peterk

Относно спора за измерванията - екологичната група се определя на газ, но: 3. (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Когато превозното средство е с повече от една горивна система (допълнително оборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ), проверката на емисиите в отработилите газове се извършва за всички видове гориво. Моторното превозно средство се допуска до движение по пътищата, отворени за обществено ползване, когато при измерванията се установи, че показанията за емисиите на всички видове гориво са в границите на допустимите стойности. Тези проверки не се прилагат за FCEV, E-REV или PHEV. Относно стойности на СО - отваряш наредбата и търсиш "ІІІ. Вредно въздействие": Ако не ти е попълнен талона: на празен ход: за МПС, регистрирани или пуснати в експлоатация след 1 юли 2002 г. – съдържание на СО – 0,3 % обемни. на празен ход с повишена честота на въртене най-малко 2000 min-1: за МПС, регистрирани или пуснати в експлоатация след 1 юли 2002 г. – съдържание на СО – 0,2 % обемни

НАРЕДБА No Н-32 Чл. 37а. (3) Когато МПС е оборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за определяне на превозното средство към екологична група по ал. 1, т. 1 проверките се извършват при работа на двигателя с ВНГ или СПГ.

Доста вероятно е филтъра да не е менте. От каталога им: https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%20712~22 Забележи как под таблицата с размерите няма нито байпас клапан нито такъв против стичане. Единственото съмнително, е че е заменен с W 712/75, но и той е без въпросните клапани. За сравнение на този си пише, че има: https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Oil%20Filter/W%20610~6 И аз ползвам такива филтри и ми направи впечатление, че от тази година на филтъра не пише произведено в Германия, а в БА. Но иначе филтъра си е същия. Би било интересно да накиснеш пяната в отработено масло и то ще се види дали се разтваря от него.

D16v1 е с един вал.

Изтрих предната картинка, защото се дублира с долната. Тук е описана цялата процедура по проверка и настройка за d13b2:

Не е нормално. Компютъра поддържа празния ход, като компенсира консуматорите(електрически или клима). Ако и на бензин ти глъхне, не е от газовата.

До колкото знам при напълно затегнат ФИТВ се получават прекалено ниски обороти на студен двигател, защото е напълно затворен притока на допълнителен въздух. ФИТВ се затяга ако оборотите на студен двигател са прекалено високи, а при теб са ниски > трябва да го развиеш малко повече от колкото ти е бил в началото. При клиповете, които си дал предполагам, че клапана е задръстен от страната на антифриза и при загрял двигател не реагира (остава в положение за студен двигател и оборотите се вдигат много), затова си решават проблема с натягане докрай. Но по този начин страда студения празен ход.

Акумулатора правилно ли е закачен? Стартера върти ли?

Ремъка се сменява лесно - охлабваш 3 болта и после ги затягаш . Първо разхлабваш(няма нужда да ги вадиш напълно) 2та, които държат помпата за стойката. После развиваш реглажния болт, колкото да отпуснеш ремъка и да го свалиш. По обратния начин слагаш новия ремък. Аз карах няколко месеца без ремък на хидравликата, че мислех да я махам та да видя как ще е и проблеми по системата не съм имал. Единственото дето се сещам, че може да стане е при късането, ремъка да счупи нещо под капака, но това е доста слабо вероятно да стане.

От руският сайт - "На пореста хартия(най-добре на филтър от кафеварка или парче хартия). Капва се от щеката за маслото при студен двигател". Ето цялата статия. Според мен проблема на колегите с колите горящи масло не е в самото масло(стига да не е някакво супер менте).

Под механична рейка имат предвид да е без хидравлика.

Ако не си с оригиналното радио има вариант да пищи когато не си свалила панела и извадиш ключа. Това е функция против кражба - подсеща да се махне предния панел на цдто.

API определят стандарта за САЩ, ACEA правят същото за Европа. Затова в тяхната книжка има само по API. Примерно дали ще мериш една отсечка в мили или километри е все едно - тя си е с еднаква дължина.

Тъкмо се чудех къде пише, че е на газ и се сетих - gas = gasoline, там така казват на бензина за по-кратко. Двигателя е Л15Б - ~131 коня и 155нм.

Същия тип хора ще чуеш да казват, че които си е взел кайман не е имал пари за 911 и не виждам причина да им се впрягаш толкова. Всеки има право да си говори каквото си иска. Според мен акорда не е правилно да се сравнява с Е, 5 или А6 и трите по начало са по-луксозни. Достатъчно е да се погледнат цените им като нови - най-скъпият акорд е по-евтин от най-евтината 5ца.

Както вече по-нагоре е писано проблема ти е или в нагревателя на сондата или в инсталацията преди нея, което няма да се оправи с втулка. Провери съпротивлението на нагревателя. Ако имаше проблем със смесите щеше да имаш грешка за високо или ниско напрежение от сондата.

Може да са изчистени грешките без да са реално оправени. Има грешки, които се проявяват при определени условия и MIL няма да светне докато не настъпят тези условия. Обаче при диагностиката има параметър - Distance traveled since DTCs cleared, което може да те ориентира дали наскоро са чистени грешки.

Не е добре да се кара само с вода, защото нямаш никаква антикорозионна защита. Ако ползваш готов за употреба антифриз не се добавя вода, но ако е концентрат задължително се налива, колкото по-чиста е водата толкова по-добре. Антифриза дори синия спокойно си кара 3 години, а червения поне 5. Няма смисъл всеки сезон да го хвърляш.

Освен проблема с ел. системата, Night Breaker светят яко, но имат 2 пъти по-кратък живот от най-обикновения Осрам.

Ако скърцането е вътре в купето, мушни се под волана и натисни педала и виж дали нещо поддава и започва да се допира в него.

Може да е фейслифт без мигачи в огледалата и с 4 болтови джанти. Всички 3 врати до ниво спорт са така. Само ниво спорт и тайп р са с 16 джанти с 5 болта и мигачи в огледалата. За да се ориентираш в нивата на оборудване нагледно - ето тук има брошурата за 7ма фейслифт.

Аз бих проверил тези неща: - Правилно ли е зацепен ангренажния ремък - Свещи и кабели, дистрибутор(ако случайно заради газовата са бутали там) - Компресия И аз карам същата, но само на бензин. Вече е на 280к и разхода при нормално извънградско каране продължава да е ~6.

Това е препоръчаното от Хонда - Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2. Най-вероятно антифриза ти никога не е сменяван, защото му дават първа смяна на 10 год. или 200к км. След това се сменява на 5 год. или 60к. Според каталога на мотул синият инугел става. Преди време търсих за едно митсубиши алтернативен антифриз и накрая му налях оригиналния. Зеления при тях е хибридна формула със фосфати. Това, което се предлага от мотул или кастрол е син, при който фосфатите са заменени от силикати. Най-вероятно и с алтернативният антифриз проблеми няма да има, но не е точно това, което е налято в завода.

Не може да върви само на ток . Ел. мотора само асистира, а при спиране и спокойно каране действа като генератор. Батрерията се зарежда от бензиновия двигател докато я караш, от контакт не може да я зареждаш. Ако искаш да караш само на ток погледни приуса на тоята.