ADH-Honda

Аз онзи ден смених на моя СМ1 с К20А6 мотор съединителя. Купих Aisin От България (ЕлитКар), малко под 400лв излезна комплекта. Трудно ми се включваха скоростите. Всичко беше леш - на притискатeля му бяха омекнали пружините и феродовия дрънкаше като дайре с тамошните пружини и аксиалния лагер имаше луфт... ужас. А реално колата е на реални 233000км от втори собственик я купих. .. Явно просто е свършено с онова хонда качество на моделите от 80-те и 90-те, където двигателя с периферията надживяваше няколко пъти купето. Но сега скоростите се превключват супер с новия съединител, като топъл нож в масло влизат. Мисълта ми е колега, ако не ти се рискува и занимава с чакане от чужбина, в България има налични комплекти на прилична цена. Успех.

Може и ти да връткаш делкото, но трябва да знаеш какво да правиш. Аз например познавам един факир с такъв слух, че само на ухо може да направи центровка (без да му е нужен стробоскоп дори), но не всеки е така. Във всеки един сервиз има стробоскоп да ти направят центровка, едва ли ще ти вземат повете от 15-20 кинта за центровка.

Здравей. Предполагам визираш грешка номер 4 за датчика на коляновия вал ? Аз до колкото знам този датчик се намира вътре в делкото (да ме поправи някой, ако греша). Т.е. ако съм прав - търси проблема в делкото. Виж просто за някоя хлабава клема, да не е нагоряла и сега да дава лош контакт. Възможно е и просто да си загубил центровката така, че може би е най-добре да идеш на стробоскоп да ти я направят наново (щом не си бележил преди да си свалил делкото) и от това да са ти драмите. Но има логика да е това - защото щом е разцентровано и сега не знаеш на предварение или на закъснение - да е мудна и да няма сила. Ако ли не се оправи при стробоскоп и с махане на дистрибуторната капачка и преглеждане на десетките клеми - търси друго делко (едва ли ще е повече от 100лв) - кофти е с наливането, но поне ще знаеш, че си приключил с тези драми (до появата на нови такива ). PS: кое е датчик на перката което си сменил (къде се намира) - от чисто любопитство питам, защото не знам къде е.

Кабела с буксата е закачена на самата перка (по-точно корпуса и). Предполагам, че щом говориш за "перката" (единствено число) си само с една (т.е. нямаш климатик), т.е. като застанеш пред колата с лице към нея на отворен капак, перката се пада отляво (пасажерска страна). Корпуса на перката е с пластмасов корпус. Отстрани вляво е буксата, трябва да махнеш разширителния съд (преливника) и ще я видиш. Направи един тест дали колата вкарва изгорели газове в антифриза, да не би гарнитурата да е духнала и от там да идват проблемите.

Грешка 14 ти е EACV (наричат го още и IACV), т.е. за клапана за празния ход при загрял мотор. Затова колата гасне на светофар и светва чека - на загрял мотор не може да държи празен ход двигателя (когато е студен мотора, празния ход се регулира от друг, термо клапан FITV). По принцип тия клапани за празния ход са си слабо място на старите хонди, но обикновено не записват грешки, а или ихраят обороти, или са високи... Най-вероятно трябва да го смениш този клапан, щом светва чека няма да минеш само с почистване. EACV се намира на всмукателния колектор, в него влизат както букса, така и мaлки маркучи с антифриз. Ето една снимка да се ориентиташ: В youtube може да разгледаш клипчета (например на EricTheCarGuy) как се сваля и чисти, но според мен си трябва ново в твоя случай. Грешка 43 ти е нещо по горивната система, но това е много общо понятие. Може да е бензиновата помпа, инжектори, може да е просто стар горивен филтър или някой от многото маркучи/вакумчето скъсано. Трябва да си се види. Щом долния маркуч ти е топъл, на първо четене ти отваря термостата. Не е нормално дс ти играе стрелката на температурата по принцип, трябва като загрее да стои като закована една идея под средата на скалата... Защо все пак не отидеш на тест газ анализатор или както там му викат, да се провери дали има наличие на изгорели газове в антифриза. Че споменаваш и глава е шлайфана, да се види тая гарнитура на главата дали е наред. Че то може и да е правен ремонт от предишния собственик, но дали е направен грамотно ? Обезвъздушаването на охладителната система става по следния начин: отвиваш капачката на радиатора, пълниш догоре с антифриз и вода. Палиш мотора и му даваш леко газ, за да загрее по-бързо. Трябва да си пуснал парното! Като даваш газ, щеш нещеш ще излива антифриз през радиатора, затовс приготви шише до теб да доливаш. Чакаш да отвори термостата (долния маркуч ще стане топъл) и да врътнат перките - това е. Завий капачката на радиатора и с ключе 12 отвори пробката намира се вдясно от термостата. Като е отворил термостата, включват се перките, тази пробка я отвивай по малко, за да излезне въздуха и като видиш, че почва да излиза права струя антифриз (без насичане, т.е. докато изкара въздуха) докато още тече права струя го затвори бързо (така, че да не засмуче въздух). Малко е кофти позиционирана и е неудобно бъркането с ключ при тази пробка, ама..... ще се справиш. Слее това налей охладителна течност в преливника, защото като изстине водата, системата ще я "шмукне" - ще си поиграеш няколко дни докато се самообезвъздуши системата, но мисълта ми е, че сутрин рано на изцяло студен мотор, в преливника трябва да има вода между МИН и МАКС - това е идикация че системата е пълна с охлад. течност и всичко е наред. А SRS лампата кога премигва - по време на движение (докато работи двигателя) ли ?

Тази кола няма поленов филтър.

Ако акорда е с климатик, трябва да е с две перки (една с метален и една с пластмасов корпус) - и двете трябва да се включват. Най-сигурния начин да разбереш, че перката (или перките, ако имаш климатик) се включват и работят коректно и когато трябва (т.е, че датчика е ОК и ги управлява правилно), е да я оставиш на място да работи, да даваш газ или като си седнал и натискаш педала или на отворен преден капак с ръка натискаш планката за която е закачено жилото за газта... и след като отвори термостата (долния маркуч стане топъл като горния) и водата почва да "кипва" и да се разширява и да "избутва" клапана на капачката на радиатора така, че да се "излива" в преливника... след това ще се включи и перката (перките ако си с клима). Ще се включат за кратко, 10-ина . 15-ина секунди ще вее и след това спира (не очаквай да вее с минути). НО всичко това, което обяснявам е само и единствено при условие, че всипко по охладителна система е наред, т.е ако охладителната течност е на макс, термостат и капачка на радиатор са ОК, не тече вода и т.н. По принцип това с включване на перка/перки при изгасен двигател на мен (на хонда автомобил) ми го е правила, когато в системата няма достатъчно количество охладителна течност Т.е. провери си нивото на водата на студен мотор, утре сутринта преди да запалиш - отовори капачката на радиатора, дали е догоре водата. Повтарям се - виж и преливника дали в него има водс межфу МИН и МАКС - ако на студен мотор (утре сутрин) в него няма водс, значи, че няма и в системата (или не напълнена от майстора след смяна на водна помпа или не е обезвъздушена хубаво). Ако искаш да опиша набързо как се обезвъздушава системата (ако не знаеш как) ?

За да разбереш дали термостата работи (дали отваря) се пипа долния маркуч - този който влиза в радиатора отдолу. Самия термостат се намира от там от където е закачен този долния маркуч (най-грубо казано под големия маркуч от кутията с въздушен филтър до всмукателния колектор). Там до термостата се намира и пробката за обезвъздушаване. Хубаво е ако е стар този термостат да се смени (20-ина лева е нов и работата е 10-ина минути време) или поне да се свали и тества на котлон с термометър дали отваря докрай и дали е на 78 градуса. Понеже е газаджийка - аз не съм на "ти" с тия системи, но все пак за насока да го спомена - виж да не изпуска вода от там където е снадено (нали изпарител или еди кое си там се подвързва към охладителната система). ps: не ми е ясно защо си сменил е39-ка с този акорд, честно. Ти си слязал от кон на магаре във всеки един параграф, това си е "даунгрейд" от всякъде (е39 фейслифт и то с м57 мотор е една прекрасна кола), но все пак - важното е на теб да си ти харесва акорда.

Ето и списък на самите кодове/грешки (забравих да го напиша в преднишното мнение, а времето за редакция приключи): 1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor 65 Secondary oxygen sensor heater 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4 80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected 86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem 90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area 91 Fuel Tank Pressure Sensor low input 92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow

Здравей. Аз имам същия акорд. Колата има ли газ/метан? Сигурен ли си, че след обслужването и по-конкретно водната помпа - в системата има ли охладителна течност (антифриз и вода) до горе ? Знаеш, при смяна на водна помпа потича и охладителна течност, после дали е долята такава и обезъвздушена ли е системата? Ако е пълна системата и обезвъздушена и всичко е изправно, на студен двигател в разширителния съд (преливник) трябва да има охладителна течност между двете черти (MIN и MAX). Ако е под МИН или въобше няма (празен е преливника), значи трябва да се долее. Термостата казваш, че отваря - при загрял двигател, долния маркуч става топъл. А капачката на радиатора читава ли е ? При загрял мотор и отворил термостат - самия радиатор топъл ли е като го пипаш? Споменаваш, че чек-а светва в движение. Сам можеш да провериш грешката, ето как да го направиш: Пасажерското място, долу в ДЯСНО под жабката - ще видиш две букси (мисля, че бяха сини на цвят). Едната е с три пина, другата е с два. Трябва ти тази с двата пина. Вкарай в тази букса с двата пина нещо метално, за да "джъмперираш" (да окъсиш, направиш връзка между двата пина) - например тънка пинсета или най-удобно е един кламер огъни. След това дай на контакт (БЕЗ да палиш двигателя, само на контакт да бъде) и ще си покаже. Ако НЯМА ГРЕШКИ - жълтата лампа ще продължи да свети непрекъснато. Ако има грешки, тази лампа ще почне да премигва - в зависимост дали мига по-дълго или по-късо време и в зависимост колко пъти мига - това ти е комбинация от код, която ти означава дадена грешка.дългите мигания са ти за първата цифра, късите (бързи) мигания са за втората. ПРИМЕР: едно дълго мигане и две къси мигания ти е грешка 12 (в случая това е грешка с общо понятие в EGR клапана/системата). Други пример: 4 дълги мигания и едно късо ти е грешка 41 (в случая подгрев на ламбда сонда). Чистенето на грешки става за най-сигурно като.... откачиш някоя от клемите на акумулатора за 10-ина секунди.

Знам и имам/имал съм хонди и с двата стандарта, дори съм имал и хонда от началото на 80-те която е хептем с трети вид капачка (голяма над 6см диаметър). Просто въобще не ми беше минало през акъла, не съм го очаквал новия радиатор да е направен за капачката с по-големия клапан. При положение, че оригиналния е с малкия клапан - кой да предположи, че новият ще има точно там разлика Като го монтирах на колата, налях антифриз с вода, обезвъздуших и накрая сложих капачката въобще не се сетих да меря гърловината на новия радиатор има ли разлика. Важното, че дори и късно реших това да погледна.

Разбрах какво става с тая кола, за да изхвърля водата от разширителния съд. Не е гарнитурата, не е и водна помпа. Няма проблеми и поражения по двигателя от евентуално прегряване... всичко е наред. Скапания въпросен радиатор термотек. Та - оригиналния радиатор Денсо с който беше колата е с капаачката с малкия клапан. Аз чак онзи ден забелязах, че гърловината на новия радиатор е по-дълбока и де факто като се сложи капачката която имах (която бях купил нова, по каталог за тази кола - т.е. с малкия клапан) - тя въобще не уплътнява долната част където ляга клапана с пружината (който трябва да бъде избутан като водата се нагорещи/разшири и достигне налягане 1,1 бара). Т.е. един вид 3 седмици си карам един вид с капачка, на която клапана е все едно отворил непрекъснато Ето защо на дълъг път изхвърла водата - защото непрекъснато е отворило, клапана на капачката няма как да затвори, няма къде физически да уплътни. Как се оправи проблема ? Просто сложих капачка с големия тип клапан, отново на 1,1 бара. Просто този нов радиатор са го направили за този другия тип капачки, защо - мога само да гадая (явно, за да не е 1:1 с оригиналния радиатор копие, явно да не ги съдят от хонда/денсо). Ето с една снимка се вижда - тип 2 (малкия клапан) е на оригиналния радиатор и по каталог за Акорд СС7 с F20Z1, с която си карах 3 седмици. Новия радиатор е проектиран за капачка тип 1. ИЗВОД: никога не се доверявайте на неоригинални части (в случая - водни радиатори). Мерете с шублер всичко преди да го сложите. Аз, ако бях гледал по-внимателно, още в самото начало щях да видя по-дълбокото гърло на радиатора и щях да си купя капачка с големия клапан, а не 3 седмици да ходя по сервизи на тестове, диагностики и да изливам по пътищата 4 - 5 литра антифриз Темата може да се заключва.

Че е автоматик - автоматик е, никой не го отрича. Но човек (сервиз), който се занимава с ремонт на автоматици, за него тази трансмисия е непонятна. Това е все едно адекватно - нормален човек да му предложиш да пие метилов алкохол и той да ти откаже . Това е. Друг е въпроса, че явно тия от горе споменатия сервиз са простаци - могли най-просто и чисто човешки накратко с две изречения да ти обяснят защо не се занимават с хонда, а не да ти се дървят и правят на интересни (уви, живеем в булгаристан и тук нещата са нелогични и... диви). Успех

Не мога да помогна с конкретно мнение, но относно това: ...казал ти го е, защото хондовия автоматик реално няма нищо общо с класическия такъв. Класическата автоматична трансмисия е с планетарни предавки. Хонда са един от малкото производители които си правят сами автоматичните скор. кутии, а не да ги взимат от под доставчици и специализирани производители на автом. скор. кутии, като например марката ZF (каквито са автоматите например на кажи речи всички VAG коли, BMW и т.н.). Хондовия автоматик е нетипичен, без аналог. Не е с планетарни предавки. Приличат по-скоро на.... извратена "роботизирана" механична трансмисия казано най-грубо. Вариаторите им (CVT) пък са съвсем друга бира, тях няма какво да ги коментираме. Затова не може да намериш сервиз. Единственото адекватно решение е да се обърнеш към сервиз, който се занимават с Хонда коли като цяло: омбре/юби-ко/бултрако и т.н. Ти решаваш кой да си избереш. Успех. Най-вероятно си за смяна на всички многодискови съединители на кутията, което е цифра (да е "прегряло" маслото или да не е сменяно отдавна). По принцип това си е проблема скор. кутия на Хонда, предполагам го знаеш - та може просто да си и е дошъл момента (т.е. да не е причината задължително немърливо отношение).

Свиквайте със solid wing face-а. Хонда тази концепция за дизайна на предница я наложи преди около 3 - 4 години и ще ни го тика в очите поне още толкова време. Бленувам за 80-те и първата половина на 90-те, когато масово моделите на Хонда бяха без реално да имат предна решетка или то ако имаше, тя бе незабележима. Коли като Сивик 3/4/5, CRX всичките, Прелюд кажи речи всичките модели.... Но влезнаха в модата и решиха и те да си имат отличителна предна решетка - така както при мерцедес е емблематичната им решетка с хоризонтални и една вертикална лайсна, при бмв са мустаците на хитлер (бъбреците) и те да си имат една петоъгълна решетка. До преди няколко години ставаше и на повечето модел отиваше, но този solid wing face на мен лично ми идва в повече -съвременните хонди са като манга карикатура.

Как се казва този американец - дизайнера на Сивик 3?

Колата е Акорд 5-а английски седан, мотор F20Z1 - кара се само на бензин, няма и не е имала газ/метан. Имам няколко въпроса, накратко: -може ли на 100% да се вярва на СО тест за изгорели газове в антифриза (съмнение за изгоряла гарнитура на глава) - в смисъл, ако не оцветява лакмуса и показва, че не е "духнала" гарнитура, всъщност гарнитурата да е за смяна ? -някой има ли мнение за водни радиатори THERMOTEC (термотек) - възможно ли е този УЖ произведен в Полша радиатор, въпреки, че е за точно тази кола - всъщност да е с по-голям обем спрямо оригиналния ? Надълго разказано: преди около 3 седмици бях на море. При динамично каране (170 - 180) по Тракия, стрелката на температурата започна да се покачва. След връщане на газта до 130 - 140, до 10-ина секунди стрелката си застава където трябва (една идея под средата). Чат пат когато бе повече напрежение катоп например изпреварване на колона или изкачване на баир - пусках и парно. Не исках да спирам на магистралата да отварям капака на мотора, защото като виждах, че се самоохлажда или само с връщане на газта или и с пускане на парно, си казах, че е ОК (а и като спра на магистралата - по средата на нищото не мога да направя кой знае какво), затова така карах - така съм се прибрал 400+км (вдигане на температура, връщане на газта или и пускане на парно да се охлади). Не съм я оставял да стрелката да отива чак до червеното (т.е. до край да загрява мотора), стрелката стигаше до макс. 3/4 от скалата. Като се прибрах установих следнотот - капачката на водния радиатор като я отвих се разпадна в ръцете ми (клапанчето + пружинката останаха в радиатора, металната част в ръката ми). Явно това е ключа от палатката който е направил поразията. След което виждам водния радиатор сцепен в горната бакелитена част - сълзи леко (надувало е системата заради съсипаната капачка, която не е могла да си изпълнява функцията да пуска загрялата охладителна течност към преливника - ясно ви е). ОК последва смяна от моя страна. Смених си сам водния радиатор, взех марка THERMOTEC - само това успях да открия налично на БГ пазара, без да чакам по един месец доставка (стария радиатор бе оригиналния Денсо и си е бил пътник - отдолу ламелите/ламаринките на тръбичките изгнили, пред питата на радиатора се получило като килимче - яко мръсотия.... та си му е бил дошъл момента), капачка на радиатора (взех УЖ gates, налягане 1,1 бара както си е по спецификация), смених превантивно и термостата, въпреки, че моя си беше ОК (взех вернет, ако има значение), просто си казах, че така и така ще сменявам...... да е всичко. Сипах СИН антифриз, въпреки, че мотора беше с червен (просто това го разбрах прекалено късно, чак като разкачих стария радиатор и стария антифриз потече, а вече бях взел син - не мисля, че това е кой знае каква драма). Смених всичко, обезвъздуших - перки се включват, новия термостат отваря когато трябва - всичко СУПЕР. Ама НЕ ! Няколко сутрини след това като карам колата градско, на студено проверявах нивото на охладителната течност в преливника (разширителен съд). Гледах го да е между двете черти - между МИН и МАКС. Винаги се налагаше да доливам (падаше под МИН или около тази черта беше). Казвах си ОК, системата явно се самоубезвъздушава и си "смуква" необходимото количество. До момента в който не ми се наложи да пътувам извънградско - магистрално. Случи се това, че на магистрално каране като спра, виждам как дясната джанта с гума и целия подкалник са в антифриз, отварям - целия моторен обсег опръскан в антифриз от разширителния съд (колата изхвърля вода от капачката на разширителния съд), но и самия разширителен съд е ПРАЗЕН. Последва доливане на охладителна течност (вода + антифриз) в разширителния съд - веднага като сипя, дори на топъл мотор, след няколко секунди се вижда сипаното току що в разширителния съд изчезва - системата си го "смуква" обратно, т.е. не и достига течност. Така например на едни 220-ина км извънградко + магистрално каране се налагаше да доливам след това по НАД един литър. Иначе на този преход, стрелката на температурата НЕ е мръднала - всичко е в норми, не загрява мотора. При магистралното каране, чат - пат пускам климатик. Чат - пат ползвам опцията на парното, да спра притока на свеж въздуха отвън (т.е. този бутон цъкам от време на време): ...защото примерно като влезна в тунел Вития в момента движението е двупосочно, много изгорели газове.... не искам да се тровя. Но след като излезна от тунела отново пускам другия бутон - да влиза свеж въздух отвън. Споменавам ги тези неща (с пускането на климатика и бутона за рециркулация на въздуха) защото по принцип имат значение за охладителната система... Отделно да спомена - след каране магистрално (т.е. изхвърляне на вода през разширителния съд и след това доливане) ДВА пъти след това отново обезвъздушавах системата - превантивно, да не е засмукало въздух. Т.е. казано накратко: в момента, след като съм със сменени радиатор, капачка на радиатор, термостат, антифриз - колата НЕ загрява, но се налага да доливам вода (на дълъг път изхвърля антифриз през разширителния съд и след това се налага да доливам доста - над 1 литър). Мотора работи по същия начин, по който и преди - без прекъсване, без загуба на мощност. Не смесва вода с масло - нито антифриза му се променя цвета, нито нивото на маслото се е покачило. Отзад НЕ пуши бяло. Парно има без проблеми. Вода НЕ тече - водната помпа е на 4 години и около 30 - 40 хил. км (сменил съм я водната помпа превантивно, когато съм купил колата, марката на водната помпа е Салери ако има значение). Направих няколко заключения защо трябва да доливам антифриз: -или съм духнал гарнитура мноооого леко към някой цилиндър и де факто освен горивна смес (бензин + въздух) горя и антифриз; -тече от някъде антифриз (обаче всичко е сухо и видимо не се вижда никъде теч); -новият радиатор марка Термотек е с по-голям обем от оригиналния радиатор. Странно звучи, но логиката ме довежда до това, ще обясня: ако новият радиатор е с по-дебели тръбички, то той ще побира примерно с половин литър обем повече. Това довежда до две неща: когато охладителната течност се нагрее и разшири - като е с по-голям обем този радиатор, той ще "изтласква" в разширителния съд (преливник) по-голямо количство вода спрямо оригиналния, след което този преливник винаги ще.... прелива (както се и получава при мен). След това, като водата се охлади - този радиатор като е с по-голямо обем, следователно ще си засмуква по-голямо количество вода спрямо оригиналния и по този начин, преливника винаги ще остава сух (както е при мен). За да изключа, че съм духнал гарнитура - днес отидох на СО тест за проверка на изгорели газове в охладителната система. Как действа това - на загрял мотор се отвива капачката на радиатора, слага се един мущук с един прозрачен съд в който се сипва една цветна течност (в моя случай беше синя) и се гледа дали системата изкарва балони и ако е изгоряла гарнитурата - течността ще си промени цвета (т.е. един вид лакмус и т.н.). При мен на този тест - нито има балони, нито цвета на течността се промени - остана си синя. Шах и мат. Или този тест не е меродавен или просто гарнитурата на главата е наред. И сега не знам какво да правя Ако при този тест ми бе оцветила течността - щях да отварям мотор, ама сега.... просто не иде. Отделно да спомена - маркучите НЕ се втвърдяват Не ги надува. ИЗВИНЯВАМ СЕ, че толкова дълго се получи като ферман и разказ, но просто трябва да обясня всичко, за да е ясна изцяло ситуацията. Кажете вие вашето мнение - кво става с тая кола

За протокола - днес сменявах горен шарнир (делфи взех, защото като наличен в Тех-Ко имаше такъв или монро). Погледнах и другите - този TRW-то който съм слагал преди година и половина и около 20 000км е бетон - като нов А карам 60% градско (Враца, дупки, воден цикъл , минавам през спящи полицаи на 3-та с газ), т.е прави извода, че е добър тест това. ОК, темата е за шарнири за Акорд 6, аз съм с Акорд 5, но мисълта ми е - читави са. Такива долни шарнири (на TRW) бях сложил и на Акорд 6-а Купе когато го имах. Въпроса е да са истински. Тех-Ко до колкото знам са официален представител на TRW, та вероятността е най-голяма техните да са най-добри. Мисълта ми е - препоръчвам TRW. Пък за този който днес съм сменил (горен, делфи) ще дам отзиви по-натам).

Аз съм с ТRW от тех-ко и май са добри.

На бензин ли само се кара или има газ/метан? Горивен филтър кога е сменян? Грешки има ли (свети ли оранжевата лампа с двигател на таблото)?

Да, вариантите са ти няколко: -караш така, дебнеш и доливаш; -сменяш сегменти, но като отвориш мотор, ще е срамота да не смениш кажи речи всики семеринги, гарнитури, лагери... и става много $$$ с доста често незадоволителен край (вероятността след ремонт пак да е маслар е голям, защото живеем в държавата на ментетата, а авточастите в БГ са 99% скапани китайски имитации с програмиран живот да изкарат един ден след гаранцията... човешкия фактор "майстори" изобщо пък не искам и да го споменавам); -купуваш друг мотор д14а4, да е читав мотор, да не е горач на масло. Д14 не са скъпи мотори и вероятно целия мотор + бурокращините в КАТ ще ти струват по-малко, от колкото горния ремонт... но пък остава въпросителната, да попаднеш на наистина добър мотор който да си заслужава упражнението (да не се окаже по-амортизиран и от твоя); -продаваш колата и търсиш друга. Най-дразнещо, мурдарско, примиримо и тъпо, но същевременно и най-прагматично и здравомислещо (от гледна точка на портфейла) като че ли е именно първия вариант - доливай си периодично масло някакво за 10ина кинта литъра и си свиркай. Докато има масло ще върви. Като спре - следващия такъв мотор за 300лв (или направо сменяш колата) и тва е. В крайна сметка това е една тъпа кола, един тъп консуматив, един предмет. Не трябва да ти държи напрежение и да го мислиш само все едно е болно дете. Ако те устройва така - доливай. Ако само ще го мислиш - някой от другите три варианта. Важното е ние хората да сме живи и здрави Бирници които да ти трошат нервите и парите бол.

Ето защо колата ти отзад не пуши синьо. Катализатора спира всичката смрад и ако го има (както в твоя случай) няма да разбереш, че тази кола гори масло, ако ще да гори и литър на 1000км. Речеш ли да го резнеш ще видиш каква синя мъгла ще има зад теб. Та... за сегменти си.

Катализатора стои ли си на колата или е изрязан ?

Именно. Номер 6 и 7 (вътрешните) са един и същ парт номер. Ето и ТУК за потвърждение (пак номер 6 и 7).