Класация

Най-новите технологии - бази, подобрители на вискозитете, IL (ionic liquids) и т.н., се внедряват в масла 0w-20, 0w-16 и 0w-8. Като качество на изработка тези масла в момента са лидери на пазара. Индустрията вече не влага (серизони) ресурси за развитие на останалите вискозитети (от 0w-30 нагоре) - те просто са изчезващ вид в областта на леките автомобили. Горното следва да се разглежда през призмата на избор на масло за нормална, ежедневна експлоатация на автомобила. Не визирам бутикови масла и "състезателен режим" на експлоатация . Дали 20-ката е по-лоша от 40-ката при опазването на мотора е спор, които не може да се реши "теоретично". Проблемът не се свежда просто до вискозитета, а е много, много по-комплексен. Хубавото е, че всеки има право на избор... или може да си забърка нещо сам, ей тъй, да вдигне вискозитета, за всеки случай .

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Ето ви и моите 5 стинки: Това материалче ще ви отговори на поне няколко "ЗАЩО", относно новите тенденции на "изпиляване" и сравнителният им ефект спрямо класиката. Това има пряка връзка с "по-тънките" масла и тесните маслени канали са просто следствие, а не причина. Няма смисъл от 30-ки и 40-ки. А за още 5 стинки - 2 картинки от буталата на моя ДВГ. И с просто око се вижда дебелината на сегментите и моторът загрява до работна температура дори зиме за 1 минута, а ако отворите капака, ще ви лъхне неочаквана жега. Милионниците са преоразмерени и неефективни мотори в този век.

Прекъснат кабел,всичко е ок!

Известно време имах проблем със системата, та след решението му просто споделям. Диодчето и на таблото мигаше и фаровете стояха в статично положение - центрирани по хоризонталата и вертикалата. Дразнеше ме, четох в нета, чекнахме я и на тестера. Оказа се че няма връзка със сензорите. Те управляват фаровете и в 2-те равнини, така че логично не работеше както завиването, така и авто нивелирането им. Бутончето на таблото изключва само завиването. Фаровете са си напълно функционални, а заради дългата база на колата, нямаше голямо значение за насрещният трафик, дали тя е натоварена или не. Обикновено заподозрян е задният сензор. Намира се зад ляво задно колело и както се очаква, работи в не много благоприятна среда. Сменен бе с работещ от донор. Снимките са от моят. Реших че не си струва да го реновирам, понеже освен липса на сигнал по веригата, бяха зле и шарнирите на щангата му, чиито маншончета бяха повредени, а под тях пясъкът бе блокирал самото механично движение. Почти месец всичко е ОК, но си струва от време на време (при смяна на гумите летни/зимни) да се поглежда и там. Системата е аналогична и на Акурите с активни фарове.

Ако се загатва че е възможна такава комбинация, уви, не е. ILSAC GF-6A = API SP-RC (Resource Conserving) и това се отнася за ниските вискозитетни класове като SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30, 10W-30. SAE xW-40 изобщо не е предвиден да бъде по ILSAC GF-5/6A. Все пак като стандарт може да достигне API SP, който по същество също е най-съвременият, но без така желаната класификация (в Honda средите, но и не само) за Resource Conserving качества. Поздрави.

В ляво Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 (отработка на 10хил.км.), в дясно Addinol Super Light 0540 5W-40 (свежо). И двете масла са на хидрокрек база (group III) и имат осъвременен противоизносен пакет присадки. Addinol е с малко по-висок работен вискозитет. Основната разлика между двете е пакетът присадки. Addinol е с повече молибден и много магнезий, по-малко калций и без бор. Има и малко повече сулфатна пепел. Fuchs ми изглежда с по-балансиран противоизносен пакет присадки и е с по-малко сулфатна пепел. Това не значи, че е по-лошо масло! Отработката на Fuchs показва много добри резултати за 10 хил.км. пробег. За съжаление не можах да намеря отработка на съвременната рецептура на Addinol, за сравнение. Моля и @emod да си каже мнението. Не може да ги "връзваме" само с ILSAC. В Европа са "вързани" с ACEA. Може да избираме и по двете спецификации. ILSAC, 50/50 - градско/извънгр., и с оглед на не голямото количество масло, което събира тоя двигател, ресурс 150 - 175 моточаса или около 6 - 7хил. км.

dandilov Маслата с грейд 0W-40 по принцип са много добри масла........по ILSAC GF-6A.....ей туй чаках аз да прочета за една Хонда

Един необсъждан фактор е рискът от кавитация, който при ниски обороти е значително по-висок при по-гъсти масла в сравнение с по-тънки. Образуваните локални разрушения са също и предпоставка за закоксуване и съответно разход на масло. Та ако караш повече градско, това е още една причина да не вдигаш много „топлия“ вискозитет.

Проблема с теча не е само при комбитата, защото причината не е гумата около рейлинга, а лайсните около предното стъкло. Горе в ъгъла точно до гумата, която стои около предното стъкло е целия проблем. Преди месец и на мен се появи същия теч и аз първо се хванах за уплътнението около рейлинга, но уви... при следващото миене тавана беше пак мокър. Лошото е, че не знам сега дали ще падне с нещо това петно на тавана или ще се наложи да го претапицирам, защото много ме дразни. Иначе уплътненията на хром лайсните се продават в алиекспрес. По спомен бяха около 130лв. Вървят комплект (гумената част заедно с хрома). Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk

Маслата с грейд 0W-40 по принцип са много добри масла, но имат един главен недостатък. Съдържат повече VIIs ( полимерни подобрители на вискозитета), които не са толкова термостабилни и се разграждат при високи температури. Това води, от една страна до допълнително снижаване на вискозитета, а от друга - до повече високотемпературни отлагания в двигателя. Е, в последно време се разработват и нов вид VIIs, които са значително по-термостабилни, но се срещат, за момента, само в определени масла на определени производители. Кои по-точно не мога да кажа сега, но не са масови, все още. Като цяло 0W-40 имат вискозитетни х-ки по средата между W30 и W40, но съвсем не може да се каже, че са от нисковискозитетния клас. 40-ската не го позволява. По-горе в мненията от темата бях споменал, че твоето Galaxie 5W-40, учудващо не е отбелязано, че съдържа PAO (полиалфаолефини), за разлика от Galaxie 5W30. Поради това, а и поради другите особености, аз бих се насочил към Galaxie 5W30 от ресинговата серия на Yacco. Макар, че за R20, (според мен) най-подходящо би било една хубава термостабилна PAO синтетика по ACEA A5 със силен ZDDP пакет, за да пази и веригата, или на PAO база по ILSAC GF-6A. Макар, че и една добра, термостабилна, PAO синтетика 0W-20 не вярвам да навреди по какъвто и да е начин на нормално експлоатиран мотор! Тук летните температури в България не могат да окажат влияние.

Привет. Отремонтирах стъклоповдигача с помощта на познат, който ми направи една втулка по моя скица. Май леко трябва да охлабя натягането на ножицата, защото за нагоре понякога няма сила да тръгне, иначе надолу от теглото на стъклото си върви бързо.

София-Анталия-София

Шопа го е каза - и без пари да е ще го крада и по 10 лв. пак ще карам ...

Инструкция за туристите в Скалистите планини: 1. В Скалистите планини се срещат опасните за човека мечки гризли. Те нападат човека и го изяждат. 2. За да не ви нападнат мечките гризли, трябва да си окачите на шията звънче. Звънът на звънчето плаши мечките гризли. 3. Как да разберете има ли наблизо мечка гризли и трябва ли да звъните със звънчето? Трябва да погледнете земята. Ако видите пресни изпражнения, значи мечката е наблизо и трябва да звъните със звънчето. 4. Как да различите изпражненията на мечката гризли от тези на другите животни? Наведете се и внимателно огледайте изпражнението - там трябва да има звънче.