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно) - Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт - Монтирате си габарита на място - Проверявате дали работи - Сглобявате си подкалника Вече имате кабел с +12 при включен габарит Начин 2: Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали. От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите: И така, вече си имаме +12 от габарити.

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент. Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак... Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава: Имайте предвид следното: Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...” С това пускането на +12 при контакт е готово.

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи. Ето как може да се изкара +12 при контакт: Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази: По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола. Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката. На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите. Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите. Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче: Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка. Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо: - Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете - Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове - Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам - Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя. Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така. Необходимите инструменти и материали за тази процедура са: - л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете - Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива: - Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата) - Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка) - Малка права отвертка - Поялник - Тинол - Изолирбанд - Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв. - Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв. - Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв. - Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв. - 1 час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути. За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек: - +12 В при контакт - +12 В при включени габарити - Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо. Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

Тая година окачване и нова кутия.

пробвай с това

Аз си монтирах камера. Не е трудно. 1. Маха се кората на задния капак, като се започва от най-горния панел. 2. Развива се и се маха хромираната лайсна 3. Мери се и се пробива точно на средата и камерата се закрепя там. Моята е такъв тип камера която не се регулира а е статична. 4. Кабелите се връзват единия за мултимедията, другия за постоянен ток (в схемата ми го даваха да се върже за осветлението на номера и да е постоянно захранена но аз не се усетих навеме и я вързах за задната светлина в стопа, което се оказа по-мангалското изпълнение). 5. Връщаш хромираната лайсна, връщаш корите и си готов. 6. Кабела ще се вижда около 5см в най горния ъгъл при отворен багажник. Това с тавана няма да стане освен ако не желаееш да я разкостиш до основи с риск да съсипеш тавана. Кабела се прокарва много лесно и културно отгоре между твана и страничноте кори. Просто го надискаш лекичко и той сам си влиза вътре. После тръгва надолу покрай вратата задната отново скрит, след това го подмушваш под пластмасовия праг и така до предните кори където са лостовете за резервоара и капака. От там вече е детска игра и по желание как ще го прекараш до мултимедията. Ако има нещо питай. Аз живея в Бели брези на ул.Кюстендил и ако си близо ще се видиме да ти покажа.

Аз минах капака с водна шкурка 600 ,после две ръце сребрист спреи за джанти Motip,след това две ръце металик на ацетонова основа не на водна и две ръце лак с втвърдител нормално разреден

Русия и Украйна са другият рай на ILSAC маслата и не само, ама на никой не му се живее там. Зеленият нектар Idemitsu-то е взиман от там.

ti6ko с каската е по тихо

Айде... пак стана по нейната. За сега всичко е добре. Дано се закисне, че жената вече ще ме изгони!

Ама аз не мога да разбера защо му се връзвате на Джапанезето? Той не кара с нашите горива,не кара по нашите улици,даже не кара с нашия въздух.Я го оставете да пита в американския форум.....