emod

От известно време събирам информация за капкови тестове, направени коректно (при спазване на правилата на теста) и последвани от лабораторен анализ. Днес най-накрая се реших и пуснах тема в oil-club.ru - Капельные тесты + Лабораторные анализы отработок. Може да бъде видяна ТУК Пуснах темата в ойл-клуба, тъй като всичките усилия, пари, време и т.н. са техни. Мисля, че им дължа това признание и уважение. Ако темата ми там (в ойл-клуба) все пак не уцелее и бъде изтрита, както съм предложил, ще направя пост в нашата тема за маслата . Дотогава - дано събраното от мен инфо да бъде от полза на всички маслени запалянковци .

Да, единият вариант е дюзата да не затваря добре. Другият е малката финна цедка, разположена в самата дюза (на входа й), да е задръстена и да не позволява горивото да постъпва с необходимото налягане (ако Джаза има такава; дюзите на Д15-ката я имат; не зная дали всички дюзи имат такава). Възможно е също така наличието на механичен/електрически проблем в дюзата. Ако обаче дюзата не затваряше, мисля че нивото на маслото щеше видимо и в сравнително кратък интервал от време да се повиши и Чавдар нямаше как да не го забележи. Той обаче подчертава, че нивото не се покачва. Искам да отбележа още нещо - когато за последно сменях маслото на моя Сивик, източих маслото в туба от мин. вода и я затворих. След около 20-ина минути я отворих и ме лъхна страшна смрад на бензин, а нямам никакви симптоми за проблем с дюзите, разхода на бензин, и т.н. Също така, по спомен, в ойл-клуба при един от UOA бе отбелязано, че маслото буквално е воняло на бензин, а анализа не показа отклонения извън нормата. Искам да кажа, че миризмата на бензин може да е подвеждаща относно количеството бензин в маслото. А бензин в маслото винаги се намира - къде повече, къде по-малко.

Съвсем наскоро (и случайно) в BITOG попаднах на Civic 96-та, вкарващ бензин в маслото. Причината - "пикаещи дюзи". Чрез Obd2 скенер са погледнати STFT/LTFT (short/long term fuel trims, live data) и е установена богата смес (I saw them running extremely rich! -25.7%). След това са прегледани дюзите и е установен проблем с тях. Има две теми. Ето линк към темата с разрешаването на проблема - ТУК (началото на темата) Въпросът е - при теб имали повишена консумация на гориво и спад в мощността, защото това са били симптомите при Сивика? П.С. С dandilov пишем заедно, все едно си четем мислите

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Ravenol SSV 0w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 406 833 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50; 7) Средна скорост - около 31 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 08.12.2017 -24.04.2018; 9) Моточасове – около 190; 10) Изразходвано гориво - около 390 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (390 л./ 3.5 л.) = 111; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 минути след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. Може би има спад на нивото на маслото с около 1 мм (на щеката). 15) Други – работещ EGR; спокойно каране; леко градско; кратка магистрала - 120-130 км/ч мах. скорост. Развитие 1000-6000км Не се предава и това е Ядрото продължава да трупа мърсотия, но все още не й позволява да навлиза в зоната на дифузия - има много леки наченки. Напред към 6500 (7000) км.

@note Към горните предложения и по отношение на 20-ките бих добавил Ravenol SFE 5w-20. Виждам обаче, че за разхода на масло се осланяш на инфо от предходния собственик, а не на собствен опит с колата. В тази връзка може би не е лоша идеята първо да вземеш хубав и евтин крег III група - визирам Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20, за проба относно "реалния" разход на масло на мотора ти и въобще как ще понесе 20-ката. Petro-то гарантирано ще издържи 5000-6000км, особено през лятото, а за зимата вече ще си наясно с положението. П.С. Идеята ми е първо да продължиш с хидрокрег (III група, каквото е ползваното до момента Honda 5w-40) и после да се хвърляш на ПАО-то, ако решиш

@ivailopp Пуснах едно запитване до Равенол по твоя въпрос: Dear all, I have the following question: Do I have to perform engine flush before using Ravenol ECS 0w-20 oil? My current oil is Castrol Edge Titanium FST LL 5w-30. Do an engine flushing is required in this situation? Kind regards, ................. Да видим какво ще отговорят .

Минералка, хидрокрег (II и III група) и ПАО по принцип се смесват без проблем. Предвид това, че не е ясно какъв точно е бил Кастрола, аз бих ползвал полусинтетика за 1000-1500 км, за да обере "бъркоча" в мотора, после бих сипал Равенола + смяна на маслен филтър разбира се. Не мога да дам съвет за химия за промиване.

@Двигателист Благодаря за отговора! Ще посоча само един интерес факт и ще спра. torcon (притежателят на ойл-клуба) 17 г. е карал Тойота с мотор като твоя. Зная, че нямаш нужда от насоки за избор на масло , но може би ще ти бъде интересно да видиш какви масла препоръчва torcon - ТУК. Поздрави!

@ivailopp Няма категоричен и еднозначен отговор на въпроса ти, вкл. и поради това, че не си посочил точните наименования на маслата, с които си карал и предстои да караш. Така нямаме никаква представа за какво става въпрос. В ойл-клуба има 144 страници тема по въпроса (ТУК) Ако все пак искаш да се презастраховаш, взимаш добра полусинтетика (тип AVENO или Petro-Canada Supreme (в черните туби) и караш 1000-1500 км, след което сменяш и наливаш новото масло, на което си се спрял.

@Двигателист От чисто любопитство, кой точно е тойтовския мотор (само предполагам) с посочените от теб хлабини, че има поне (със сигурност са повече) 3 мотора (2AZ-FE; 3S-FE; 5S-FE) с мотовилкови лагери с хлабина 0.0009-0.0022 in, но основните им лагери не са с посочената от теб хлабина.

Това е експеримент. Маслото е карано 422 моточаса при средна скорост 24.5 км/ч, за което време са изминати 10368 км. Маслото е "убито" (по съотношение TBN / TAN), но се е справило много добре (дори отлично) със задачите си. Пълният анализ и коментарите са ТУК

Аз също мисля като @dindin - погрешно са добавили W след 20, 30 и т.н. Текстът, който съм оцветил в червено, казва: ... или чисти (straight) (разбирай SAE) масла с вискозитет 40, 50, 60. Т.е. за хлабини в диапазнона .0015 - .0018 инча маслото е 5W-20 или SAE 20. Някъде много отдавна бях попаднал на инфо, че при високооборотни рейсинг мотори (около 10000 rpm) с много малки хлабини на лагерите - NHRA Pro Stock engine, ползват 0W-5 (ако не ме лъже паметта; там има и други особености), за минимизиране на загубите от триене и т.н. pumping losses. Въпросът е, че изработката на лагери с такива малки хлабини трябва да е перфектна откъм геометрия. Не зная какъв е моторът, за който се отнасят цитираните от теб хлабини, но ако е малолитражна евридейка или хибрид то 0w-16 е маслото , ако изхождам от горната таблица с данни. P.S. Ето една отработка на United Eco-ULV 0W-16 в Toyota Prius ТУК Ето и една на Nissan X-Trail

Принципно най-добре е капката да се вземе около 10-та минута (+- някоя друга минута разбира се не е проблем) след гасене на мотора. При по-продължително изчакване се предоставя възможност за по-голямо "утаяване" на мърсотията в маслото, т.е. по-неравномерна е дисперсията й в маслото, а също така пада и температурата на маслото. Не случайно при извършването на лабораторни капкови проби се подчертава, че образецът следва да бъде добре разклатен, за хомогенизиране на разпределението на мърсотията в него. Другото е, че капковите проби следва да се правят при максимално сходни условия, за по-обективен резултат, а ти обикновено ги взимаш около на 15-та минута, за това ми направи впечатление .

JHM, вярно ли е подчертаното в цитата ми ^ или е техническа грешка?

Баща ми кара Пежо 307 (1.6, 110 кс, TU5 мотор) с такова вече над 10 години. Режимът на използване на колата е лек. Моторът свети и не харчи масло. Маслото си е чист хидрокерг без нищо забележително или ярко открояващо го от другите такива, но просто пасва на този мотор. Информация за състава на маслото можеш да намериш в ойл-клуб.ру. Данните там са от 2013 г.

Тъмният пръстен е така наречената краева зона на ядрото. Там първоначално (най-напред) се натрупват тежките отложения мърсотия, намираща се в маслото. Водата не е от сушенето на капката в СД-то. Не си представяй някакви големи количества вода. Това е просто конденз, който е резултат от горивния процес. В капковата проба се проявява като накъдряне на периферията на капката. Все пак следващия път суши капката на "открито" , а не "затворена".

@honda_japan Аз също споделям мнението на dandilov и JHM, че маслото е все още много чисто и нищо не налага смяната му. На практика ядрото и зоната на дифузия са с почти еднаква чистота, без тежки отлагания от горивния процес. Обводняването, за което говори dandilov, в случая според мен се дължи на карането на газ (отделя се повече вода при горивния процес), но е в рамките на нормалното. Като цяло маслото изглежда доста свежо. 4 литра картер + 320 л. газ + 1 месец експлоатация + висока средна скорост + пролетен сезон на експлоатация са нищо за това масло, което си изкарва около 200 моточаса в бензинка, а да не говорим на газ.

Ето нещо интересно, касаещо препоръки относно хлабината на основните и биелните лагери, и вискозитета на маслото: Bearing Loads And Friction Years ago, NASCAR engine builders discovered that if they ran crankshafts with smaller diameter journals, they could pickup some extra horsepower. Reducing the circumference of the bearings reduced friction. A crankshaft with smaller journals was also lighter and revved faster. But there were a couple of tradeoffs. The smaller journals also reduced the strength of the crank, so there was a limit as to how far they could go without dangerously weakening the crank. Also, reducing the diameter of the journals increased the loading on the bearings. The larger the bearing, the broader the area over which the load is distributed. The smaller the bearing, the more concentrated the load is over a given portion of the bearing. Tightening up the bearing clearances and using lower viscosity oil helps distribute the load over a broader area of the bearing. Regardless what type of bearings are used in an engine, clearances have to be precise and correct for the oil viscosity that will be used to lubricate the motor. Thin, low viscosity motor oils require tighter bearing clearances than heavier viscosity racing oils such as 20W-50 or straight 40, 50 or 60 weight oils. Here are some recommended rod bearing oil clearances for various oil viscosities: (ЗАБЕЛЕЖКА: хлабината е в инчове; умножена по 25.4 дава размера в милиметри): .0015 to .0018 for 5W-20 or 20W .002 to .0024 for 5W-30 or 30W .0025 to .0029 for 10W-40 or 40W .0030 to .004 for 20W-50 or 50W .0041 to .005 for 10W-60 or 60W For main bearings: .0015 to .002 for 5W-20 or 20W .002 to .0025 for 5W-30 or 30W .0026 to .003 for 10W-40 or 40W .0031 to .0041 for 20W-50 or 50W .0042 to .0052 for 10W-60 or 60W Цялта статия Engine Bearings Under Pressure - ТУК А това са например данните за хлабините на основните и биелните лагери на моята Д15-ка и някои Д14-ки, както и за Д16Б2 и Б18Ц4:

Имам желание . Предполагам/надявам се, че и други колеги също ще се включат. Най-важното е снимката да позволява обективен анализ - да няма неравномерно осветяване и отблясъци.

@honda_japan Можеш да направиш снимка при следните условия: листът с капката да е разположен върху друг чисто бял лист; гледаш светлината да пада равномерно от всякъде върху капката - без сянка; фокусираш добре и снимаш с изключена светкавица. После попълваш ето този шаблон (данните в него са, за да се ориентираш - заместваш ги с твоите): 1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Ravenol SSV 0w-30; 3) Маслен филтър – HONDA OEM (Purflux); 4) Общ пробег на автомобила - около 404 833 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 4000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50%; 7) Средна скорост - около 33 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 08.12.2017 -10.03.2018; 9) Моточасове – около 130; 10) Изразходвано гориво - около 270 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (270 л./ 3.5 л.) = 77; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. Няма разход на масло. 15) Други – Как се прави капков тест: 1. Моторът трябва да е добре загрял, т.е. маслото следва да е достигнало работна температура. Аз лично капвам капката след 30-40 мин. каране; 2. Гасиш. Изчакваш около 10-тина минути (най-добре); 3. Докато чакаш, взимаш парче чиста офисна хартия с плътност 80гр/м2 и размер около 10 см х 10 см. (може и по-малко 7х7) и го поставяш близо до теб на равна повърхност и върху нещо, което не му позволява да се опира на повърхината под него - да речем вземаш капачка от бурканче със сладко (или друго подобно) или ролка тиксо и поставяш листа върху него. Така центърът на листа, където ще капнеш капката, не се допира на нищо - виси във въздуха, а краищата му се опират на ръбовете на капачаката или на ролката с тиско. Внимавай центърът на листчето да не провисва!; 4. Вадиш внимателно щеката – без да я бършеш! Трябва ти ПЪРВАТА КАПКА. Стремиш се максимално количество масло да остане на щеката. Аз лично я издърпвам внимателно и веднага я хоризонтирам ( щека ----------------о ). Пренасям я внимателно до парчето хартия и я изправям на около 1,5-3 см. от хартията. Изчаквам капката да капне – може да отнеме време, следва да си търпелив. Ако не капва - много внимателно и леко допри щеката или по-скоро маслото от щеката до хартията - колкото маслото да се плъзне от щеката на хартията; 5. Занасяш хартията с капката и подложката под нея в помещение със стайна температура и я оставяш да съхне 24 часа; 6. Сканираш изображението на скенер с разделителност 600х600 dpi или правиш макро снимка с телефон или таблет.

Ето какво влияние оказват върху маслото условията на шофиране и защо:

Воистина воскресе!

@Japanese fever искам да изложа няколко мисли във връзка с клипа по-горе. Като цяло маслото се е справило много добре, но искам да обърна внимание на следното: 1. Доколкото може да се разбере от клипа, колата е Lexus ES 350. Моторът и побира 6.1 л. масло, т.е. обема на маслото е сравнително голям. 2. Средната скорост е 35 MPH = около 56 км/ч - доста висока за предимно градска експлоатация. Тази стойност говори за много лек режим на експлоатация, без сериозен трафик и задръствания. 3. При 8000 мили и 35MPH се получават около 230 моточаса, а не над 300, както се твърди. Освен ако не се предположат допълнителни около 70 моточаса работа на място (празен ход) , но тогава картинката на анализа щеше да е друга (според мен). 4. Нитрацията (Nitration в лабораторните данни) - по време на процеса на изгаряне на горивото в двигателя при наличие на високи температури и налягане се образуват азотни оксиди, получавани с участие на азота и кислорода от консумирания въздух. Нитрацията се явява причина за образуването на отложения в двигателя. Този процес зависи от пробега, тежестта на работните условия, консумираното гориво, др. По нитрацията в анализа на отработеното масло можете грубо да се прецени колко сериозно е работило маслото в двигателя. Нитрацията на маслото от клипа e 13. В чистото масло Amsoil 5w-30 началната нитрация е 6 (по-долу съм дал линк към чистото масло). Следователно, прирастът на нитрацията е около 7 единици, което отговаря на една нормална и спокойна експлоатация на маслото, т.е. сравнително лек режим. Ако прирастът (нарастването) на нитрацията бе с 13-14 или повече единици над тази на чистото масло - т.е. в случая показания от около 19-20 единици, то тогава можеше да се говори за тежка експлоатация на маслото. 5. Съдейки по TBN (BN) = 2.63, по всяка вероятност маслото е изчерпало ресурса си да неутрализира киселините. За съжаление в анализа липсват pH и TAN на маслото, което би изяснило повече неща. 6. Данни за чистото масло Amsoil 5w-30 - КЛИК.

@crown_bg Ако разглеждаме съвместно капковата ти проба с вида масло - Motul X-Clean 8100 5w40, което е хидрокрег, и отчетем налятото чисто масло = 4,4 л. (с доливката), и изразходваното гориво = 601 л. ще получим следния коефициент Ктм (топливо = гориво; м = масло) Ктм = 601/4,4 = 136,6 Граничният Ктм за хидрокрег е 150. Т.е. изчерпваш ресурса на маслото по този показател. В тази връзка и предвид доминиращия ти градски режим на експлоатация на колата, в момента и следващите 500-1000 км си в „идеалната теоретична граница/зона“ за смяна на масло с презастраховане. Ако си маслен маниак , планираш смяна.

Имам въпрос: колко време бе сушена "вчерашната капка"? Питам, защото: Т.е. едва днес са изтекли около 24 часа от вземане на капката. Ако е така, то днешният tif е меродавния за състоянието на маслото, защото е сушен около 24 часа. Относно редактора - аз лично ползвам GIMPPortable_2.6.11, за да съм в унисон с oil-club.ru. Ето тук (поста на igork) е редакторът + пила и синусоида - КЛИК