1net

ма гледайте целия филм бре high-octane 5 overboost

с голям Х*Й всеки може да пикае елате ми със атмосферки както edikoisi или Wolferine освен това, колкото повече злобея, толкова повече се надъхват хората, което е хубаво

май още малко четене ти трябва.... значи сивиците в общи линии вървят така: 1992-1995 - 5ген сивик, седан, хечбек, купе 1996-2000 (ипонските модели) - 6ген - седан, хечбек, купе 1996-2000 (английските модели) - 6ген - тука дефиницията е малко по-сложна... мязат на хечбеци с 5 врати. по-тежки са от японските, но пък са малко по-комфортни. двигатели: d14XXX = 1400cc d15XXX = 1500cc d16XXX = 1600cc B16XXX = 1600cc DOHC VTEC - 160hp С два реда ще ми е трудно да ти изброя кое къде се слага, но малките втек двигатели са едноваловите (124-127кс) и са D16Z6 D16Z7 D16Z9 D16Y8 и ако не се лъжа D16Y2 Има и 1.6 без втек около 113к.с примерно D16Y7 D16Y3 1.5 има с икономичен втек, както и без втек и но моно/пълен инжекцион Абе кашата е голяма ако ще взимаш англичанка, гледай да е поне с д15з6 или д15з8 - 114к.с икономичен втек или D16Y7 - 113кс или нещо такова... едновалка без втек Успех! има важна тема с вдигатели на хонда в този форум, огледай я и питай преди да купиш нещо. За огледи ако си в София говори с Омбре.. негови телефони и карта за сервиза има във важна тема в "Сервизи/магазини"

уффф и аз съм вечно една две свирки назад.... един съвет: свирката е по-добре да ти я направят вобще без предпазител....

идея си няма за какво съм ти вдигнал уорна на теб или на някой друг. Всъщност помня конкретните уорнове само на хора които наистина сериозно са сгафили, така че е добре че не помня твоя.Няй вероятно пак сте коментирали нещо и съм сметнал, че вече прекалявате.Това е обяснение за повечето хора които имат подобни предупреждения, не важи само за RoadRacer-a

е защо пък да е толкова трудно... просто смени двигателя без да пипаш скоростната кутия, полуоски и тем подобни.Ще трябва и ЕЦУ-то да смениш и да направиш някои промени по инсталацията, но не звучи толкова зле.Сравни 2-те ЕЦУ-та дали са от едно поколение (еднакви букси) и ако са, проблемите доста намаляват.

Егати красотата ИЗРУТТТТТ!за тромпетите като гледам място що годе имаш и ако ги насочиш към задната стена и там сложиш една кутия ще е най-добре според мен, а можеш да ги завиеш и надолу и там да е бокс-ано личното ми мнение е сложи ги в кутия и ползвай 1 филтър зад акумулатора или в подкалникаНе искам да си помислям какъв звук вади това в момента колкото и да не ти се вярва air-box + тръба и филтър ще ти помогнат на ниските обороти където така и така нищо не можеш да направиш защото тромпетите ще дойдат прекалено дълги.ЕВАЛА

за мое съжаление обаче 5ген е най-разпространена и най-пригодна са суапове на какъвто си поискаш двигател. А VT-тата, било то ЦРХ или сивик са си рядкост, с доста части които не са взаимозаменяеми с другите модели... което си е минус като говорим за тунинг.

спи спокой но ако си сложил читав ремък и се надявай да не късаш ремък докато си във втек-а

трябва да се позакърпи защото малкия врек е настроен да върви на по-ниски обороти от НЕвтек-овите двигатели... За високи обороти разчитат на втек-а да промени газоразпределението. да, 240 са

принципно има, но при нито една хонда тази защита не е 100%-овапоследния пример е че на д16з6 при скъсан ангренаж леко беше чукнало 4 изпускателни. Та всичко е до късмет.

вдигай капака, погледни дали е включен соленоида на втек-а и на празен ход подай 12В да видиш дали ще щракне и ще изгасне двигателя.Интересното е, че ако не ти е включен соленоида или датчика за маслото след втек клапана, би трябвало да ти светне и чек-а малко след като ЕЦУ-то се е опитало да включи втек-а.

Ами ако слушаме инженерите проектирали двигателя, безопасното пилене е до маркерите. На непилена глава, това е между 0.8мм и 1.2мм в зависимост от модела глава. Да пили точно до маркери и да се кефи Но да знае че след това няма много мегдан дори за изправяне, така че да гледа това да му е последното пилене Или още по-добре: мери колко има до маркерите и пили на половина.

отиваш при зарко (Zniper) и му казваш че си за синдрома "д15б-зле"

Човече незнам какво да ти препоръчам. Имай предвид че при такава кола ( разбирай много пипана и променяна) няма как да знаем къде е проблема. Ако степента на сгъстяване ти е около 13, двигателя може да иска много малко аванс и при голям аванс само да си товариш коляновия вал и биелите. Ама пак ти казвам, без проби никой не може да ти каже. За това хората ползват Load-type дино стендове... заковават режима и почват да пипат смес и предверение и да гледат момента. Просто по друг начин няма как точно да разбереш какво иска двигателя. Да не говорим че сигурно и чипа ти е пипан и няма много обще с фабричния.Това което мога да ти препоръчам е да си поиграеш с по-малко/повече аванс и да се ослушваш за детонации. Само внимавай че може да се окаже че примерно сваляш аванс и колата тръгва много добре на ниски натоварвания, а като я натиснеш до долу и ускорението намалява.При мен примерно е точно така, но детонациите на високо натоварване не ми позволяват да и дам още аванс... а си го иска.... И не се бъркай, повече аванс не означава по-добро вървене

огледай си фаровете от задната им страна. Ще видиш машинките които ги местят нагоре-надолу. на всяка машинка ( по 1 на фар) има куплунг с 3 жици. Тези машинки имат дупка от горната си страна и ако се загледаш в нея ще видиш зъбен гребен дълбоко в дупката. Пъхаш една звезда! в дупката и въртиш. Не се притеснявай, доста ще си повъртиш - става бавно.

олеле в каква безумна заблуда си....за визията всеки си решава, но относно качество, забрави 5ген да е по-добра.

такива проблеми се диагностицират по следния начин:ако при подаване на контакт лампите на таблото силно намаляват светенето си - не ти стига ток. Или някоя клема не е стегната, или имаш кофти връзка по кабелите, или акумулатора е зле или зареждането ти куца.ако лампите не си променят интензитета проблема ти е че вобще не се задейства шалтера

не си се заврял достатъчно навътре. Там е, просто е заврян на дълбоко под пластмасите и обикновено е вкаран в зелена гумена тапа.

свали си гумите и си размърдай спирачните апарати нагоре-надолу. Може тракането да е от износени водачи.

под волана и над бушоните има една голяма сива букса..... или беше зелена.... Та на тази букса има син проводник със сигнал от делкото. За да сте сигурни че е този кабел просвирете го до синия кабел на малката букса на делкото. Това е сигнала за оборотите, а 4-тия кабел е за да се върже към светлините, за да свети оборотомера като сте на фарове.На таблото с бушоните има изводи.... на един от тях се появяват 12волта при включени габарити.

имах такъв проблем и се оказа в стартера... johnyboy се бори 4-5 пъти докато се оправи със шалтера... междувременно и мейн реле препоих, но не беше там моя проблем.

Първо, някой по-горе продължаваше да пише за авариен режим при проблем с ламбдата... такова нещо няма. Разберете, от ламбда сонда може да свети чека, но ЕЦУ-то не е в авариен режим. За емУлаторите... схемата по-горе с NE555 е доста елементарна и за съжаление не много изпипана. Проблемът е в това че..... уфф няма да стане така, ще почна по-отдалеч. Когато двигателя работи на празен ход или караме колата с леко натиснат педал на газта, ЕЦУ-то работи в така наречения "режим с обратна връзка" или closed-loop. В този режим, ЕЦУ-то ползва данни от таблиците и подава някакво количество гориво. Проверява показанието на ламбда сондата и ако сместа е богата, подава малко по-малко гориво. Ако сместа е бедна - подава малко повече гориво. И така до безкрай. В резултат на това, докато караме леко, двигателя работи ту на бедна ту на богата смес и този цикъл на празен ход е 1-2 пъти в секунда а при по-високи обороти е 3-4 или повече пъти в секунда. Погледнат на осцилоскопо, сигнала на ламбда сондата изглежда като колебание 0 до 1волт. На теория сигналът трябва да е правоъгълен, ама в реалността е леко заоблен и мяза доста на синусоида. Тук влиза схемата със симулатора, който е просто един мултивибратор изпълнен с таймера NE555 и изкарва сигнал подобен на този от ламбдата. До тук добре, ама не е толкова лесно. Ако ЕЦУ-то види че сместа е бедна, решава да обогати, ама ако прекалено дълго е бедна, то обогатява, обогатява и в един момент си казва "абе няма да обогатявам повече, тая ламбда ме ебава нещо" Същото е и в обратния случай с богата смес и обедняването. По-новите ЕЦУ-та ( особено тези след 1996) следят и колко време след дадено обогатяване/обедняване, ламбдата реагира. Такова ЕЦУ не можете да го излъжете с подобен емулатор. По-старите ЕЦУ-та имат брояч за това колко пъти не им е харесала ламбдата и емулатор от този тип ще ги излъже защото дори на ЕЦУ-то да не му харесва сигнала от ламбдата, то това е за много кратко и след това емулатора променя сигнала и ЕЦУ-то е доволно. Но ако се разминат прекалено много емулатора и ЕЦУ-то пак ще светне чека. Изводът е че подобни емулатори имат доста тясно приложение и не са сигурно решение на проблема с газта и ламбдата. Идея си нямам какъв е този емулатор специално за д15б2 ама май и той не работи много много. За съжаление до сега не съм виждал идея как да се излъже ЕЦУ-то при нормална газова... сигурно има читав и умен вариант, но не се сещам за него. Проблемът е че няма как при нормална газова да знаем дали ецу-то в дадения момент обогатява или обеднява сместа.

и аз така мисля, макар че лично, повече от 250 не бих направил на сток биели. Ако не се лъжа те са най-слабото място.Божо, 250к.с според мен доста лесно ще ги постигнеш с турбо и не си струва да налееш сумати пари само за да разбереш че е трябвало и биели да вземеш. Не знам колко к.с. гониш и какво турбо ще слагаш, но аз лично със сток биели бих останал само ако турбото ще е много малко и ако не гоня повече от 250. Ако ще я правиш за драг, зарежи тая работа, забави се малко, но смени биелите.

Николчо, извинявай за леко присмехулния тон....между другото тази тема май ще ходи във важните, така че продължавайте в същия дух.