Jorko.

Виж мнението от 14.03.2011 - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905&st=90&gopid=1057196486entry1057196486

Малко ме съмнява да се е разрегулирала сама. Нещо да си пипал преди това (съединител, сваляне на скоростите) - или така я купи?Предположението на твоя майстор за жилата е правилно - би трябвало да не влиза добре и когато е на място (загасен двигател). Имайте предвид, когато коригирате го правете внимателно (с малко) и след всяка корекция правете опит на всички други скорости, защото има опастност да развалите някоя друга - ако се наложи връщате обратно. Ти отвътре движи скоростния лост, а той да гледа в двигателния отсек. Честно казано не съм пробвал дали ще запали - има един датчик с букса с няколко кабелчета преди въздушния филтър (внимавайте да не го счупите, че трудничко ще го намериш). Проблем за двигателя и за турбото няма (то работи само над 1800 оборота) - предполагам ще правите опитите на празен ход. Най-добре махнете филтъра с кожуха, регулирайте ходът на превключвателя, слагайте филтъра и тогава пали - този датчик ако е откачен може би пак ще запали, но компютъра ще отчете грешка. Успех и сподели резултата

Ето тук си пише : http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44905

Тези свещи са за да започне да духа топло в купето, а не да загрее мотора по-бързо. На Партнерите има също такива свещи, но те са в самия блок на двигателя - те служат за по-бързо достигане на работна температура на мотора.Относно форсирането в червеното - избягвай го особено ако мотора не е загрял, за да не прецакаш турбото. Ако е била загряла колата тези 5-6 секунди не са проблем.Пожелавам ти много безаварийни километри и по-малко посещения на сервизи

По принцип комън-рейл загрява бавно, а ако я запалиш студена на място и половин час да работи - няма да вдигне достатъчно градуси, че да включи перка на вентилатора. Ако ми беше по-близко щях да ти кажа дали твойта загрява нормално. Не бързай с термостати и т.н.Нормалното положение на стрелката при загрял двигател е малко под средата на скалата - дори и лятото в жегите при задръстване не се качва по-нагоре.Имаме водоподгревни свещи след термостата на малкия кръг за парното - ако са здрави би трябвало 2-3 мин. след запалването да започне да духа топло в купето. Не обръщай внимание, че стрелката за температурата няма да е още отлепила.

За твойто CR-V чисто нов заводски теглич е 250лв.

На стария теглич няма какво да му се развали - затова винаги искат цена като за нов.Коя година е CR-V-то? - първото е до 2002г., второто 2002-2006г., и третото от 2006г >

Доста са те натоварили с цената за частите и за ремонта. Съединителя няма значение къде зацепва - това не е признак за нов или износен. Щом си прочел темата значи знаеш какво да правиш ако се наложи.Поленовите филтри пречистват въздуха който дишаш в купето - спират прашоляци, полени и т.н. От разписката виждам, че са ти ги сменили (поне така пише де ) - филтър купе.Пожелавам ти много и безаварийни километри

Кажи колата каква е (модел и година) - за да ти дадем по-точна информация

Проблема няма да е в скоростите, а в това което сте сменяли - май пак ще сваляте скоростна кутия

Много зависи колко Ah е акумулатора; каква консумация имаш когато е изгасена колата (примерно някакъв часовник, аларма .....); околната температура. Например лятото може да изкара 2-3 седмици, обаче зимата ако е навън на студа ще се саморазреди по-бързо

Пълната синтетика е 5W, полусинтетика 10W, минералното е с обозначение 15W

Е, за съжаление много от Вас не вярваха - но има една приказка "питай патило". Ако бяхте наковали друго феродо като мен (освен "престъргването")- всичко щеше да е ОК. Не си струва труда да отваряте пак. Карай така, но дано другите колеги с подобни проблеми вземат правилното решение.

Аз сега пробвам 5W40 - Cofran. Вече 1500км и съм доволен.

сподели къде е бил проблема, когато го откриеш !!! Гледам в мобилето в Търново се продава една дизеларка на части - та ако е някой датчик .......(май само това ти остава), но само на компютър може би ще го хванат кой е.Успех

Аз пък си мисля, че нещо някъде сте забравили да стегнете. Ако беше проблема в турбото тя щеше да е в авариен режим (т.е. би трябвало да работи на празен ход без проблеми, а не да гасне).Свети ли нещо на таблото - (макар, че щом гасне след две секунди те лампите нямат време да изгаснат)?За съжаление ако не откриете нещо хлабаво след свалянето и качването на новото турбо - ще ходите на комп.Защо сменяхте турбото и откъде взехте "новото"?

В 7-ма генерация на Сивик дизеловия мотор е само на Исузу - 1,7CTDI. Два разпределителни вала, турбина и интеркулер. Няма други интерпретации като TD, TDi идруги подобни Като двигатели са надеждни. Слабо място някои казват турбината, но: ако сменяш маслото навреме; ако не вкарваш високи обороти преди да е отлепила стрелката за температурата; ако след като си карал яко (примерно магистрала или градско, но високи обороти) - не гасиш колата веднага, а изчакаш поне 1 мин. на празен ход и тогава гасиш - няма да имаш проблеми с турбината поне 250хил.км.

При този двигател, ако излезе читав - следиш кога трябва да сменяш маслото, филтрите и това е ..... А окачването и купето са като на всеки друг Сивик 7-ма генерация. Ако си семеен - съветвам те да търсиш четириврат. Късмет с избора

Под "притракване" - претрисането, което съм описал по-напред в темата ли имаш предвид? При мен тампоните на двигателя са здрави и това "разтрисане" при потегляне от място на 1-ва изчезна след ремонта на съединителя

За този модел е нормално, но мен лично много ме дразни. Например служебното Берлинго 2,0HDi 90к.с. от място тръгва много по-рязко, ноооо само първите 5-6м, след това губи много от Сивика. Този голям въртящ момент (220Nm), като че ли по мои наблюдения е само над 1800 оборота за съжаление

Действително 100к.с. и 220Nm въртящ момент ама дизел. И на мен тръгването не ми харесва, но от 30-40 нагоре е куршумче

7-ма генерация нямат никакви проблеми със запотяването на стъклата, защото много добре обдухва предното и страничните стъкла още на 1-ва степен на вентилатора. Всичко е въпрос на вентилация: клапата за входящ въздух трябва да е отворена; потокът въздух да е насочен към стъклата.

Предимства на веригите тип "чорап": 1. Много по голяма скорост в сравниение с металните вериги.2. Много са удобни за планински път, където снегът (ледът) е разтопен на частични участъци (всички знаят колко е неприятно с метални вериги на асвалт)3. По-леки и по-удобни за монтаж и демонтаж4. Няма да развалят грайфера на новите Ви зимни гуми5. При утъпкан сняг и лед са великолепни, обаче при 15см сняг - по-добре без тяхНедостатък:1. Необходимо е плавно тръгване и спиране - за да не ги скъсаш2. Цената им беше около 4 пъти по-висока от обикновените вериги преди 2 години (3 зими)Всичко зависи от това къде караш автомобила си и каква е зимата. В момента не бих си купил отново такива (скъсаха се). Не убеждавам никой - просто споделям опит. Всеки си решава сам.

"... подмяната само на феродов диск не е най-добрия вариант въпреки че е възможен след като може да се закупи като отделен елемент, но има условия на които трябва да отгорваря притискателния диск и измервания които трябва да се направят преди "някой" да каже... "Притискателя е ОК" " - точно на такъв стенд в Пловдив откриха къде е моят проблем.

и защо мислиш, че Хонда ще сложат двигател, който ще им бута реномето надолу?