peterk

Може да се смени само той. Според мен обаче не е зле да пробваш да си възстановиш стария. Все пак преди да купуваш за да е сигурно на 100%, че не сменяваш здрава част > разкачаш акумулатора > разглобяваш кората около волана > откачаш буксите на клемореда > на самия клеморед където излизат кабелите трябва да има букви, по които се ориентираш кой кабел за какво е(контакт, аксесоари, стартер) > вкарваш сондите на мултицет в съответните дупи на буксата > започваш да въртиш ключа между контакт и старт > гледаш дали не се увеличава съпротивлението прекалено много при връщането на ключа от старт към контакт, което говори за разпадане на връзката.

Винаги има възможност да е друг проблема , но в твоя случай не е много вероятно. Докато работи двигателя може да пробваш както си е на контакт да размърдаш ключа енергично без да го въртиш и сигурно ще угасне. Щом сега не ти го прави, покарай така и продължавай да палиш с натиснат педал и ще се убедиш сам .

Да, дори и да е натиснат педала пак ще угасне ако загуби кантакт. Така както описваш имаш проблем с контактния ключ, но отделно явно имаш и някакъв проблем и с празният ход. Проблема с клемореда не се проявава на всяко палене.

Забравих да те подсетя ако буташ там първо да си разкачиш акумулатора(минуса).

Ако угасне заради ниски обороти или някаква друга причина и си на контакт червените лампи светят. Щом не светят проблема ти не е в празния ход, а тук: За да стигнеш до клемореда трябва да махнеш пластмасите около кормилната колона и ще го видиш завит с 2 винта за ключалката. Откачаш 2те букси и си готов. Аз моя го "рециклирах" преди няколко месеца, че зимата понякога пали и гасне веднага щом пусна ключа да се върне на контакт. Разглобяваш го внимателно и вътре ще видиш контактите и пластините. Аз моя го изчистих и смазах обаче преди да го сложа го тествах с мултицет дали при въртене връзката не се разпада. Понеже понякога пак губеше контакт го отворих пак и разпънах пружинките, дето натискат пластините и сега е отлично. Още при първото даване на контакми направи вшечатление, че червените лампи по таблото светнаха доста по-ярко и проблеми с паленето не съм имал повече.

Ако пак започне да ти гасне обърни внимание дали като угасне ти свети лампата за маслото и за акумулатора. Ако не светят връзката се разпада в клемореда и трябва или да го чистиш или смяна.

Ако са ти проверявали амортисьорите на тресачка и са добре и имаш само шум, от хонда имат сервизен бюлетин (от civinfo.com е информацията). Може да минеш и само със смазване.

Правилно си разбрал за шайбите, но при техния фит(джаз) седалката е хваната по друг начин и при подлагане на шайби предния край се повдига.

Само дизеловият двигател е с директно впръскване. Бензиновите и 2та са PGM-FI, такива са и при 7ма акорд и всички бензинови на хонда за Европа в момента. В САЩ обаче пуснаха ново поколение акорд и там вече бензиновият двигател е с директно впръскване. Ако има 9то поколение за нашият пазар предполагам вече ще е с директно впръскване.

Аз съм с nissens и съм повече от доволен. 2005та като купих колата оригиналният беше спукан и го бяха прикрили с ония гадости дето уж запушват течове. Запушват колкото да не се гледа че е мокър радиатора на студен двигател. Като загрее и вдигне налягане започва да губи течност. До сега близо 10 години и 90к км новият не е протекъл.

На мен ми е гърмяло гуменото уплатнение на масления филтър. Издава съскане все едно отваряш газирано. После целия двигателен отсек беше прилично опръскан. Щом и ти си чул свистене нищо чудно да е заминало някое уплатнение. По опасно е ако си я карал без масло другото се сменя.

Ако картинката изчезне след време: При 250об./мин. и газ докрай - номинал - 13, минимум - 9.5

Betoko vs Gemma Hayes - Wicked Game

Възможно е да имаш мъртва точка на страничното огледало и ако другата кола е карала дълго време там се забравя. За това преди такива маневри леко се обръщам назад да се уверя, че няма никой до мен. Също избягвам да карам почти успоредно, но малко по-назад от друга кола или най-вече тир, че не ме виждат и спокойно могат да ме натресът. На такъв път се престроявам предварително в ляво, а не в последния момент. Основно като карам гледам на първо място да не се вкарвам в ситуации независимо, че някой ми сече пътя или не спира на червено и ако не съм го видял предварително и ще се ударим.

На старите модели до 95та в книжката няма такова нещо, че масло 10w40 е за временно ползване. Само го дават, че се сменя на 40к или 2 години.

Прав си там нищо не пише относно промените по двигателя. Преди време бях чел статия на Temple of vtec за разликите между бензиновия и метановия вариянт на сивик. Тогава все още беше предното поколение, но 1.8 двигателя си е почти същия и в текущото. Разликите бяха - по-малко багажно пространство заради бутилката зад задните седалки, усилено задно окачване заради тежката бутилка, закалени клапани и легла и още няколко, които не си спомням че я четох одавна.

В САЩ имат сивик, но е на метан не на LPG и дори няма бензинов резервоар. Двигателя е бензиновият 1.8 като при другите само е с леки промени по клапаните и леглата им. Civic CNG

Въпроса за жилото ме навежда на мисълта, че може и да не гледаш правилното резервоарче. Това за съединителя е малко по-наляво(или на дясно ако си отворил капака и гледаш назад) от резервоарчето за спирачната течност, но е много по-малко. Там също се налива спирачна течност.

От 2005 на моята вече за 3ти път сменявам предното стъкло и ми се струва, че не са особено качествени. Два пъти в кобра София и веднъж в кобра Враца. И в София и във Враца работят доста мърляво и безхаберно. Първият път човека се беше опирал по-силно на калника и като отворих вратата тя го прещипа и му се разказа играта . Майстора веднага започна да ми се оправдава, че не бил виновен. Само дето докато чаках да съхне силикона имаше още една кола, която вече беше готова и собственика по абсолютно същият начин прещипа калника при отварянето на вратата. Повечето щипки, които държат лайстните покрай прозореца ги изпочупиха и ми ги клепаха със силикон. Чистачките почти сигурно ще трябва да си ги регулираш сам после, че най-вероятно или ще се качват върху пластмасата при предния капак или върху лайстните и ще тропат. Последният път са вдигали предният капак при вдигнати чистачки и боята по-ръба му е свалена напълно. Да се надяваме, че като видят по-лъскава кола ще са по-внимателни. Цената в София беше около 160лв. = стъкло + монтаж и прехвърляне на лепенките. Във Враца цена от преди 2 месеца 130лв. = стъкло + безплатен монтаж. За твоята може и да е малко по-скъпо.

Сещам се като излезе тайп Р 8ма, гледах го на изложението и още от начало колата ме грабна... Като излезе 9то поколение честно казано ме разочарова, но с времето и свикнах, даже сега има една в градчето и даже ми харесва, а ако спортната версия е нещо като на скиците ще е уникална... Ех само да беше и три врата .

Лада 2105 или 2107 не знам точно на газ. Имаше някакъв чар тази машина...

Казанчето е 1 общо, щом не чуваш да върти помпата трябва да провериш защо е така.

И мен много ме дразнят определени индивиди дето се правят на цигани само и само да се пазарят и да се изкарат големите тарикати. Обаче също така ме нерви и като отсрещната страна връща километри, изключва предупредителни лампи(замаскира проблеми) и си трае. Нека таблото си свети пък човека ще си прецени дали го устройва...

Щом ти го прави и при въртене на място помоли някой да върти волана, а ти излез и слушай от къде идва звука.Иначе не е задължително шарнира да хлопа. На мен долния шарнир ми скърцаше при въртене на гумите на място особено когато гумите са направо и съвсем бавно и полека въртя волана. Ако въртя рязко не се чуваше.

Големия болт с пластмасовия накрайник регулира празния ход при загрял двигател.