blueeye

Това до колкото виждам не е в БГ Иначе му тичкат гумите на ремаркето

Честито!Живот и здраве! Другото е лесно

Има една поговорка:"Рибата се вмирисва откъм главата"

Според мен За D15B2 грешките в резултат от работата на газ обикновенно са 21. Неработещ инжектор2. Ламбда сондаПървата се смята за сериозна грешка и ECU-то минава в така наречения "Limp Mode" или "сервизен режим". В този режим управлението на колата се поема от втория процесор в ECU-то и се управлява колата само по "базова" програма (ако мога така да се изразя). Това се избягва, като се при изключването на инжекторите се включат така наречените емулатори на инжекторите, които в най-простия си вид са две съпротивления.Втората грешка не се появява веднага. Например при градско каране, когато режима е по-динамичен, ECU-то не отчита за грешка неправилните показания на ламбда сондата, тъй като се отчита динамиката на дроселната клапа. Но когато карате за по-дълго време без да променяте много позицията на дросела, тогава ECU-то вдига тази грешка. Тя не се смята за толкова сериозна и ECU-то не минава в сервизен режим, т.е. може да я преглътнете (ако бъркам, моля някой да ме поправи). Грешката се избягва с емулатор на ламбда сондата. По-правилното решение е газовата уредба да се комплектова с Ламбда контрол и "Time advance processor".Аз на моята кола (D15B2) имам само емулатор на инжекторите (от около 2 години) и карам на газ близо 5 години.

М'да, точно за синьото говоря.Червения е за "air bypass". С него наистина могат да се регулират.Но много "майстори" се хващат за "синия" защото много прилича на този с, който се регулират оборотите на Ладичките И настава една бозап.п. Между другото, коя година е тази Хонда?

Може Снимки в този случай много помагат

И аз съм с Нисенс от 3 години. За сега без проблем, надявам се и за напред.

Пипайте го както искате този винт, но при затворена дроселна клапа TPS трябва да дава под 0.45 волта, иначе за ECU-то педала на газта е натиснат, т.е. дросела не е напълно затворен, както трябва да е и то решава, че няма условия за "празен ход". Виждам, че колега е публикувал процедура за настройване на оборотите на празен ход от Хайнес ръководството, където се пипа и този болт. Чел съм го това и според мен е грешно, но това си е мое мнение. Чел съм също, че Хонда не дава процедура за настройване на този винт. А пък другаде пишеше, че винта се развива докато дросела опре до стената, след това се навива докато дросела започне да се отделя и се навива още 1/2 оборота. Но според мен основното е, при затворен дросел напрежението на TPS да е под 0.45 волта. Но когато го мерите на загазен двигател имайте предвид, че дросела е малко отворен и не е опрял в този болт. Ще видите защо.

Това винтче НЕ се пипа. Писал съм някъде защо и за какво е въпросното винтче. В момента най-вероятно ECU-то на колата ти не минава в режим "idle"

Току-що разтресе малко по-силно

Добре, че беше кратко

Преди 3-4 години и на мен ми се случи същото. Някакви тъпаци се напили/дрогирали и започнали да чупят и крадат наред. Патрулката го залови единия в моя Civic докато се е опитвал да извади CD-то (без панел в колата). Осъдиха го 3 г. условно с 1.5г. пробен период (или както се казва). Адвоката му твърдеше, че не бил виновен (баси и наглеца). Предполагам, че садийката също е била жертва на такива деяния, защото не му обърна внимание и набързо го осъди.Но ако не го бяха хванали в колата щях да пия една студена вода. Пораженията бяха като на снимката - счупено дясно стъкло.

В много от случаите се ремонтират, но пак не излиза евтино

Химическият състав на фреоните е различен, а и маслата, които се ползват с двата са несъвместими.

Кондензатора е така наречения радиатор на климатика. Този отпред до водния. Аз моя го чистих като свали предната броня, за да ми е по лесен достъпа и с маркуч с не много силна струя и мека четка се чисти по посока на ламелите, като смного се внимава да не се сплескат. Добре е да се махне и вентилатора, за да може с маркуча да се отмие мръсотията отвътре-навън (тя се забива в обратна посока). Ефективността на климатика много се влияе от това да не е блокирана повърхността на този кондензатор. В него фреона подаван от компресора под високо налягане и температура, вследствие на охлаждането се преобразува в течна фаза и заминава натам по системата.Изпарителя е малкото радиаторче в купето на колата, което всъщност отнема топлината от преминаващия през него въздух, т.е. го охлажда и в него фреона (вече под ниско налягане) се изпарява и преминава от течност отново във газ и отива към дехидратора/резервоара и от там в компресора за нов цикъл.Изпарителя на 5-та генерация се намира зад жабката. Аз не съм го чистил и не знам дали става без да се откачи от системата и да се извади, което значи изпускане на фреона или да ти го дръпнат някъде и после да ти го върнат. Тъй като нямам поленов филтър, подозирам че там положението е меко казано ужасно, ама нямам време да го правя.Един ден като си преобразувам системата на R134A фреон ще го чистя.Ако разкачате системата, задължително затапвайте отворите веднага за да не влиза влага в системата.Често почистването на кондензатора има много осезаем ефект. А и е най-лесно за домашно изпълнение

http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=34799&st=0Ако не сте направили следното е добре да го нарпавите, наред с допълването на фреон- Почистете си кондензатора- Почистете изпарителя- Сменете поленовия филтър (ако има)

Какво имаш предвид под "работна температура"?

Запитайте се кой е виновен за всичко това!Жокер: Не са управниците Идват избори. Задайте си този въпрос по често и не само по време на избори!

Проблем със щуцерите няма. Продават се преходници. Основният проблем е, че маслото, което се ползва с R12 не е съвместимо с това, което се ползва с R134. За това трябва, като се изпразни системата да се източи и цялото масло от нея и най-вече от компресора и с да се сложи ново масло. След това да се зареди с R134. Ефективността на климатика ще падне, но това идва от факта, че двата газа имат различна по големина молекули. Най-читаво е да се смени и компресора, но това ще излезе вече скъпо.

Мисля като ми остане малко време да го пробвам с R134. И да се скапе компресора, поне ще си взема такъв на R134, но ще мога да го поддържам като хората. Поне имам къде да си го поддържам на R134

Аз кондензатора го чистих с маркуч с вода (без накрайник - с пръст) и мека четка, но свалих предната броня за целта.На пароструйката струята е много силна и може да смачка ламелите, които са много тънки.Само дето моя климатик тече и е с R12 фреон, ама това е друга тема

Това за дехидратора щеше да го пише в книжката на колата, като обслужваща процедура. Не съм убеден, че трябва да се сменя всяка година.За ултра звука не знам. Добре е за да не се образуват бактерии, след изключване на климатика да се остави вентилатора да работи няколко минути за да подсуши системата от конденза на изпарителя. Конденза е влага, която е предпоставка за развъждане на бактерии и от там и неприятната миризма.

При изтеглянето на фреона, машината отделя изтегленото масло. Преди фазата за зареждане на фреон се вкарва същото количество масло в системата (тя трябва да е вакуумирана на този етап)

Тия обороти са многоПипан ли е винта, който ограничава дроселната клапа?

Оборотите стабилни ли са? Т.е. влияят ли се например от включването на ел. консуматори, като фарове, отопление на задното стъкло...?