РЪКОВОДСТВО - вариант за "Дневни светлини" без монтаж на допълнителни тела

[ogi28b 458]

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение.

 

ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона.

 

Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните:

1.       Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См

2.       Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото)

3.       Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката

4.       Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия

5.       Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии

6.       Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена

7.       Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател

 

 

Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата.

 

Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните:

1.       Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно.

2.       Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини

3.       Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни  светлини.

По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

[ogi28b 458]

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо:

-          Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете

-          Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове

-          Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам

-          Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя.

Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така.

Необходимите инструменти и материали за тази процедура са:

-          л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете

-          Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива:

 

 

-          Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата)

-          Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка)

-          Малка права отвертка

-          Поялник

-          Тинол

-          Изолирбанд

-          Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв.

-          Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв.

-          Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв.

-          Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв.

-          1  час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути.

 

За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек:

-          +12 В при контакт

-          +12 В при включени габарити

-          Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора

 

Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо.

Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

Редактирано 27 Май, 2018 от ogi28b

[ogi28b 458]

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи.

Ето как може да се изкара +12 при контакт:

Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази:

 

 

По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола.

Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката.

На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите.

 

 

Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите.

 

 

Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче:

 

 

Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка.

 

 

Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Редактирано 27 Май, 2018 от ogi28b

[ogi28b 458]

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент.

 

 

Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак...

Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава:

 

 

Имайте предвид следното:

 

Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...”

 

С това пускането на +12 при контакт е готово.

[ogi28b 458]

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина:

 

Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент)

 

Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините!

 

-          Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу

-          Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам.

-          Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре.

-          С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита

-          Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита

-          Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай.

-          Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника.

-          Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите

-          Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит.

-          Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел

-          Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба

-          Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно)

-          Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт

-          Монтирате си габарита на място

-          Проверявате дали работи

-          Сглобявате си подкалника

Вече имате кабел с +12 при включен габарит

 

Начин 2:

 

Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали.

От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите:

 

 

И така, вече си имаме +12 от габарити.

[ogi28b 458]

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема:

 

 

-          Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето

-          Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора

-          Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите

-          Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт

-          Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент

 

Ето как изглежда монтираното реле:

(На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!)

 

 

Работната логика:

 

Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново.

 

Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Редактирано 27 Май, 2018 от ogi28b

[ogi28b 458]

Лампите представляват ето това:

 

  

 

Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им.

Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат  от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема:

 

РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори

 

Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка.

 

ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки.

Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят.

 

 

 

Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

 

[ogi28b 458]

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани.

-          Вади се цокълът със старата жълта лампа

-          Вади се лампата от цокъла

-          Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво.

-          Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата.

-          Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса.

-          С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето.

 

ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно.

 

След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така:

 

 

 

Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам.

 

Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

[ogi28b 458]

То това сега не е точно проблем, но все пак е добре да се отбележи. Начинът на присъединяване, описан в мнение #4 в темата е недопустим генерално, защото контактът между кабела и буксата не е сигурен. При токове около 1 А и повече е много вероятно там да се получи нагряване, а в някои случаи - дори до прегаряне на буксата, топене на пластмасата и не дай Боже - късо съединение и пожар в автомобила. 

 

Затова отново казвам - който реши - прави го на своя отговорност и сам си внимава. Аз така съм го направил, защото съм взел предвид малкия ток (при мен съм го ограничил до 220 мА за двете лампи общо, но защо - за това ще пиша в друго мнение), и съм набутал толкова кабел, че буксата заедно с кабела влиза доста стегнато и го притиска сравнително добре. Ако не се ограничи тока на лампите, при някои модели може да надмине 500 мА.

 

Този проблем има 2 решения:

 

I - новият кабел се запоява за оригиналния, като се изисква известна сръчност, защото е тясно и неудобно да се работи. Все пак не е невъзможно.

 

II - новият кабел вместо да захранва директно лампите и по него да тече 500 мА ток, се свързва към допълнително реле, като така токът през новия кабел и през мястото на присъединяване към буксата намалява до около 50 мА и по-малко (колкото е мощността на бобината на релето). По-големият ток се поема от самото реле, чийто силов контакт е свързан директно към акумулатора. 

 

Допълнителното реле трябва да е с нормално ОТВОРЕН контакт. То обикновено е с 4 крачета. Релетата с нормално затворен, които са с 5 крачета - също вършат работа, защото единият им контакт е отворен и се затваря при подаване на напрежение към бобината.

 

Ето схема по която се добавя допълнително реле, което носи основния товар:

 

 

В червено е изобразен кабелът, по който идва +12 при контакт. Той вече захранва новото реле (вляво на картинката). 

 

Тук допълнителното изискване е по веригата на кабела, който е хванат директно на плюса на акумулатора (този кабел влиза в 87 на новото реле), да се постави предпазител с малка стойност - 1-2 А, не повече. Самият кабел задължително се изолира хубаво в стъкло-лакотръба и се подсигурява да не се допира никъде до нищо метално, нито до други кабели. Подсигурява се също и да бъде неподвижен, защото при движение и вибрации ако се допира и търка в нещо друго - лесно се протрива и има опасност от късо съединение. 

Редактирано 4 Юни, 2018 от ogi28b

[sineok 2]

Браво колега ако и моите фарове бяха с прозрачните стъкла на мигачите може би и аз щях да направя същата процедура. Много добре се е получило.

   Поздравления

[Ivan_Ch 315]

На Mon May 28 2018 at 1:41, ogi28b написа:

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина:

 

Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент)

 

Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините!

 

-          Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу

-          Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам.

-          Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре.

-          С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита

-          Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита

-          Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай.

-          Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника.

-          Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите

-          Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит.

-          Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел

-          Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба

-          Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно)

-          Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт

-          Монтирате си габарита на място

-          Проверявате дали работи

-          Сглобявате си подкалника

Вече имате кабел с +12 при включен габарит

 

Начин 2:

 

Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали.

От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите:

 

 

И така, вече си имаме +12 от габарити.

Колеги има и трети начин. На същата тази букса, най-външната до левия калник по червения кабел идва 12+ от габаритите. Моят сигнал е хванат от там. Онзи ден слагах модул на един колега и разглобих моята кутия за справка. А лолкото до двустепенната работа на генератора се оказа, че и моите ледове гаснат. Аз се справям като просто не спирам климатика. Иначе евала за описанието. 

[ogi28b 458]

Благодаря ти за информацията, колега! Предполагах, че е някъде там въпросният кабел за габаритите, но просто не ми се търсеше. С това допълнение монтажът може да се направи още по-културно и прибрано. И отново ти благодаря за отделеното време и инфото, което ми предостави преди време.  

[Ivan_Ch 315]

Все пак за това е форума.

[ogi28b 458]

Преди малко монтирахме лампи на Акорд 2.4 AT (2006-2008). Реших да потърся +12 от габарити на буксата, за която колегата казва в предното мнение, но или нещо измерването не се получи или не знам какво точно, но на първата букса не можах да намеря такъв кабел. 

 

Намерих +12 при включени габарити на третата букса и още на първия измерен червено-черен кабел имаше. Прилагам снимка. На снимката е кутията с бушони и релета, погледната отдолу. 

 

 

На втората снимка съм показал кой точно кабел използвам - този, който е откъм левия калник, първия. Сигурно и по останалите има, може би са за други линии по габаритите, дори не съм ги мерил нататък. 

 

 

 

 

 

На втората букса, кафявата, са контролните напрежения към лоста за светлини, но не съм мерил с подробности на кой кабел какво има. Някой топъл ден ще ми дойде музата и ще я разнищя и нея, и ще разделя дългите от късите. 

Редактирано 1 Декември, 2019 от ogi28b

[ogi28b 458]

По желание на колегата, добавихме отложен старт 10 секунди на дневните светлини. Това допълнително ги предпазва от рязкото падане на напрежение по време на стартер. 

 

Ето какво се получи като резултат:

 

 

 

Използваните лампи и материали:

 

- габарити - OSRAM LED W5W - модел 2850WW (Warm White)

- къси светлини - фабрични ксенонови фарове на Акорд

- дълги светлини - OSRAM Night Breaker Unlimited / Laser

- дневни светлини + мигачи - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

- реле с отложен старт 10 сек. - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

 

С тези лампи наистина резултатът е много, много добър. Цветът е 1:1 с този на ксеноновата лампа. Ако някой се чуди - смело ги препоръчвам, доста по-добри са от моите, от началото на темата. 

 

Лампите са ограничени по ток, но само това не измерих - на какъв ток работят. Ограничихме ги толкова, че да имат съвсем леко загряване, което няма да повлияе на живота им, да се надяваме. Без ограничение работеха на 650 мА общо и за около минута се нагорещяваха много. Сега са горе-долу наполовина. Ограничени са с резистори 10 + 15 Ома успоредно, общо резултантно съпротивление = 6 Ома / 1.2 вата

 

 

[gmarinov 36]

Много добре изглеждат, но на фейслифта няма да изглеждат добре поради оранжевите мигачи. 

[ceco_accord 6014]

Колега! На фейса стъклата на мигачите са бели, а крушките оранжеви.

Горната система не е с оригиналните крушки, а с тези описани в поста над твоя: - дневни светлини + мигачи - виж линка.

[ogi28b 458]

преди 21 минути, gmarinov написа:

Много добре изглеждат, но на фейслифта няма да изглеждат добре поради оранжевите мигачи. 

Тя колата е фейслифт, виж и заглавието на клипа, написал съм го: 2006-2008. Тя и темата така започва - че монтажът е извършен на кола фейслифт. 

 

Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт).

[Marcus 76]

Може ли някакъв жокер за монтажа на реле с отложен старт? Сивик 8 с оригинален ксенон и държа фаровете на ауто, но не ми харесва че светват веднага при контакт.

[ogi28b 458]

Това е най-простото свързване, без закъснение. Така е на моята кола:

 

 

--------------------------------------------------------

 

С добавено закъснително реле има 2 варианта:

 

 

По ВАРИАНТ 1 е направено на колата на колегата @Denislav_G

 

------------------------------------------------------------

 

ВАРИАНТ 2: 

 

 

При този вариант закъснителното реле винаги е под напрежение, което от електрическа гледна точка не е много правилно - нещо, което не работи, да е под напрежение. Не го препоръчвам, но и така става. 

 

 

@Marcus, Колега, ако случайно нещо не съм те разбрал и ти всъщност нямаш LED-дневни, а искаш просто да ти закъсняват фаровете - гледаш ВАРИАНТ 2: намираш и режеш кабела, по който модула за светлини на колата получава +12 при контакт (на схемата това е дадено с оранжево)  и свързваш закъснително реле на срязаното място. Само че трябва да се провери после дали всички светлини работят правилно при всякакви условия, включително на позиции АУТО, на габарити, на къси, с контакт, без контакт.... всички светлини, при всякакви условия. То е идейно така, даже и на Акордите и сигурно на всички останали може да се направи, не е нещо трудно.

 

Даже ако си предоставиш колата за доброволец, аз ще ти го свържа, а тя ще ми послужи за измервания и опити, свързани с разделянето на дълги от къси. При Сивика има ли го тоя "проблем" - при светлинен клаксон да светват и късите? 

 

 

Редактирано 19 Декември, 2019 от ogi28b

[Marcus 76]

Не е точно по темата в заглавието за което се извинявам. Да, идеята ми беше фаровете да тръгват с малко закъснение, защото ситуацията е: фаровете си стоят на ауто, давам контакт, ксенона пали, в този момент аз вече въртя на стартер, ксенона премигва няколко пъти, акумулатора се тормози, колата пали по трудно, щото е и дизел. Дневните са ми през контакт и светят постоянно, дори и вечер, това не ме бърка. За доброволец зъм ЗА, ама съм на 400км  

Има ли такива релета из БГ на нормална цена?

[ogi28b 458]

Ами не знам... 15 лева ако е нормална цена - има:

 

http://kvazer.com/relay/46754--1-50-no1581.html

 

Ако ти е скъпо 15 лева, вземаш от 7 лева и му измисляш кутия:

 

https://vikiwat.com/product/16456/rele-za-vreme-kit-b206-12v.html

 

и т. н. ->Драсни в Гугъла "реле време" или "закъснително реле" или разни такива комбинации от думи. 

[Marcus 76]

Благодаря за насоките, вярно че има и избор и от БГ, аз щото съм свикнал всичко от Китай...

[pp1349 8]

Реле време, подходящо за случая = 1,30 лв. ЦЪК

[KTD 3]

Тези крушки с двете светлини, когато свети мигача, бялата светлина продължава ли да свети?

[Ivan_Ch 315]

Колегата е качил и клип как функционират.

 

[Мирослав Николов 0]

Много полезна тема, но сякаш не смея да бутам, да не се запаля в движение  
1. Да разбирам ли, че дневните светлини светят, когато лостчето е в положение "OFF"?
2. Дали ще излезе скъпо при електричар това свързване? 

 

П.С. На мен лично със закъснителното включване ми допада повече.

Редактирано 19 Юни, 2020 от Мирослав Николов

[Ivan_Ch 315]

Преди 2 часа, Мирослав Николов написа:

Много полезна тема, но сякаш не смея да бутам, да не се запаля в движение  

Колега, аз от 2 години карам така а и много други колеги и досега не са ни давали по новините (да не дава Господ). Светлините било то допълнителни лампи или дългите на процент нямат общо с лоста за управление на варовете, освен че когато пуснеш габарита, така наречените дневни гаснат. При ел. техник идея нямам какво би струвало това, но мисля че и сам би се справил ако ти се занимава. Успех.

[Pavel_Pavlov 1029]

При електричар между 30 и 50лв предполагам.

[tojour 0]

На 2.12.2019 г. at 22:59, ogi28b написа:

По желание на колегата, добавихме отложен старт 10 секунди на дневните светлини. Това допълнително ги предпазва от рязкото падане на напрежение по време на стартер. 

 

Ето какво се получи като резултат:

 

Ще станат почти две години откакто с Оги сложихме на моя Акорд модела лампи с двойната светлина, които той посочва.  Избора ми се оказа сполучлив, защото работят пълноценно все още. И двете светлини са силни и цветово много подходящи. Ограничхме ги на около 20% мисля или по-малко /Оги може да уточни/, така светят по-силно, а и на мен ми хареса повече /пробвахме на място и с по-голямо ограничаване - по-слабо светене/. Реших да рискувам с продължителността на живота им, пък те се оказаха добри! Раздвам, се че са добре приети в общността. Релето с отложения им старт е много добре решение.

 

 

Използваните лампи и материали:

 

- габарити - OSRAM LED W5W - модел 2850WW (Warm White)

- къси светлини - фабрични ксенонови фарове на Акорд

- дълги светлини - OSRAM Night Breaker Unlimited / Laser

- дневни светлини + мигачи - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

- реле с отложен старт 10 сек. - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS

 

С тези лампи наистина резултатът е много, много добър. Цветът е 1:1 с този на ксеноновата лампа. Ако някой се чуди - смело ги препоръчвам, доста по-добри са от моите, от началото на темата. 

 

Лампите са ограничени по ток, но само това не измерих - на какъв ток работят. Ограничихме ги толкова, че да имат съвсем леко загряване, което няма да повлияе на живота им, да се надяваме. Без ограничение работеха на 650 мА общо и за около минута се нагорещяваха много. Сега са горе-долу наполовина. Ограничени са с резистори 10 + 15 Ома успоредно, общо резултантно съпротивление = 6 Ома / 1.2 вата

 

 

 

[iliyanK20 8]

Здравейте, първо да благодаря на колегата за изключително полезните и подробно описани теми. Имам си вече и аз дневни светлини с закъснение при палене и лед мигачи без допълнителни товари.

Единственото, което ме дразни е,че на позиция ауто, сутрин и вечер, когато светлината не е толкова силна, при преминаване под мост или дърво с по-дебела сянка се пуска ксенона. Би могло да се реши като се сложи още едно закъснително реле на късите, но не ми се отваря пак кутията с бушоните, да режа кабели и да търся място на още едно реле в коша. Та се зачудих дали не може да се измисли някакво закъснение направо на сензора? Би станало доста по-чисто и няма да пали нито късите, нито габаритите.

[Ivan_Ch 315]

Или може да коригираш от потенциомеръра чувствителността на сензора до степен да не пали по сенчестите места.

[iliyanK20 8]

Къде се намира потенциометъра за сензора?

[Ivan_Ch 315]

Под пластмасата до десния крак на пасажера. Това.

Редактирано 21 Юни, 2021 от Ivan_Ch

[nedyalkov 13]

Здравейте,

Бих искал да запитам всички направили този вариант на дневни светлини от темата, къде прибрахте или скрихте извадените оригинални букси на крушките за мигачите, защото при мен останаха да висят и въпреки, че съм ги захванал със свински опашки към кабелите на другите светлини, все пак остават незащитени от пръски вода и боклуци и се чудя в какво да ги вкарам за да ги предпазя?

[Ivan_Ch 315]

@nedyalkov

Здрасти. Пробвай с термошлаух с подходящ размер