Класация

**Update** P.S. Поста стана по-дълъг от колкото си мислих Здравейте, мина доста време от както споделих за този проблем. Хубавите новини са че успях да го оправя и ще споделя как в този пост в случей, че на някого му се случи същото. Доста рядък проблем е да се развали информационния монитор на арматурното табло и информация за този проблем е оскъдна. Къде ли не се рових, то не бяха руски форуми, испански форуми, в You Tube пък въобще няма инфо. Така, че ето и нещата които направих за да го поправя. 1. Тъй като си нямах на идея какво да правя с таблото и Бултрако общо взето ми казаха че трябва да си взема ново (при тях ново табло значи 4, 000лв)- следователно реших да потърся на вторичния пазар. Сигурен съм, че много хора тук са в групите във Facebook, та намерих обява на пичага който продаваше една 8ца CU2 на части, та се свързах с него - 200лв по-късно имах второ арматурно табло [което за Accord 8 идентификационния номер си го пише отпред- KFH212-вижда се на снимките по-долу.]. Това табло ви трябва. В идеалния вариант търсите табло от същия специфичен модел като вашия Комби/седан, Ръчка/Автоматик, С екстри като следене на маркировка, типтроник или без и т.н. Аз лично не се досетих за това докато избирах таблото, но не е болка за умиране и всичко си работи- но за да ви е мирна главата търсете по възможност същата спецификация като вашата. 2. След като получих таблото и започнах да се чудя как да си оправя моето изскочиха няколко проблема. Единия проблем е - ако замениш цялото табло - трябва също така и да се погрижиш за компютъра в него. Тоест трябва да се види от специалист за да го нагласи с километража на твоята кола тъй като таблото пази данните за другия автомобил. Нямам никакви познания за това тъй, че това го оставих като последен вариант. Втория проблем (или по-скоро чуденка) дойде след като реших че трябва да намеря начин да заменя само дисплея някак си. 3. След решението да заменя само дисплея почнах да разглобявам таблото коеото поръчах за да разбера как е сглобено и да съм по-спокоен когато дойде време да разглобя и моето (снимки по-долу). За да го разглобиш ти трябва една кръстата отвертка (не знам номера) и също така инструменти за вадене на тапецерия като на снимката (поръчах си ги отдавна за други неща от китай-не ви трябват някакви скъпи). Когато разглабяте таблото е важно да имате напредвид няколко неща: едното нещо е че трябва да използвате инструментите за тапецирята за да не повредите или счупите някоя щипка или малка част докато премахвате компютъра (motherboard-a) от таблото. Другото нещо е, че е почти гарантирано че ще счупите бутона отпред на арматурното табло който регулира светлината на екрана (използва се и за други неща в менюто) - за това намерете начин да го извадите преди да премахнете компютъра от базата. Ако го счупите е 18лв от Бултрако и чакате 1 месец да пристигне. И съществената част е въпросния монитор. Беше голяма чуденка как да го махна от таблото и до последно се чудех дали е възможно, но е възможно. На снимките ще видите че таблото се държи на щипки които можете с по-острия инструмент за тапицерия да натиснете и директно изскача. След това следва да направите всичко това с вашето табло и сглобяване на таблата по обратен ред. 4. В тази точка ще споделя и малко за това как да премахнете таблото от колата. Не е трудно трябва ви пак една отвертка и малко търпение. Под кормилото се намират 2 болта които държат таблото за цялата кормилна колона. За да стигнете до тях ще прикача едно видео от ютуб коеото ми помогна да ги намеря. Възможно е да имате кора която да ви попречи но тя се държи на щипки и лесно се премахва. Сваляте болтовете, бутате арматурното табло с пръст за да изскочи, изключвате го от 12те волтовия кабеляк и започвате да разглабяте и него. Сменяте дисплея и трябва вече да имате работещ дисплей. Една забележка е преди да сложите всички болтове и щипки обратно изпробвайте дали работи за да си спестите повторно разглабяне на таблото. Линк към видеото от т.4: https://www.youtube.com/watch?v=hgapxNOfMh8&ab_channel=Good2GoAutoBrokers Ако има някакви въпроси ще се радвам да помогна! Мерси за вниманието. 431a8559-ae3e-46a5-8836-8f5142c81d61.mp4 57baebc6-a534-4b0d-afbe-4f11df087f21.mp4

От доста време имах едно тракане/чукане при каране по дребни неравности като павета, черни и чакълени пътища. Многократно съм изследвал окачването в различни сервизи, но всичко изглежда здраво. Вече бях решил да започна да сменям по метода проба-грешка, но ми дойде спасителната мисъл за спирачните апарати. Тествах ги с разклащане на ръка и се оказа, че преден десен и двата задни си почукват. Проведох си кратко обучение с четене на форуми и гледане на видеа по темата и реших да действам самостоятелно. По всеобщо мнение, чукането идва от водачите и хлабината, която имат към супорта. Тази хлабина не е случайна, а служи да поеме топлинното разширение на материала, което се получава в резултат на действието на спирачния апарат. Лечението е гресиране на водачите в най-лекия вариант, подмяна на водачи в по-тежкия и най-накрая подмяна на супорта, ако леглата са разбити. Подготвих се, като купих два ремонтни комплекта - преден и заден. Разликата е, че задните водачи са малко по къси от предните. Ето така изглежда комплекта: Вече подготвен теоретически и технически, не беше сложно разглобяването и обслужването. Оказа се, че водачите ми са в много добро състояние и нямат нужда от подмяна (имам вродено нежелание да сменам здрава оригинална част), така че само ги гресирах с приложената в пликчето грес. Тествах колата при следващия ми риболов по тежки язовирски терени и чудото се случи - тракането изчезна . Колко ще е трайно времето ще покаже. Сега да обясня някои детайли - както се вижда на снимката, водачите са различни - единият е чисто метален (PIN, GUIDE), а другият с гумена втулка (PIN, LOCK). Трябва да се помни, че на предните апарати металният се монтира е отгоре, а на задните - отдолу. Има си причина да е така, но сега няма да навлизам в подробности. Трябва да се ползва специална грес за водачи или друга високотемпературна и синтетична, да не повреди гумените маншончета. Проблем е да се намерят точните ремонтни комплекти, защото се продават много видове и не е ясно кой става, кой не и кой заден, кой преден. Аз купих 4 бр. и двата ще ги връщам, защото не стават. Ето кои проверено стават: FEBEST 0174-ZRE151R-KIT - за предния апарат и QUICK BRAKE 113-1384X - за задния апарат. Това е колеги, дано да съм бил полезен!

Благодаря ще разгледам сайтовете.Да се похваля и аз с новите ми придобивки TLX е брутален🙂

Здравейте съфорумци! До момента няма тема във форума за споделяне на опит с добавки. Предлагам всеки, който е използвал някаква добавка, било за масло, било за гориво, да сподели резултата тук. Моля, да се споделят само мнения, подкрепени със снимки и/или резултати от измервания, за да не става темата от сорта "някой каза", "гледах в нет-а", "ползвах еди какво си и съм доволен, но не знам защо и какво точно какво е направило", и т.н. Нека темата да бъде подкрепена с реални резултати, за да бъде обективна и полезна за всички. И така... Първи тест. Добавка: BG44k Platinum (PN 208) Закупена от: https://www.ahkautocar.de/benzinmotor/15587-bg-208-44k-power-enhancer.html?srsltid=AfmBOooXcUQWOsGuohK_NBHh1qLfiMqvZA6hQzcDCaxpzum4FxXXN2HQ Двигател R20A2 на минимум 240 000км. (по километраж - 140 691 км) Реших да пробвам тази добавка за почистване на горивни инжектори. Съгласно отзивите, в нет-а, се води една от 3 -те най-добри добавки за бензин. Според описанието от производителя, освен инжекторите, допълнително почиства цялата горивна система, всмукателните клапани, горивната камера и катализатора. Съдържа PEA (полиетерамини). Предназначена е за двигатели с директно впръскване, но може да се прилага и при MPI. Реших да проверя какво ще почисти от нагарите в горивната камера. Изполвах 2 кенчета, съответно в два резервоара бензин и изминати общо 1000км. Ето го и резултатът: Общ изглед на челото, на буталото от цилиндър 1, след процедурата. Снимки на свещите: Първа ламда сонда: Катализатор: Като цяло, предназначението й е да почиства инжекторите, но все пак има някакво действие и в горивната камера. Добавката е успяла да почисти по-леките нагари и замърсявания, и то в областите, където потокът на гориво-въздушната смес е бил в най-голям досег. Тежките нагари, обаче, си останаха. В обобщение, не е това което очаквах, относно разтварянето на нагарите. П.П. Според лабораторни изследвания,PEA имат свойството да влизат във взаимодействие с двигателното масло, унищожават TBN-а и способстват за образуване на лакове и утайки. Ето защо, непосредствено след използването на добавки с PEA, е препоръчително да се смени двигателното масло!

Я колко време не съм писал тук. Не че е имало за какво технически, но па щуротии винаги мое да родим. На предното му идване минахме на "лятно часово време" с гумите и пътем реновирахме жантите в бял мат фолио, че си бяха надраскани по лака. Замина си доволен, както и аз де, но с това историята не приключи. Професорът ми в катедрата по дизайн (R.I.P и вечна му слава), все повтаряше: "Най-големият враг на хубавото е по-хубавото". От опит знам че съвършенството е субективно и мимолетно понятие, а утрешният ден носи ново. Та ми хрумна да направим на тоз "хоби кар" floating center caps. Преди време го обезшумихме и не че стана тих като Rolls Royse, ама айде още нещо да има че скуката с кука ма тегли, а и добре че моят е навитак за разни неща. Драснах му техническа схема, а той се зае с дизайна и проекта. Намери си 3D скенер, за да има точната база за работа. Построй си цялата джанта в Солида, и взе да проектира елементите от капачката, като стайлинга оставих на него - както си му харесва - колата си е негова. Даже излезе с по-добро от моето предложение за тежестите. Накрая ми прати рендери - одобрих и му 3D принтанха детайлите в катедрата. Прибра се с тях уикенда и се заехме. Малко финишинг със шкураката, за да ги фолирам и монтирахме. Пак екипна работа и "по тънката лайсна" с парите - ние доволни. Ролсовите струват хиляди паундове, в Алито има подобни за стотици долари, а наще излязоха десетки левове. Сет от 4 стандартни капачки, от които взехме емблемите - 20 лв. 4 бр ZVL лагерчета (не ми се инвестираше в скъпи) - 12,80 лв. Бели стотинки за дребни крепежни елементи, а баланс лепенките за тежести - фрий, от 1 познат гумаджия. l9cDjcQ2.mp4 LmZZbk6V.mp4

И прагчето е готово. Изкормих творението на пияния тенекиджия и зачистих ръждата колкото можах. Обезмаслих праговете с газ за горене и после отново с 360° дюзата и маркуч разлях ръждопреобразувател вътре. Закърпих с ламарина 1мм да няма дупки и пръснах епоксиден грунд. https://freeimage.host/i/3SUt52n https://freeimage.host/i/3SUtX2e https://freeimage.host/i/3SUt4Yg https://freeimage.host/i/3SUthYu https://freeimage.host/i/3SUbCVp https://freeimage.host/i/3SUb5bf https://freeimage.host/i/3SUbYx4 https://freeimage.host/i/3SUbROG https://freeimage.host/i/3SUmejf https://freeimage.host/i/3SUmtCQ https://freeimage.host/i/3SUpHyg https://freeimage.host/i/3SUmU4S Утре ще налея в двата прага преваксата на Фертан, да запълни хубаво луфтовете между наварените парчета ламарина. После парафин на Новол. Следващата стъпка е кит и боя на задните калници и двете брони. П.п. Щях да забравя, че трябва да се мацне и силикон върху заварките. А върху силикона и шагрен откъм гумата.

И Делфи да сложиш, като са наред апаратите, раздвижени и смазани, сменена течност и прилични накладки, всичко ще е наред. Дупчени/нарязани дискове ядат по-бързо накладките и като цяло ако си ги сменяш сам е ок ама ако ходиш на сервиз, не точно. Отделно с времето, по тия дупчици се получават леки пукнатини в зависимост как си карал и дали си го прегрявал доста. За мен плътният диск е по-доброто решение за стрийт кола.

Привет на всички, Ако някой като мен реши, че все пак иска да ползва допълнителен куфар на покрива и/или стойки за велосипеди, искам да ви кажа че има вариант. Това което първоначално видях е, че се купуват допълнителни надлъжни греди от Акура, които без значение от нивото на оборудване се предлагат само с допълнително заплащане, след това и напречни греди... и то стана към 1000 долара това удоволствие. Намерих вариант на THULE от които до сега винаги съм си вземал греди за моите коли и винаги съм бил много доволен. Със съдействие на SLS Thule магазина вече имам поставени греди от модела EDGE. Ако някой има въпрси за конфигурацията ще дам инфо.

Не се занимавай с излишно харчене за тъпите им прегледи,а намери ГТП ,при което "ще минеш*(знаейки го предварително.Всичко е обречено в тази държава! Не приемам печка,пушеща повече от донбаски котел с 30 годишен стаж,да е по здравословна от моето газово. Така че може и да звучи крайно,но за съжаление такава е действителността. А между другото смених и здрава газова бутилка за 450лв. ,че десет години е стояла на топло в колата,ей така защото си сменят законите,според интересите,в повечето случаи икономически.

Идея си нямаш колко кислород отчита при една проста дупка на меката връзка преди сондата. И не, не само духа, ами и смуче, особено на празен ход, където и най вероятно се проваля прегледа. До тук съм с обясненията, отиди и разпитай специалистите на ГТП и вземи разглоби и разбери как работи сондата и как отчита, после обяснявай кво може и кво не може.

Я, има още хора дето си тачат 6-тиците. Как беше: "Аз тоя виц го знам, ама по друг начин".

Привет колеги , доста пъти съм ползвал форума за да се информирам за различни неща и сега е време да дам моя принос. Качвам техническо упътване , което е идентично , като това качено в първите постове в темата, но с тази разлика , че е на няколко езика, може да се ползва търсачка в самото упътване, включва част - Body repair и е само за Акорд 2009, 2010 - CU1, CU2, CU3, CW1, CW2, CW3. Линка сочи към мястото, от което аз го свалих , защото има лимит на големината на файловете , които могат да се качват. Единствения недостатък е , че трябва да се отвори със Internet Explorer, но за средно грамотните компютърно това не би следвало да е проблем , след като изгледат ето този клип - https://www.youtube.com/watch?v=_JeMiwQOYwI Линк към самото упътване - https://mega.nz/file/eU4SWSZb#BK35NIo-daBQ1Ggo4uey6CNesaqG0e4HZvl8yNRcd-M Сваляте , разархивирате, маунтвате в Daemon tools или еквивалетно, отваряте маунтнатия имидж , като папка, отваряте със избран браузър и копирате URL-a ( който ще е път сочещ директорията на файла) във интернет експлорър, кликате Enter, на първия диалогов прозорец кликате ОК, на втория диалогов прозорец - NO. Ако все пак има затруднения ще се опитам да помогна на лични.

Емии, това ще и е. Почистих я и я измих. Същото сторих и с гаража. Минавам на по-здравословен, екологичен и бюджетен транспорт - за градско.

Последните 2 години засичам положителни мнения за Rotinger дискове. Дойде време да сменям задните дискове и се разрових в нета, та след като за пореден път от Аутодока си "въртят" цените всеки ден според вятъра ( избирах АТЕ) и ми писна, се регистрирах в https://en.brakecenter.rotinger.com/. Приятна изненада беше, че в търсачката им по VIN излезе всичко както трябва за автомобила ми ( Предни 300мм АТЕ, задни 260мм LUCAS). Харесах си задни със запетайки и перфорирани, че "изглеждат" по-. Предните ги смених преди 3 години с АТЕ (сега ме е яд, че ако знаех по-рано за Rotinger, щях да поръчам и тях със запетайки и перфорирани от серията им HIGH PERFORMANCE) .За почти 40000км АТЕ-то се държат прекрасно, но нямат "фешън" вид и "ръждясват" за минути на автомивката. Споделял съм във форума, че съм направил всичко по инструкции, почистване, ревизия, смазване, темпериране, че и смяна на спирачната течност и сега със задните ще бъде същото. Може би това е една от причините да нямам проблеми с изкривявания на предните дискове. Сега другите приятни изненади. За първа поръчка Ви изпращат код с 5% отстъпка (трябва да изчакате докато системата им ви прати имейла), но в момента имат промоция за собствениците на OPEL-10%, НОоооо при добавяне на код OPEL и за другите "простосмъртни" обикновени марки, ви дават 7% отстъпка и ХОП и друга изненада ... доставката ми до България излезе безплатна.

Преди повече от 2200 години един човек измерил Земята... използвайки сенки и пръчка. През 3 век пр.н.е., във великия египетски град Александрия, живял човек на име Ератостен. Някои му се подигравали, като го наричали Бета - втората буква от гръцката азбука - внушавайки, че е вторият най-добър във всичко. Но всъщност той бил Алфа в знанието. Астроном, географ, философ, поет, историк, математик и директор на Великата библиотека в Александрия - той бил истински ренесансов човек... векове преди Ренесанса. Един ден той прочел в свитък, че в град Сиена (днешен Асуан), на 21 юни, лятното слънцестоене, вертикална пръчка не хвърляла сянка по обяд. Слънцето стояло точно над главите. Но в Александрия, в същия ден и същия час, пръчка хвърляла сянка. Там, където повечето биха пренебрегнали подобен детайл, Ератостен видял космическа следа. Той разсъждавал: Ако Земята беше плоска, слънчевите лъчи щяха да падат еднакво върху двете пръчки – сенките щяха да съвпадат. Но не съвпадаха. И така, какво би могло да обясни разликата? Само извита Земя. Той измери ъгъла на сянката в Александрия. Той бил около 7 градуса – приблизително 1/50 от пълната окръжност. Наел някого да измери разстоянието между Сиена и Александрия: около 800 километра. След това направил изчисленията: 800 км × 50 = 40 000 км – обиколката на Земята. Това е удивително точно. Без спътници. Без телескопи. Без калкулатори. Само наблюдение, любопитство и ум, който се осмелил да попита защо. Ератостен станал първият човек, който изчислил размера на планета – и го направил, като наблюдавал как пръчка хвърля сянката си. ~ Карл Сейгън

Честит празник на армията без пленено бойно знаме през вековете! Чест на служилите / служещите под пагон и почитания на загиналите под него за отечеството! На здраве да е на именниците!

Здравейте! Маслата пристигнаха. Част от пратките, които са с получаване чрез куриер, бяха изпратени в края на деня вчера. Днес и утре поетапно продължава сортиране и опаковане на останалите и съответно изпращане с куриери. Поръчките за лично получаване може да се взимат.

Относно така наречените “тротинетки”, въпроса е на законодателно ниво. Органите от другата тема са само контролни, не възпитателни, нито законодателни. Знам, че все някой ни е виновен, но обществото ни е такова

Мога да кажа за тази вибрация от собствен опит: шлиците на дясната полуоска (вътрешно каре) бяха разбити - рециклирах шлиците. Вибрацията си остана - усеща се като неравности по пътя, карах с тази вибрация 3...4 години. Когато купих колата преди 8 години , смених големите тампони на долните носачи, защото бяха скъсани. При проверката на ходовата част преди година, се оказа, че пак са скъсани, но като я разглобихме се оказаха здрави, просто много омекнали. Оказа се, че и опорния лагер е разбит - смених го, смених и всички тампони на долните носачи, всичко заспа - сега е чук...

На времето си реших казуса с визуалната асиметрия малко майтапчийски.

Българинът Явор Калоянов и Кимбъл Търстън получиха наградата "Оскар" на Академията за кинематографично изкуство и наука в категорията за технически постижения. Призът им е връчен за създаването на ML Denoiser - иновация, която премахва визуален шум от компютърно генерирани изображения, като същевременно запазва важните детайли, съобщават от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Технологията приоритизира времевото филтриране чрез техники за оптичния поток, за да запази важни детайли при обработката на изображенията. Новите стратегии, разработени от Явор Калоянов и Кимбъл Търстън, използват алгоритми за машинно обучение и изкуствен интелект за отстраняване на шума от компютърно генерирани изображения. Наградата е връчена на 29 април в Лос Анджелис, по време церемонията за представяне на научните и технически награди на Академията, които отбелязват най-значимите технологични постижения в киноиндустрията. Явор Калоянов и Кимбъл Търстън са част от екипа на студиото W ē t ā FX, което стои зад филми като "Аватар", "Властелинът на пръстените" и "Планетата на маймуните".

Смених 18-ките: Със 17-ки: Возиятя и комфортът определено се подобриха. П.П. 18-ките се продават. Желаещи - на л.с.

Градски, така няма, какво да коментираме. Зареждаш до горе (ръба на гърловината) минаваш поне 400 км и тогава изчисляваш.

Не е проблем.

Стария волан издържа 100 х.км./8 години, и започна да се люспи горе в ляво, та реших да направя друг. Не стана перфектен, но пък е нов и малко по-интересен.

Всъщност много рядко ще видите масла с повече от 65-70% PAO,минирално масло винаги присисъства като част от пакета присадки защото не те не се разтварят в 4-5 групи. Топ рецептурите имат и Ester-и или AN,така забъркан коктейла съчетава плюсовете на всички групи и съответно снижава минусите. Exxon Mobil като пионер бяха открили златното сечение в техните ESP и X серии. За кои коли е нужно подобни масла, човек когато си подбира продукт трябва да е запознат със слабите страни на ДВГ в колата си, дали има нещо сбъркано от инжинерна гледна точка, дали нещо в КММ или ГРМ не е изчислено. Съвременният автопарк с тези long life интервали е много капризен и податлив на износване при високи натоварвания. Има ДВГ с никасил или алусил покритие на цилиндрите , много малък обем картери от там маслото ври и кипи лятото в жегите и оставя лак, нагари ...изобщо не хубави неща. Избора винаги е комплекс от много променливи величини.

Сменя се всичко, не само веригата. Зъбни колела, обтегачи и т.н. и то само оригинал. Иначе рискът е огромен. Иди при Бранко, щом си от Русе. Той е правилният избор.

Тъй...отпред смених лявата пружина с такава от Роувър 600 срещу скромните 9лв. от Мегапартс. Пружините се кълчат, но засега не опират никъде. Дългосрочно мисля да ги разкарам и 4-те стокови пружини и да взема нови, примерно KYB. Отпред оправих ръждите и дупките над гумите. Праговете и те са на 80% готови. Обезмаслих гредите отвътре с газ за горене с пистолета за шагрен и маркуча с разпръскваща дюза за кухини. Направих същото с ръждопреобразувател на Вюрт. Утре като дръпне ще пълня с пафарин. https://freeimage.host/i/3hl8x5J https://freeimage.host/i/3hl8hq7 https://freeimage.host/i/3hl8j19 https://freeimage.host/i/3hl8QkJ https://freeimage.host/i/3hlS91t https://freeimage.host/i/3hlSqhl П.п. Много се чудех дали да пробвам преобразувателя на Фертан, който е на водна основа и след нанасяне може да се плакне с вода понеже оставял някакъв метален филм. Някой ако го е пробвал да се похвали. Остана да изкърпя една дупка на десния праг отзад откъм гумата,която лъсна след като заголих метала. Лъснаха и кърпежите преди продажба на прага точно под вратата. Всичко ще се разтуря и наново, че ръждата се вижда отдалеч. https://freeimage.host/i/3hlbs3J https://freeimage.host/i/3hlb6Eg https://freeimage.host/i/3hlbP4a Ендоскопа показа, че ръждицата е само в последните 20-30см на прага. Напред е свежарка. Левия праг няма дупки.

Не ми става ясно защо в темата се споменава Тойота, ама както и да е. Въпросния предпазител захранва контактния ключ/клемореда, преди да слагаш нов предпазител е добре да стигнеш до клемореда и да го огледаш дали не е поизгорял, той даже и се разглобява. Ако там всичко е наред трябва да се търси късо в някоя от веригите след клемореда. А за нов оригинален предполагам в някое представителство ще го имат, гледал съм им цените точно на тези и са сериозни, но не помня къде, по спомен някъде 15-20 еврака беше.

Така е, като не са си проектирали правилно двигателите. Що го нямаше тоя проблем с по-старите двигатели? Пак ги караха с 0W-20 и 5W-20.

Другари, дойдоха новите резини - Continental Premium Contact 7. Made in Portugal. Правил ги е Жозе Мануел де Луиш Дурау Барозу. До последно умувах дали Контитата или Мишлен Примаси, обаче надделя Континентала. За мишлена също чувам много добри отзиви. Нямам още впечатления, ще споделя като измина поне 2000-3000 км. Обаче, да похваля предните Dunlop Blue Response, 9 годишни, словенски. Правил ги е Юре Кoвачич. Много доволен, дори мислих още да ги търкалям, обаче като ги видях днес свалени - напукани, на едно място отцепени. Гумаджията къде сериозно, къде на майтап вика: "Карай ги още, нищо им няма". Ама 9 годишна гума, каучука старее, спирането компроментирано, не е работа. Но пък премиум гумата си заслужава. Не мисля, че бюджетните марки (без да споменавам конкретни брандове) могат да изкарат толкова години. Демек тия 1200 лв. са си дългосрочна инвестиция, а пък Контито е победител в доста тестове.

Вярно са станали на 25месеца..! Уникални гуми,потвърдено и след над 30к.пробег от мен! Здравина..,нямам скъсана гума или променена структура нито странично нито по протектора(с изключение на пробив от видийка). Износване..., около 5.5мм (по спомен,утре ще уточня). Здравина и хандлинг...и двете на върхово ниво!Съответства на ревюто тук. Гумите при мен се поставят края на февруари и началото на март и ги свалям ноември. През жегите,не съм усетил някакво преплъзване или пресвирване,а не е да не съм ги сгрявал.Комфортна и тиха гума,предвид пътната ифраструктура. Абе яд ме беше,първите месеци да минавам през кратери и урви,ама притръпнах вече, като всичко тука. Ако имаш бюджет взимай смело!

Последно по Великден разкачих всички букси наоколо и къде що имаше кабелаци съм измил с брейк клинър направо наводних навсякъде. Оставих го да съхне два-три часа понеже имаше направо локви и след това сглобих всичко по местата. Оттогава лампата не е светвала повече. Значи майката му е яка баня 😁

Какво общо има веригата за R20 с к24???

Тези с турбините, но повечето не сме на "изкуствено обдишване".

Защо все ни връщаш в първи клас. Кой го е грижа, как се държи ПАО при 300 градуса, при положение, че маслото в двигателя, с преко сили, може да достигне 150. Нека гуруто от линка, да покаже как се държи хидрокрек при същите градуси и тогава да си вадим заключения. ПАО е по-термично стабилното масло и с по-стабилен и устойчив на срязване маслен филм и с по-голям ресурс от всяка една минералка и най-важното е, че не оставя отлагания, все неща, които пряко ни интересуват, а не дали ще почне да се разпада при 300 градуса. Имаше един клип, в който варят в колби ПАО и 3та група хидрокрек, познай какъв беше крайният резултат и как изглеждаха маслата и колбите накрая.

А междувременно, днес е първи май. За мнозина празник, за други помен.

API SQ, чакаме да видим Shell:

@Gladiator_BG, видях го още тогава и го оправих. Но не знам защо е станало така. Преди имахме проблеми със спам от ботове и сме добавили ключови думи, след които мнението да чака за ръчно одобрение от екипа. Може причината да е тази, ако в поста е имало друг текст преди това. Поздрави!

И имай предвид, че не се сменя само веригата, а и зъбните колела, които я задвижват + обтегачи и т.н.

Външния е според джантата.

От нета 1 Тази свещ е от нормално работещ двигател. Изолацията на централния електрод е със светлокафяв нагар, минимални отлагания и пълно отсъствие на масло. Такъв двигател обезпечава оптимални работни показатели, разход на гориво и масло. 2 Тази свещ е извадена от двигател с повишен разход на гориво. Централния електрод е покрит с грапав черен нагар. Причина за това може да бъде обогатена гориво-въздушна смес, заради неправилна регулировка на карборатора, неизправност в системата за впръскване (датчик например), а най-баналното е задръстен въздушен филтър – първо проверете него за да не се окаже че в последствие сте ходили на майстор заради един филтър. 3 А тази свещ за разлика от предната е работила в условията на бедна гориво-въздушна смес или неправилно запалване. Цвета на електрода в този случай е от светло-сив до бял. При работата с бедна смес ефективността на двигателя пада поради това че тя се възпламенява недостатъчно бързо и работата на двигателя е неравномерна. Една от причините може да е неправилния реглаж на клапаните. 4 По изолацията на централния електрод на тази свещ ясно се виждат отлагания с червен цвят. Това се получава от по-голямото количество добавки от типа на октан-коректорите, които съдържат метали в себе си. А такъв тип добавки в по-голямо количество има в некачествените бензини или някой водачи редовно ги добавят с цел увеличаване на мощността на двигателя. Едно от свойствата на споменатите червеникави отлагания е електропроводимостта, съответно отлагането им върху изолатора води до промяна в искрообразуването, което води до нестабилна работа на двигателя. 5 На тази свещ има достатъчно забележими следи от масло, особено на резбовата част. Двигател с такива свещи след дълъг престой на паркинга работи нестабилно а от ауспуха му се наблюдава бяло-синкав дим който след загравянето на двигателя изчезва. Една от честите причини е неудовлетворителното състояние на чашките на клапаните и това води до неголям преразход на масло. 6 Тази свещ е извадена от неработещ цилиндър. Плътния слой масло смесен с неизгоряло гориво и твърди частици по електродите и изолацията на свеща говорят за сериозна неизправност с нарушаване на целостта на клапан или сегментите. Симптомите са пропадналата мощност, неравномерна работа увеличен разход на гориво и масло. Обикновено такива двигатели отиват за основен ремонт. 7 Първото което прави впечатление е липсата на централния електрод и изолацията му. Причина за такава повреда може да е продължителната работа на свеща в условията на детонация и ранно запалване на горивото или използването на бензин с по-ниско от препоръчителното октаново число. Отделен е въпроса къде е отчупилата се част от свеща, ако по някаква щастлива случайност е успяла да премине през клапаните в ауспуха значи водача е изключителен късметлия, но реално се стига до основен ремонт. 8 Черен смолист нагар на свеща говори за поизносени бутални пръстени, и/или за износено чашка на клапаните откъдето се стича масло в горивната камера. Основно се повишава разхода на масло а от ауспуха излиза сиво-син дим. Заради замърсяване на електродите и искроподаването се нарушава, което води до увеличаване на разхода на гориво. В ранен етап проблема може да бъде решен със смяна буталните пръстени, на по-късен може да се стигне и до основен ремонт. Също така при разработването на нов или двигател след основен ремонт може да се наблюдава такъв нагар до момента на напълно разработване на двигателя.

На една от семейните коли стопа започна да се пълни с вода и постоянно имаше конденз. Оказа се че при сваляне, някой е пропуснал да сложи точно това уплътнение. Естествено можеше да се намери само при дилъра на необосновано висока цена и месец доставка. Как импровизирах аз... От магазин за вентилационни компоненти си купих парче 30х30 микропореста гума. Изрязах го с ножицата по формите на стопа. Цялата работа ми излезе около 4лв. Важно: дебелината на този материал започва от 6мм, но е изключително мек и лесно се сплесква за това е желателно да се сложи 10мм.

Мили дами - открите ли мъж, който е умен, услужлив, образован, добре финансово, забавен, търпелив, внимателен в леглото, обича да си стои в къщи с вас, готви добре, обича ви толкова много, че не може да ви се насити и изслушва внимателно всяка ваша дума... .... Тогава може да сте сигурни, че това, което пушите, е с много високо качество!

И аз вчера взех 2 тубички за Хондата и баба Мазда. 108 кинта. За 6-7км. мисля, че си е топ сделка.

Няма невъзможни неща, но силно вероятно да излезе много по-евтино да си вземеш друга по-скъпа със заводски климатик.

Трябва да се измисли някаква категория за тях. Едно електрическо колело развива скорост като М категория. Щом може да се движи без въртене на педалите да се води МПС със всичките му разходи. Днес едно такова колело се движеше по баир нагоре със скоростта на останалите коли. "Велосипедистът" беше без каска и нямаше светкини или нещо което да привлече вниманието на останалите водачи. И после в новините.

С правилния товарен индекс и налягане 18-ките си возят много добре.