Класация

Колега ако имаш съмнения в работата, “вървежа” на колата, намери подходящо място на което ще и обърнат внимание и с правилната диагностика ще знаеш какво, що. Всичко друго е “хвърляне на боб”. Ако знаеш проблема, може да споделиш, за да получиш различни мнения/решения, а самите ние да знаем за бъдещи такива

А за fenabg има цяла тема. Благодарности за него

Казаха, че е изгорял модула на EPS. Трябва да се смени. Ще търся втора употреба. Sent from my iPhone using Tapatalk

Така си е. Съобщава завършване на командата. Не пипаш лоста от "Р", докато не се нагласи в зададената позиция. За да не ме бави, градско волана съм го фиксирал максимално прибран напред и нагоре, а седалката нагласена по него и мен, та гледам над страничните огледала. За извънградско съм долу и назад, а волана максимално към мен. Колата карам само аз, та 2-те възможности за запаметени позиции ми стигат.

Хайде и аз да се включа, че съм със същия проблем, но в процес на решаване! Така: Сваляш подлакътника. В долния си край кората е на щипки и я дърпаш от там. Колегата е прав за щипките! В страни и отгоре е на крачета, които завършват със кука, която си има място на закачане. Пропуснах да напиша, че плата от зад е пришит към пластмасови куки, които ще откачиш. Стигаш до моторчето/отдясно до подлакътника/ и го сваляш със стойката. Има един нит, който ще разпробиеш на стойката, за да отвориш зъбния механизъм. Вътре проблема е или счупени зъбни колела, или счупена зъбна ролка водач на жилото! Решението е намирането на 3D принтер да ти изработи частите от пластмаса/аз очаквам направата им/ и сглобяваш. Това е!

Линк: https://ato24.de/en/ravenol-ecs-ecosynth-sae-0w-20.html Вид и количество: RAVENOL ECS ECOSYNTH SAE 0W-20 2x5L Линк: https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: HONDA ATF DW-1 0.946 L 3x0.94L Линк: https://ato24.de/en/honda-antifreeze-type-2-3-785-l.html Вид и количество: HONDA ANTIFREEZE TYPE 2 3,785 L 1х3,785L Стойност на поръчката: (2*62.95 + 3*14.99+32.49)*2.15 = 438 лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - Лично в кв. Манастирски ливади (трябва да се плати по банков път. Клубни поставки: Не

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Кауфланд? Това нещо със спекулата и уж "голямата отстъпка" идва от Германия. Печели държавната хазна от допълнителното ДДС и затова никой не прави нищо, а потребителите страдат. Лично съм бил свидетел как за 24 часа цената става двойна, и после, хоп, от дъжд - на вятър 50% "отстъпка"! Това ни доведе до ситуацията да харчим 75% от доходите си за храна като добичета, а шефовете на хранителните вериги да ни отминават с Ламборгини и Ферари.

ЧАЛГА Филм с пълна зала, която не гъкна. В който към края може да чуеш позната песен и да осмислиш текста и по нов начин. Филм в който всичко вече ти е известно. ... но е казано простичко. Бавно, за да стигне не до съзнанието ти, а до душата ти. В който чуваш всяка дума и тя е точно това което означава - без фалш и цензура. Филм от тези след които си казваш всяко страдание си струва, за да осмислиш какво ТОЧНО струва и дали всъщност си струва. Филм в който нормални и истински са само лудите - точно както в реалността. Филм с приятели и минимален бюджет, сниман с телефон. С известни епизодични участници, но изнесен на 2 чифта момичешки рамене. Филм от човек, който ИМА какво да каже и го направи напук на киноиндустрията и чалгата в нея - без екшън и грозни сцени. Кука! П .П. Филм след който ти идва да изкупиш билетите и да ги подариш на бъдещите абитюренти, та да има надежда за тАа държава.

А сега - MAHLE OC617 made in China: Още в началото ми направи впечатление уплътнителният гумен пръстен. Той е с по-малко сечение от този на австрийския филтър и отгоре на това се движеше свободно в леглото си. Изважда се много лесно - с прилагане на елементарно усилие! Това предполага възможност, уплътнението да бъде изхвърлено ("изплюто") от налягането на маслото по време на работа! Жалко! Тук китайците е трябвало да се постараят малко повече в качеството на изпълнение... OC617 Made in China.mp4 Кутията е съвсем чиста отвътре. Няма оксидация. През отвора се вижда лепилото в долната част, положено плътно, но малко неравномерно. Няма излишък от лепило. Противодренажният клапан е от черна, също много еластична и гъвкава гума. С по-големи размери е от австрийския, понеже и входните отвори на филтъра са направени по окръжност с по-голям диаметър. Филтърната хартия е индентична с тази на австрийския. Дебела и плътна - има много добра филтрираща способност! Положена е не особено равномерно, но е залепена здраво. Виждат се следи от лепилото, с което са омазали част от конструкцията. "Хубава работа - ама китайска"... Тук обаче снадката, между двата края на филтърната хартия е укрепена с метална пластина, както трябва и да бъде. Браво на китайците! Лепилото е здраво и не се рони. Не се отделя от конструкцията дори при опит с отвертка. Конструкцията на макарата е здрава и не поддава на натиск. Полезната площ на филтърната хартия е 704 cm2 - добър резултат! Тук байпас клапанът е стандартен. Затваря плътно и не пропуска. Отваря при натиск от 0,760 kg. При диаметър на отвора от 9,1 mm се получава налягане от 1,15 bar. Чудесен резултат както трябва и да бъде! Заключение: Виждат се някои неточности в детаилите на изпълнение, но всичко би било добре, ако не беше разочарованието от гуменото уплътнение ( О-пръстен) в началото. В резюме - малко снимки за директно сравнение:

Споко, вечните оригинални части са прекрасно заменими от неоригиналните такива, няма сърдити за тайния линк и сайт, за 300 кинта комплект дет кара се предлага, че и върви със зъбни колела за скрап дет може да сдадат, ама да не развалям сънищата на сектата, чийто член си. Картера се сваля с има няма 10 болта и едно магаре на половина разкачено, бая зор си видял явно, нищо… ще повториш. Прости ми, че не обичам тия преполовените работи, не си го слагай и приеми нещата повече като съвет за следващия път вместо като атака, щот най-лошото от всичко е заблудата, пък си в няква, че всичко е супер, ама не. Още 20 години да ти върши работа ти желая, тая мърша, с тия оригиналните вериги за 500 лева, ръжда да не види, и болче да не се развие от нея, с най- добри чувства

Пука се гумата, шофьорът слиза, вади крик от багажника и започва да сваля колелото. Любопитен минувач спира до колата. - Какво става? - Как какво? Свалям колелото. Минувачът взема щангата и прасва предното стъкло. - Аз пък ще взема радиото!