JapCar

Нали подобни неща намекнах..., ама модата иска и жертви...

Подобна смяна ще е много € изразходваща. Виж дали новите "колела", няма да излязат колкото половината на колата ти, ако вземеш летни и зимни, особено, ако са на отделни джанти. - Джантите са по- скъпи. - Гумите са по- скъпи. Не знам цените, но вероятно 19", сигурно почти 2 пъти, спрямо 17". Това лесно може да провериш. - Колата няма да караш на гладка писта, а с гума висока 2 пръста, на нашите пътища... Дори на нисък тротоар, не може да се качиш. - Не знам и колко "красива" ще стане на 19", нека някой пусне снимка на същата кола и да прецениш, струва ли си... Това са само мои съображения...

Дизелите, мисля си имат друг финен филтър при двигателя, това е друго...

Изглажда не всички имат, отварял съм панелите в краката и от двете страни по друг повод и не съм видял... For a 9th Gen Honda Civic (approx. 2012-2015), the inertia switch (fuel cut-off) isn't always present as a separate, easily accessible switch; some models integrate it with the airbag/SRS system, but if you have a fuel pump reset button, it's typically in the front passenger footwell behind the kick panel, near the fuse box, or sometimes accessed from the driver's side by removing the side dash panel. ========== Not All Civics Have One: Some newer Civics, especially 9th gen, might have the fuel cut integrated into the SRS (airbag) module, meaning you can't just press a button and might need a scan tool if it's triggered.

На никоя кола до сега, не съм сменял... Трябва да е много задръстен, от замърсен резервоар, та на високи обороти горивото да не достига и да усетиш нещо и да се усъмниш в него... Той принципно е една фина мрежичка на помпата и вероятно би могъл да почистиш/промиеш, ако стигнеш до него и го свалиш... Както и да е, не съм чувал някой да го сменя ей така профилактично...

Маниаците, май за дизеловите споменаваха, че трябва да е оригинален, иначе нещо не върви, но не помня дали за Акорд, или Авенсис ставаше дума... Не харесвам, когато за някои неща, производителите нарочно са направили, да изисква само оригинално и естествено, безумно скъпо... А къде е на бензиновите Акрди филтъра и защо трябва да се сменя?

Питах информативно, дали има на Сивика ми, не, че имам проблем... Само да знам, ако се случи...

На много коли, се поставя такъв датчик, (няма общо с датчиците, задействащи еърбезите) който при удар в посока напред, или силно сътресение, прекъсва захранването на горивната помпа, за да се предотврати изтичане/запалване на горивото при катастрофа. Поставят се на най- различни места из колата. Не всички знаят за наличието му и се случва по някаква причина да изключи и няма палене, ако ръчно не го натиснеш. Таа, Сивикът има ли такъв и къде се намира?

Така трябва да бъде, но не вярвам, всички да са читави...

Да, ако има начин да го върнеш, става. Накрая сподели тук, как се е решил въпросът...

На гривната какво може да и стане, та да не работи?

Че и четвърт хилядарка за елементарен датчик, да не е малко...?

Излиза, че причината за този често срещан проблем, не е изяснена, щом смяната става с налучкване и не е ясно, какво/защо се поврежда точно на задните датчици...

На доста коли, незнайно защо, задните, не предните датчици са детска болест... Не ми се е налагало, отбирам от електроника, та за това питам. Ако са само бобинки, без електроника вътре, освен прекъсване/късо, няма какво друго да стане, та повреда в оригиналния, с ом метър би трябвало да се установи, сравнявайки с другия изправен. Ако производителите даваха съпротивление и индуктивност, лесно може да се подбере... Иначе, много авто производители правят нарочно доста неща, работещи в тесни граници, та да купуваш само скъпи оригинални части...

Не съм виждал такъв датчик, но какво се поврежда в него? На ом метър дава ли верига изправният?

Нима дизеловите двг. са с хидравлични повдигачи, а на бензиновите 1.8 са механични?

Бях няколко месеца в Англия, но странно, че не получавам имейл известия за развитие в темите и за новите теми... Не помня и всичко, което сме коментирали... Май писах, че със смяна на капачката на разширителя, проблема с нивото на антифриза се оправи. Конденз от ауспуха лятото си имаше, сега, обратно на логиката, май не... Мисля, че обяснението ми е логично, когато се занимавах с въпроса, че е от обратния наклон на тръбата след гърнето и при форсиране издухва водата, която се е събрала в гърнето... Разходът си е приличен. Масло вероятно гори малко, но имам малък пробег, все на къси разстояния, та не мога да преценя колко, но не ми пука, не робувам на масла. Още в началото сложих видеорегистратори отпред и отзад. Някъде писах и, че обърнах логиката на Start/Stop системата, да е изключена при палене и ако искам, да я включвам. Не помня дали споменавах, че заради ниската броня и опасност от тротоари, сложих два външни датчика, не на бронята, а на решетката, за преден парктроник и една камера пак там и мониторче в ляво над таблото. Включвам ги когато паркирам към тротоар, парктроникът писка, а на монитора виждам и мога да спра на 2 пръста от тротоара... За кусурите ( за мен) на модела, май някъде съм споменавал- освен ниската предна броня и тъпия, заден спойлер насред стъклото, който силно пречи на видимостта през и без това малкото задно стъкло...

Гравираното е минимум/максимум. Обикновено за всяка кола е около литър... Оранжевата лампа, би трябвало да значи ниско ниво, но как се измерва...? (червената, би трябвало да е ниско налягане). Ако е ниско ниво, няма връзка с вискозитета... Маниаците карат с 0W/30 и го сменят на 5хил, нормално се използва 5/W30... (търговците също са фенове на 0W/30, защото е по- скъпо...)

Т.е., вътре в колата не е около 16гр..., демек не е достигнало зададената? Компресора не работи постоянно, до достигане на зададената, наистина включва/изключва по някакъв алгоритъм, получаващ сигнал от датчици за налягане на фреона и термодатчик в купето... Сложил съм светодиод в купето, от релето, включващо компресора и го виждам, но не знам колко често го прави...

При каква външна и вътрешна в колата, го прави...?

Не знам, но да спомена, на моята, 2.0, след катализатора, тръбата и двете гърнета, бяха едно цяло до края... На твоята 2.4, може да е различно, виж го, да знаеш какво търсиш...

В Англия ГТП, нормално е около £50, но някои гаражчета (предимно арабски, полски, български, ръмънски) рекламират по- ниска цена, 35 примерно, за да привлечат клиенти. Там естествено никой не минава от първи път, наморат някакви несъществуващи кусури, за да си оставиш колата на ремонт, което ти струва примерно още 150... Вероятно в някои от тях се минава и по - през пръсти, или по документи (както повечето в БГ), съдейки по питания за такива, в БГ групи в Англия. Иначе, нормално прегледите са много сериозни и подробни, по закон траят 1ч...

Това със звука е голяма тъпня... За някои келеши, мотористи, също...

Да, всяка сонда естествено има нагревател, но се включва при даване на контакт и няма време да загрее моментално до работна температура. Напрежението на нагревателя си е 12V, а сондата, след като загрее, започва да генерира напрежение, което варира. Все пак може да се премери нагревателя с омметър (десетина ома). Старите, еднопроводни сонди, бяха без нагревател и докато загрее от изгорелите газове, ЕКУто подаваше там постоянно 0.5в, после започваше да се колебае 0.1 до 0.9, според състава на изгорелите газове. При широколентовите сонди, освен това напрежение, се следи и тока и е по- сложно. Не всеки сервиз има тестер само за такива сонди, за това, трябва, с добра диагностична програма, да се види работата на сондата на екрана...

В Англия, като ми откраднаха/отрязаха катализатора с двете ламбда сонди, се оказа, че трябва да се смени цялата генерация, защото след катализатора, май, всичко е неразделно, няма фланци. Там със заварки по генерацията не мога да мина ГТП, трябва всичко ново и застрахователя обяви ремонта за икономически неизгоден (вероятно взимат надутите цени от Хонда) и ми платиха колата... В БГ, вероятно може да се сменят гърнетата със заварки...