didich

Продадени.

Ето малко снимков материал от мен, само че тук съм ги монтирал с четворник, сега в момента са сложени по отделно на всяка една тапа, защото датчика за температурата идва малко далеч от маслото и не показва реална температура. http://picbg.net/u/75119/60845/858844.jpg На снимката тумбестия датчик с червената лепенка е за налягането, точно срещу него е за температурата, м/у тях има просто тапа, защото този отвор остава свободен и всичкото това монтирано на една от тапите при корпуса на масления филтър. Така са в загасено положение, уредите са с тъмно стъкло и нищо не се вижда, когато не работят http://picbg.net/u/75119/60845/858842.jpg Така са в работно положение http://picbg.net/u/75119/60845/858843.jpg

Да се счита за ъп. Да внеса малко яснота за хората, които тепърва мислят да се захванат с това нещо. Нещата не опират само до това да си купите продукта и да си сложите уредите някъде вътре по таблото и готово..., човек трябва да е наясно, че тия уреди за да започнат да работят и да отчитат някакви данни, за които са предназначени същите, то преди това трябва да прекарате някоя и друга жица за да захраните самите уреди /осветлението на уредите/, както и да прекарате жици до самите датчици на уредите /показанията, които ще виждате на самите уреди/, които датчици трябва да монтирате на подходящо място в двигателния отсег. Датчика за налягане на маслото можете да го монтирате при оригиналния датчик за налягане, но в случая ще трябва да си закупите допълнително един тройник, на който да монтирате както датчика на уреда, така и оригиналния датчик, няма как на един отвор да завиете 2 датчика, логично е. /на мойта кола на корпуса където се навива масления филтър има 2 тапи/пробки като тази на картера, от която си източвате маслото при смяната му, именно там съм си навил и двата датчика, този за температурата и този за налягането и съм си решил проблема с датчиците. Датчика за температура на маслото трябва да бъде монтиран някъде където минава/циркулира моторно масло или както правят много хора - подходяща дупка на картера, заварка на гайка с точната резба, като резбата на датчика и навиване на датчика. Аз специално както написах по горе съм го монтирал на едната от тапите при масления филтър. Волтметъра е най лесен в цялата схема, защото няма датчик, просто трябва да го вържете към ел. инсталацията на автомобила, толкоз. Хубаво е на всички плюсови кабели да сложите и един бушон за всеки случай, хората, които се занимават с "жица" ги знаят тия работи. Мойте уреди са вързани към самия контактен ключ на автомобила - когато колата е загасена уредите не работят /ако са вързани директно и работят постоянно ще ви замине много бързо акумулатора/, когато подам на контакт уредите светват и стрелките отчитат някакви данни, при завъртане вече на стартер уредите пак загасват за да не дърпат допълнително ток от акумулатора /това е за няколко секунди докато стартира двигателя/ и вече при запален мотор уредите светят и работят коректно, при изгасяне на мотора всичко изключва. Така е направено при мен, всеки трябва да си прецени при него каква е възможността за монтаж на датчиците и как може да стане, защото всеки мотор си има особенности, ако не най лесния начин е да си купите уредите, да закарате колата в сервиз където има грамотни хора, които ще ви направят съответния монтаж. Поздрави.

Благодаря за инфото, аз сменях само сегменти, не съм хонинговал цилиндрите, значи тая процедура, която съм направил най-вече съм целял да си напасна новите сегменти по непипаните цилиндри, изхабил съм малко повече масло и филтри, но пък и така се спи по-спокойно .... страх лозе пази.

Не съм специалист по ДВГ, нито съм го завършил, нито го работя, любител съм както много от хората по форумите, но аз така си го обяснявам - при разработването на мотора първоначално частите вътре имат нужда от напасване, тоест предполага се, че металните частици в маслото ще са много повече при разработването, отколкото когато мотора вече е разработен, а минерално масло се ползва за да може по бързо да се отделят тези метални частици при разработването, защото ако се налее синтетика, тя предпазва много по добре мотора при работа и този процес би бил по бавен, заради по добрите качества на самото синтетично масло. На разработване подлежат главно сегментите, ако човек сменя лагери на тях няма какво да им се разработва, това го знае всеки. Маслото се сменя често за да може как да кажа - остъргания материал при разработването да се махне от мотора, а не да циркулира в маслената система. Редува се газ с моторна спирачка за да може сегментите да улегнат по добре - с подаването на газ се натоварват от към горивната камера, демек отгоре, а с моторната спирачка се натоварват отдолу от към картера. Ако нещо ми куца теорията, защото както казах не го работя, логично не съм практик, се извинявам и нека някой навътре в теорията и практиката го обясни за да не пиша повече глупости във форума. Поздрави.

Аз фиатчето си го карам, това не ме бърка, от мотора на фиат до мотора на хонда незнаех, че разликата е от тука до луната, едва ли при хонда се правят нещата по коренно различен начин спрямо всеки друг мотор с вътрешно горене, но както и да е влизаме в съвсем друга тема, която няма смисъл да обсъждаме. Ще помоля някой модератор да ми изтрие мненията в тази тема, за да стои чиста, съжалявам, че споделих практически опит. п.п. м/у другото екуто на фиатчето е японско, ама не пише хонда на него

Незнам какво става, но в София все повече и повече започвам да виждам црв-та по улиците, въдят се като хлебарки.

Всеки сам избира как да си строши мотора нали, спорът е излишен, споделих какво съм направил на мойта кочинка. Едва ли ще мина 1 милион километра, след като съм разработил по този начин. Нека всеки сподели какво е направил на практика, а не да коментираме колко кафета съм преточил и колко пъти съм разглобил мотора м/у смените на маслото .

Моята /не е хонда/ също я разработвах по указания от английски сайт, но сега не го намирам, на кратко цялото упражнение, което аз направих: Минерално масло 15W40, аз използвах на Лукойл, че ми беше под ръка и беше евтино, около 30-40лв за 5л. 1. Наливаш маслото, палиш и оставяш да работи 30 минути на място, без да пипаш газта, идеята е всички флуиди да достигнат работна температура. Минаваш 50-80км., желателно е на 1 път, с редуване натоварване/моторна спирачка до 2000-2500 об; 2. След минаване на тези 50-80км сменяш масло и филтър, пак 15-40 и караш 500км, пак с редуване натоварване/моторна спирачка, като оборотите се вдигат до 3000-3500; 3. След тези 500км сменяш пак с 15-40 и филтър и караш нови 2000км, като натоварването е до 4000-4500 об., пак газ/моторна спирачка; 4. След минаването на 2000км наливаш хубава синтетика, съгласно предписанието от производителя и газиш на воля колкото душа ти иска. Вече над 40 000км и мотора още не се е окотил, а не е като да не вижда прекъсвач всеки ден.

Нова цена - 50лв за всичко.

Привет и от мен, 1л от това https://www.ato24.de...-sae-5w-40.html 7,59 х 1,9675 - 10% = 13.44лв или общо 15лв От предната поръчка имам да взимам още един литър, сиреч като се видим ще ти дам направо 30лв и сме готови

Здравейте, продавам измервателни уреди с тъмно стъкло на 52мм както следва:1. Волтметър 2. Температура на маслото в градуси + датчик към уреда 3. Налягане на маслото в "psi" - имам и датчика, но мисля че не работи, давам го ако някой иска да си го тества, ако не ще трябва да си закупи само нов датчик, уреда работи тестван е преди да се демонтира от колата. Трите уреда са неразличими от нови, нямат никакви надрасквания нито по стъклото, нито по пластмасовата рамка, паднала боя, олющено и т.н. с ръка на сърцето казвам, че наистина са перфектни. Към уредите давам подарък черна метална рамка, която се вижда на втората снимка. Плащал съм ги комплект за 115лв от тук: http://tuning-parts.bg/ Цена за всичко 60лв. тел. за контакт: 0882-103-430 Дидо , предпочитам да се вземат лично, аз се намирам в София, но имам възможност да ги пусна и по еконт за сметка на получателя. http://picbg.net/pic.php?u=75119FRMtA&i=856638 http://picbg.net/pic.php?u=75119FRMtA&i=856640

Привет и от мен, 1л от това https://www.ato24.de/en/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html 7,59 х 1,9675 - 10% = 13.44лв или общо 15лв

При загряло масло в работна температура няма начин да не можеш да вземеш поне една капка от щеката.

Никой не е казал, че след като се препоръчва масло с вискозитет 5-30 трябва да наливаме 5-40, но след като го харчи проблемите са 2 - или кофти/менте масло или проблем с мотора /гумички, сегменти, изключвам какъвто и да било теч/. В първия случай сменяме марката на маслото и следим какво става, ако очевидно не помага най вероятно причината за харча ще е мотора, повечето хора слагат по гъсти масла като по този начин си решават проблема с харча и отлагат ремонта на мотора, но това до колко е правилно е съвсем отделна тема. Имам приятел с хонда, който имаше сивик 5-та с Д15Б2 и лятото го караше с 15-50 и беше повече от доволен /колата се караше постоянно в лютеницата/, зимата по спомен му наливаше 10-40, всеки сам решава какво да прави с колата си, било то правилно или грешно.

Погледни гъстотата на едно масло 5-30 и едно 5-40 при 100 градуса, ако десния крак тежи на педала на газта, особенно лятото и 5-30 става на "водица" не виждам нищо странно в това 5-30 да го харчи, а 5-40 да не го пипа.

Може и сегментите да са тръгнали, след като по гъстото масло на загряло не го пипа ??

http://g.io.ua/img_aa/large/3450/98/34509865.jpg , на тоя амсоил даже и ПАО-то му не е много, според мен висока цена за такъв тип масло, един равенол да кажем с 50% ПАО излиза доста по евтино.

Това е интересно, би ли споделил каква хартия ползваш и от къде я купуваш, евентуално цени ?

Сваляш, сменяш гарнитурата и си готов.

Във второто изречение съм написал, че съм разработвал лятото, със сигурност не бих карал нов мотор с 15-40 зимата, на разработване подлежат само сегментите, на лагерите няма какво да им разработваш.

Да не объркам колега bahamonde, аз не карам хонда и след смяна на сегменти разработих по следния начин моя мотор. Разработвах лятото с евтино минерално масло 15-40 на Лукойл: - 70-80км с натоварване до 2000-2500 оборота с леко натискане и последваща моторна спирачка, най добре е тия километри да ги минеш на един път и да отидеш директно да смениш маслото. - 500км с натоварване до 3000-3500 оборота пак с газ и моторна спирачка, след тия километри пак сменяш маслото. - 2000км с натоварване до 4000-4500 оборота - газ, моторна спирачка. След като минеш тези 2000км вече си наливаш качествено масло съгласно предписанието на производителя и можеш да настъпваш цЕлата газ, всичкото това се прави за да може добре да улегнат сегментите, ако не улегнат добре по цилиндъра има вероятност колата пак да ти харчи масло. Лагери, ремонт на глава и т.н. няма какво да разработваш, в този случай си наливаш качествено масло и си пак на газта. Имаше някъде описана цялата процедура в статия на английски, но сега не мога да я открия. Вече съм на 30 000км след ремонта и още не се е разлетял мотора, а не е като да не е виждал прекъсвач, газя си го постоянно

Темата за масла ли е или за обороти ?? https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine#B16B_.28Type_R.29 тука има предостатъчно такива, на които прекъсвача е след 8000 оборота, ще спрем ли да пишем вече за обороти ??

Достатъчно са оборотите на хондовите мотори, колко стокови бензинови мотори въртят до 8000-9000 оборота ?, не е всеки нали, за това им казвам високооборотни мотори, за глупости не ми се спори. Разхода на масло не зависи само от вида на маслото, а и от състоянието на мотора, маслените сегменти ако са заминали, каквото и 0-40 да сипеш все ще си го харчи. Ето малко от братушките http://www.oil-club.ru/forum/topic/18156-ravenol-ssl-0w-40/ за съжаление и аз не видях скорошен анализ на маслото, но германците не биха се изложили със сигурност.

HTHS (High Temperature / High Shear rateviscosity) – Вискозитет на маслата при висока температура при наличието на сили на срязване. Това е един от важните параметри на едно масло, колкото е по висок този показател толкова е по добре и по стъбилно маслото на загрял мотор, хондите са високо оборотни машинки и едно такова масло би било повече от перфектно. Маслото със сигурност е ПАО, а най вероятно има и малък процент естери, според мен за всесезонна употреба е перфектно.