Класация

Ето какво влияние оказват върху маслото условията на шофиране и защо:

При дизела няма маслен филтър във вид ,който познаваш Japanese.Има само патрон с хартия и 3 О - пръстена.Всичко останало е в двигателя и не се сменя като консуматив.

Taкаа. Да споделя едно възможно лечение на проблема, което при мен сработи и вече 3 седмици не се е чуло скърцане (всичко изпробвано досега даваше резултат за не повече от 3 дена). Проблемът при мен очевидно е в износването на ябълката на буталото (или прилежащата й контактна повърхност) на горната помпа на съединителя (вж. снимките на ЧОЧО) . Решението е да се завърти оста на 180 градуса и щифта да се закрепи от срещуположната страна (от ляво на вилката и педала). По този начин ябълката вече контактува със здравата си страна. Майсторът ми каза, че гресирането се правило при наполовина натиснат педал. Ясно е ,че е временно решение, но пък е безплатно.

Много хора предпочитат готова рецепта за проблем- кола ,жена, кафеварка ,телевизор.Общо взето винаги се старя да провокирам мислене със статиите си ,а не аксиома или панацея. Благодаря за добрите думи! Всъщност стоенето в трафик без включен климатик не е кой знае какво износване,по-скоро бърка жестоко в сметките на средната скорост.

Значи да отивам директно в сервиза да си оправят бакийте...

Само шпилки сменяш.

Здравейте отново! Мина време от последното ми писане. Ето и малко обновление. Тези дни намерих време и се борех със задното окачване. Окачването е сглобено и работещо. Работи прекрасно и съм много доволен! Докато работих по окачването направих и обслужване на спирачните апарати. Почистване на водачите на апаратите. Поставяне на силиконова грес по водачите и медна грес по триещите се с апарата накладки. При обслужване на спирачки поставях и медна грес по водачите. Тя работи добре и не спича, но бих казал, че с времето почва да губи свойствата си. Ако правите обслужване на спирачките си на всеки 2 години. Да подходяща грес е, но това което забелязвам е, че след 1 година ползване става по-твърда замърсява се, а на места и почти се премахва. От година и нещо пробвам със силиконова грес и ще видим как ще е. Това е лявата (шофьорска страна) на окачването. Снимките не са добри. Трудно ми е снимам и да върша работа особено, когато вече е натрупана умора от деня. Да да да да спокойно боята от диска ще се махне. Ако се загледате няма и накладки все още. Докато се работеше по окачването често първо се тестваше как ще дойде окачването. Бях притеснен за компенсаторните рамена. Пък как ще дойдат тампоните и самото окачване. Слагаше се шенкела пък се тестваха рамена пък после пак се сваляха. Предпочитам да си играя много и да го направя така както искам и мисля, че е правилно на тоя етап. Не искам да се връщам след 2 месеца пак и да дооправям някакви проблеми. Междувпрочем това е едно от нещата, което много ме дразнеше. Почти винаги се правеше нещо, но имаше нещо за доизкусуряване. Както и да е. Много бях притеснен за жилата за ръчната спирачка. Когато взех окачването това, което ми казаха е че окачването е от VTi седан. Всъщност аз я и видях колата и окачването преди да купя частите. Много се зарадвах, когато видях, че жилата стават. Тук е снимано само едното жило, но в края на вечерта успях да прокарам и другото жило. Ръчната работи! Разбира се трябва да се настрои. Друго нещо, което много ме притеснява и в момента е компенсаторното рамо от едната страна. Тази гайка се движи по релсата, която виждате в една от снимките. Тая релса обаче е огъната и гайката изпадна. Наложи се да режа. Направих един П образен разрез после лесно ще го огъна и заваря, но това не значи, че ще ми е спокойно. Хубавото е, че имам запаси от течен парафин и ще я обработя колата . В бъдеще ще обработя и всичките тези части антикорозионно. Засега искам да сглобя окачването. Нещата не вървят баш по план исках да я обработя докато окачването го няма, но сили и време са дефицитни. След като приключих с окачването се захванах със спирачките. Беше вече късно и не съм снимал монтирана спирачната помпа. Срещнах обаче проблем. Спирачната помпа, която имам е на Лукас. За да захвана едната линия от помпата трябваше да огъна линията, защото при помпата на Лукса изхода е от обратната страна. С други думи трябва да си направя линия от АБС модула до спирачната помпа. Тръгнах да огъвам, но нямам инструменти и просто реших, че шега със спирачките не бива. Това ще ме забави, но к'во да правиш. Сетих се за радиатора. Радиатора е голяма находка. Въобще не го бях мислил в момента в, който го купих. Предложението за него беше неочаквано, но мисля, че е голяма победа. Според мен повърхностната площ на радиатора е кратно по-голяма от тази на фабричния радиатор. Радиатора е двойно по-широк спрямо този, който беше на колата. Все още не съм ходил на писта, но съм сигурен, че двигателя ще се нуждае от такъв радиатор. Може да се окаже и че по-голям ще ми трябва. Това ще го покажат тестовете. Идват празници и ще се възползвам малко да си почина. Това обаче не значи, че не работя по колата. Работа по колата винаги се извършва било то индиректно или директно. Търсене на части, проучване, работа по колата, проучване на определени проблеми. Оставил съм си няколко десерта с които ще се занимая, когато се изкефя на завършака на окачването и спирачките. А именно: Ето така изглеждаха стоповете като ги разглобих миналата година. Бая са зле. Скоро ще привърша със окачването и спирачките, а до тогава ви пожелавам успех и късмет в начинанията, и вярвайте в силата на мечтите! ХОНДА!

Провокиран от дискусията и аз ще споделя моето виждане. Както бяха писали някои колеги по-горе, аз също съм на мнение, че не човек трябва да робува на колата си, а тя на него. От друга страна, за да служи добре и да не създава проблеми, трябва да бъде обгрижвана. Също така, кола не се купува всяка година и изхарченото (някои биха използвали думата инвестиция, но колата си е чист разход) не е никак малка сума и, поне според мен, човек би следвало да уважава труда си и след като си купил нещо, за което си работил доста време, би трябвало да се грижиш за него и да не си „мърляч”. Не очаквам колата ми да изкара още 400-500 хил. км., но все пак не искам да я съсипя заради небрежност и немарливост. Та реших да се поинтересувам и за маслото така, както бях прочел за скоростна кутия, спирачки, филтри, антифриз, гуми, реглаж на клапани и т.н. На днешно време обаче човек не може просто да отиде в магазина и да вземе първото, което му попадне. Трябва си проучване, четене, дискутиране. Аз самия, преди да започна да чета темата за маслата, нямах абсолютна никаква представа, ама наистина никаква, колко много фактори имат значение за избора на правилното масло за дадения двигател. С предишната ми кола (некапризен дизелов двигател със свален катализатор) изобщо не съм се замислял дори – знаех, че ми трябва определен вискозитет, така че взимам 10w40 на някоя от известните марки и наливам. На всеки 10к или 1 година сменявам и край. Искаше ми се и с Акорда да е така, но колкото повече четях, толкова повече разбирах, че няма да бъде така просто. А аз започнах да чета темата с надеждата просто да прочета „за r20 взимаш еди-кое си масло” и толкова. Като колата е още гаранционна, нямаш избор и каквото ти налеят в официалния сервиз, с това караш. Оказа се обаче, че там явно имат „задни мисли” и не слагат най-доброто. Значи трябва четене. Накрая видях една тема на @Markony във Фейсбук за RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 и реших да го пробвам и да си направя труда да взимам капкови проби за да може колегите, които разбират, да го анализират и накрая да имаме емпирични данни за него. Да се види как се държи това масло при опреден режим на експлоатация и изминати километри. Така след време други колеги да могат, като четат темата за маслата, да видят, че това масло, което струва еди-колко си, има следните свойства за еди-какъв си пробег, при еди-какъв си режим. Така тези, за които това е интересна материя и могат да направят добър анализ ще бъдат полезни на тези, които като мен в началото просто искат да прочетат кое масло да си вземат, но нямат познанията. Нали в крайна сметка форумът е за това – да си бъдем полезни един на друг.

Бях обещал да пусна тема за маслените филтри,че масово се купуват боклуци,но все не остава време.Наблягайте на 3 марки...Mahle/Knecht,Purflux,OEM Honda.Всичко останало е в пъти с по-лошо качество.Вярно Оригиналното Мале е по-скъпо от ОЕМския Хонда,но има защо. Алтернатива е и японския ВИК,особенно двойнофилтруващия.

6 генерация - продължениеЛесен и достъпен вариант за подобрения на 6-та хеч д14 е подмяната на всмукателния колектор - нужни са не много усилия, а повече наблюдателност кое от къде сме свалили Ето как може да изглежда коша на колата след подобна интервенция: В случая съм ползвал всмукател от големия икономик, хоум-мейд тръба и кутия с въздушен филтър от црв рд1 (CR-V RD1), скоростните кутии от икономика 6-та хеч и д16й8(D16Y8) също са съвместими. Като цяло за да се възползвате от тази конфигурация ако не сте преработили инсталацията, която както споменах е обд2а(OBDIIa), a обд2б(OBDIIb) на фейслифта. Трябва да ползвате вашия си дросел като запушите отворите на иацеве-то (IACV). КОЛЕКТОРИ Много често получавам запитване кои колектори стават на тая глава. Като изключим двуваловия колектор всички са болт-он, демек директен монтаж. Кои бих монтирал аз? Опитал съм се и да ги степенувам и по полза и по евентуална цена на която биха били открити: - д14а2/5 (D14A2/5); - д16й3/2/8 (D16Y3/2/8); - д16з6/9 (D16Z6/9); - д16а6/з5 (D16A6/Z5); - д15б7 (D15B7). 6 генерация - фейслифтСлед фейса вече става интересно. Щеката за маслото е изведена непосредствено в маслената помпа, което само по себе си е изменило блока по два начина - 1)липсва щеката и 2)водната помпа е различна. Преди фейса, а и след него както вече споменах маслената помпа е променена, но също и картера - преди фейса картера е с код п2а (P2A) след е p2j. Като цяло това са по-особените разлики с предходните мотори които пак ще се повторят - и д15, и д16. Промяната на картера е заради скрепването му към маслената помпа, но не и към блока - той все още си е с една и съща база. Кодът на главите е p2j ... Фейслифтът, вече като обд2б, пак се завръща като електроника с наличието на всички датчици като на обд1 дори вече е добавен и един непосредствено на коляновия вал, следящ разтягането на ангренажа (103 зъба по 24мм). ИЗПУСКАТЕЛИ Кой заводски е по-добър? За съжаление няма такъв, но и преди и след феиса 6-та е оборудвана за сметка на това с най-гадния ако може да се каже по този начин Пак са съвместими всички испускатели на Д серия . Лесни за откриване с минимален ефект: - д14а2/5 (D14A2/5); - д16й3/ (D16Y3). С недоказан за мен ефект емблематичните: - д16з6/9 (D16Z6/9); - д16й2 (D16Y2); - д16а9 (D16A9). Ще се върна малко към англичанките, за д14а2 (D14A2) мотора разбрахме какво може да ползвате. Ще вметна че тая кола е едно дежа вю. Защо? Купе на Rover 400 с кош на 5-та генерация и окачване от такова, но с 262 мм предни спирачки, които са болт-он със всички пети генерации. д14а2 моторът е изцяло наследник на д14а1 (D14A1) от 4та, така също и д16й3 (D16Y3) е наследник на д16а6/з2 (D16Z6/Z2). Сега се сещам да спомена - кодът на всмукателя е P1K. Kaтo стигна д16 ще спомена някои неща и за витека при англичанката. Няма как да се сетя за абсолютно всичко и да го опиша, така че с времето някой ако се сети за нещо нека допълни или пита. Затова ще продължа с д15. D15 д15б2 (D15B2)Като цяло, а и всички знаем, най-масов е д15б2 (D15B2) монтиран в 4-та и 5-та генерация моно инжекцион. Като цяло блоковете, а и буталата и т.н. Ще се постарая да направя максимален брои снимки . Най-правеният сетъп миниме е точно с този мотор витек глава и преминаване на пълна инжекция. Тук се сещам да спомена, че при тази интервенция не трябва да забравяте да премахнете масления рестриктор на блока които е между 2-ри и 3-ти цилиндър. Снимка 1 За миниме си подгответе: - раздвижна ролка; - всмукател може и от гореизброените; - ремък 104 зъба за д15; - дб15б2/7 (D15B2/7) pm3 бутало със 75мм диаметър и размер на сегмента 1.2/1.5мм (2.8мм за маслените, изключае д15б3 (D15B3), който е карбуратор и неговият маслен сегмент е на 3.2мм. Д14 в 6-та хеч не се нуждаят от смяна на ремък. Снимка 2 Д15з1/3 (D15Z1/3) първите витек икономици, които се появяват на хоризонта са по 90 коня. Ползват кофти всмукатели и изпускатели, главата е с възможно най-малката горивна камера, а също така и клапани. Снимка 3 На този мотор вече са монтирали биели 137 мм, с което родстрока е подобрен и е почти, да не кажа същия с д15Б. Често забелязвам колеги да търсят инсталации за 5-та хеч и търсят витек инсталация - може да ползвате за донор д15з1 (D15Z1) . Често се опитвам да обясня, че инсталацията на витек мотора не е особено различна с тази на нe-витека. Имате следните разлики: един кабел за соленоида и една евентуална двойка за прешър суича (датчика за налягането), можете да си ги добавите по всяко време. Витек клапанът е идентичен с този на д16з6/9 (D16Z6/9). д15з6/8 (D15Z6/8) 6-та хеч и англичанка 114 коня степен на сгъстяване 9.6/1Тук вече са пооправили нещата. Главата вече е p2j, пак с малка горивна камера, но с по-големи клапани. Всмукателят е значително подобрен, главата е аналог на д16й8 (D16Y8), портовете всмукателни и изпускателни са по-големи от на предходния икономик . Снимка 4 Много лесен и бърз мод е поставянето на кобилици и вал от пълен витек с комп и изпускател + добра генерация. Нямате нужда да отваряте мотора. Малко снимки на биелите и по скоро кодовете, от ляво на дясно: 3 - д15 | 6 - д16 | 07 - д15 икономик | 1 - д13 и д14 Малко снимки на бутала : d13 d14a2 d14a3/4 d15b2 d15z3 d15z6 d16y2 d16z6 d16z5/a9/a8 И двата вида ангренажни ролки :

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Здравей колега, Аз се спрях на следното масло : https://www.ato24.de/en/motul-8100-x-clean-fe-5w-30.html 1 x 1 литър = € 9,45 1 х 5 литра = € 31,75 Обща сума = € 41,2 - 5% = € 39,14 х 1,9675 лв. = 77,01 лв. Днес ще пусна превод по сметката ти. От София съм, така че лично ще си взема нещата.

Здравей, включвам се и аз в поръчката. 2 х 1 л. https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html 2 х 5 л. https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html Утре превеждам 189.60 + 7,75 за доставка = 198 лв. Адреса за доставка ще го пратя допълнително.

Ето как седят моите, ЕТ 35, 8J с гуми 225/45/17 отпред и отзад

Здравейте, имам проблем с хонда сивик аеродеск 1998г. с турбодизел на ровър 105 к.с. Когато се даде на стартер от контакния ключ, стартера завърта и двигателя заработва, но ако не пуснеш ключа стартера продължава да върти и се чува чегъртане. Също така при работещ двигател може да дадеш от ключа на стартер и той се развърта и се мъчи да зацепи. Това нормално ли е, и ако не - къде е проблема?

Даже с малко чалъм, шпилките могат да се сменят, без да се сваля главината.