Jorko.

Нямаме FAG филтър. На мен първия път като взех колата ми сипаха 10W40 пълна синтетика. Като се прибрах видях какво пише в "мануала", че трябва да бъде, и какво са ми сипали. Карах си го от април чак до септември следващата година (около 9000км. - понеже я карам малко само през почивните дни). От тогава вече си го сменям сам с 5W40, но честно казано не забелязах разлика. Нито едното нито другото го гори от смяна до смяна.

Каква е цената с доставката? Стават ли за 4 болта (поне по снимката ми изглеждат четворката несиметрични, иначе за 5 болта е добре)? - може би снимката не е на тези, които са за нашият модел 7-мица Сивик

Честито колега - много безаварийни километри. Относно 2-ра точка: би трябвало при натягане на ръчната, крачният педал да става по-твърд по-нагоре

#285 в http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&st=270

Сваля се подкалника, а не бронята

Данък за 2012г. с 5% отстъпка за Пловдив - 33,74лв.

#285 - не си струва труда - когато се разбие се сменя целият шарнир

Оооо не, бензинов е със сигурност 100%. Километрите също мисля, че не са истински. Окачването е здраво. Обаче тези гуми (пластмаси черните) отстрани на вратите, трябва да има оригинално и на задната броня. Ако си решил твърдо да е тази, огледай добре за удар отзад.

Прочети #37 и #54. Наблюдавай капачката на разширителното казанче - при извънградско като спреш веднага погледни дали не е влажен шлауха от който се изпуска излишната течност. Ако държиш нивото на min или малко под него виж дали ще губиш антифриз

Точно този модел е рядкост в България и едва ли ще събереш инфо за него (американския автоматик) Иначе има колеги с 8-ма генерация, но точно този модел едва ли?

Сложете си кората - тя пази от пръски вода, прах, котки, обезшумява ...

Не трябва да сваляш фаровете. Има един гумен маншон от към двигателния отсек - махаш го и ..... Десният е по-лесен, за левия трябва да махаш акумулатора (ако си с оригиналното радио и не знаеш кода ).

Ако е проблем с токовете, няма да ги има тези аномалии само при промяна на оборотите (при него високи обороти - температурата пада, ниски - вдига се). Аз също мисля, че кранчето за парното не отваря достатъчно. Ако ти прави този номер само зимата (при използване на отоплението) провери кранчето. При по-високи обороти помпата завърта по-лесно водата през радиатора в купето - пада температурата на двигателя и ти духа по-топло вентилатора

Аз 3 години вече зареждам само на Лукойл и не съм имал проблем. Покарай я така, всичко ще се оправи след 100-тина км.

Кранчето за парното е в двигателния отсек. Под кожуха на въздушния филтър е термостата и след него са водоподгревните свещи (някъде по-напред има снимка). След водоподгревните свещи има гумен маркуч, отиващ в кранчето за парното - намира се под разширителният съд за антифриза малко в ляво. За него е закачено жилото с което отваряш и затваряш притока на горещ антифриз към радиаторчето за отопление в купето (при моделите с климатик, за климатроник не знам как е).

Не трябва да е така. При мен абсолютно студена (примерно големият студ преди десетина дни бях я карал в неделя и реших да я запаля в сряда вечерта като се прибрах от работа да възбуди малко акумулатора), запали много добре включих веднага парното на 1 и на втората минута от минус 9оС термометърът показа + и тръгна нагоре (боцнал съм му датчика във въздуховода който духа на стъклото към лявото огледало). За 20 минути работа на място на празен ход, въздуха който излизаше стигна 44оС въпреки, че стрелката на датчика за температура на таблото не отлепи изобщо - нали имаме водоподгревни свещи за парното. А иначе двигателят си загрява нормално, когато е в движение автомобилът след 2-3км или около 5мин. движение си загрява до малко под средата от скалата за температурата и си стои там и лято и зима. Може би кранчето за парното не отваря докрай и пропуска малко течност при работа на място, понеже и водната помпа върти с по-ниска скорост ..... Аз мойто парно го използвам само на 1 понеже е достатъчно и не ми се запотяват стъклата. При теб на коя степен си когато започва да духа студено?

И двата двигателя са здрави. Предимство за Сивика при годишния данък със стотина лева по-малко. Вече ти е направило впечатление за разликата в купетата. Сивика е по-икономичен при градско с 1л., а извънградско с 0,5л./100км. Максималната им скорост е еднаква. Сивика е с 2-3 сантиметра по-висок (по-добра проходимост при неравен терен или сняг). Предимство за Тойотата при градско шофиране (паркиране), защото е по-маневрерна. Тойотата вози по-меко. Най-добре седни и в единия и в другия автомобил в някой автосалон и прецени сам какво търсиш - спортен автомобил или комфорт. Това е нещо като да сравняваш БМВ и Мерцедес.

Те по принцип бързо подгряват и освен това подгряват само при температури под 8оС. Ще ти кажа как да ги провериш колко от тях са здрави. Първо си приготвяш една 12V крушка 2-3W със запоени кабелчета. Едното кабелче мушни в плюсовата клема на акумулатора, а с другата ще пипаш свещите. Има един пластмасов капак с изолация отгоре над двигателя (за обезшумяване може би) - сваляш го за да си осигуриш достъп до подгряващите свещи. С 4 болта е захванат. Щом го махнеш веднага се виждат лулите на свещите. Стискаш с пръсти (има две зъбчета от двете страни всяка лула) и дърпаш. След закрепването на едното кабелче от пробната лампа към "+" на акумулатора, с другия край пипни някъде на корпус на двигателя - трябва да ти светне лампата. Ако е така почвай да докосваш всеки електрод последователно (след като си махнал лулите) на всяка свещ. Която не светне - изгоряла е. За да я смениш ти трябва 12мм глух ключ. Някъде около 19лв. беше цената на бройка. Ако всички са здрави пиши пак - тогава проблема ще го търсим другаде. Успех

Е няма коли "измислени за лед". Никакъв тракшън контрол няма да помогне при остър завой и голяма скорост (надценени възможности). Коли с тракшън контрол също катастрофират, както и тези от рали шампионатите. Всичко е въпрос на опит и умения на водача. Автомобилът си е прилично стабилен и се държи доста по-добре от опели и пежа от неговият клас.

При моя модел накладките са с различна форма (не са взаимозаменяеми) - може би и спирачните апарати са различни

А при мен на празен ход леко примигват - мисля, че е от реле регулатора.

http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&st=225 - прочети мнението от 11.08.2011г.

Въпрос на "salama" - "Върху какво трябва да наблегна,или най вече-къде да обърна внимание при огледа преди покупката на civic 1.7 ctdi?" - както при всеки автомобил втора употреба първо огледай за удари отдолу - там си личи най-добре и по фугите между вратите, капаците и калниците. Трябва да са прави и еднакви навсякъде. Ако е читав акумулатора трябва да пали лесно. Дори и при минус 10оС със две (от 4) здрави подгряващи свещи трябва да пали от половин оборот (естествено нафтата да е хубава - аз досега зареждам само от Лукойл и нямам оплаквания). Студена работи на по-богата смес и затова може да има дим - дори ако застанеш отзад може да мирише на неизгоряла нафта. Стрелката стои на 1/3 от скалата - около 85оС (цяла зима и цяло лято ако всичко е наред не мърда от там). На място загряват много бавно дори и 20 мин. да работи, но в движение след 1км. вътре почва да духа топло, въпреки че стрелката визуално отлепва малко по-късно. Загрял автомобил отзад не пуши и не мирише на неизгоряло гориво. При подаване на контакт трябва да светнат всички лампи на таблото и при запалване съответно да изгаснат. Ако първоначално не светнат всички лампи, значи може да е изгоряла или просто джамбазина е махнал крушката за да не видиш, че има проблем. Ако си намериш хубава кола и я експлоатираш правилно - няма да имаш проблеми. Проблемите идват от стари собственици, които не са сменяли маслото на време, а са доливали само или от калпаво гориво. На 5-6000км. трябва да се източва горивния филтър (отдолу има пробка) ако се е събрала вода да изтече (особено преди зимния сезон) и ако го сменяш навреме няма да имаш проблеми. Казват имали проблем с турбото - напротив много е здраво. Проблема е в актуатора и в сервизите на Хонда го знаят, но предпочитат да ти вземат 5-6 пъти повече пари.