kokodaf

+ 2 места

Модела на алармата ти не работи с централно заключване , според описанието , което си дал . Нямаш директно включване / че е сивик разбрах , но коя генерация ? / , но повечето машинки за заключване работят само с импулс , а не с постоянно подадено напрежение , каквото предоставя тази аларма .

Вероятно датчика за налягане в гумата /във вентила на джантата/ , но не съм на 100% сигурен .

Необходими инструменти - чук , камък / шестограм , не дванадесетостен / от гедоре с накрайник и евентуално водопроводна тръба до 1 метър / ползва се за удължаване на рамото , ако се съпротивлява много . За предпочитане е да се напръска със спрей - WD / спирачна течност , кола ... / и да се изчака поне 5 минути. Започваш с няколко удара с чука по накрайника , облегнат в периферията на болта . Целта е да деформираш главата на болта до подобна на първоначалната му форма - след това се калибрира с камъка от гедорето. Следва изненада - пробвай да СТЕГНЕШ , а не да РАЗВИЕШ болта - целта е да се размърда резбата - достатъчни са части от милиметъра . Ако въобще не помръдват след неколкократни опити - скъсай ги чрез затягане . Остатъка от болта се вади , като първо се пробива отвор с бормашината и след това се навива шпилкоизваждач / нещо като конусен болт със странна упорна резба при това лява /. За предвижване до вулканизатор са ти достатъчни два болта на джанта . Там се сменят с НОВИ .

ЧРД на голямото АААААААААААААААААААААААААААААА !http://www.youtube.com/watch?v=o3vWFhQvYy4&feature=related

Ценово - за подложка номер 14 или 16 си - около 20 лв. Монтаж , демонтаж и баланс - още х 3 лв. на операция .Тоест 30 - 35 лева , без загубеното време / около 1 час / и бензина . С правилно монтирана подложка сигурността на гумата практически е същата , като на такава без интервенции .Решението е твое .

"В някой краища съм сложил фолио за да усили светлината понеже не осветяваше на навсякаде." - два поста нагоре .... А равномерно свето-разпределение се постига трудно с този тип /точков насочен светлинен / източник - добрият вариант е светловод направен от плексиглас , superacril или друга прозрачна смола/лак .

Пробвай ти да им пратиш покана .

Да добавяш и да одобряваш са различни неща .... Зависи и от отсрещният участник ....

https://picasaweb.google.com/ndafchev/4?authkey=Gv1sRgCNC2rfDqjuOG2AE#

Зорноволно днес , веднага след завръщането от Цигов чарк - след едночасовото шофиране по магистралата от София до Пловдив по топлият асфалт / от 12 до 13.00 часа на 25.03.2010 / зимните ми гуми станаха на "зарчета" - накъртен неравномерно грайфер по цялата обиколка на гумата и констатирано при днешната им аутопсия - вътрешно скъсване на телове под протектора на три от четирите . Очаквах на връщане да се спука някоя от тях и стисках волана , но оцеляха до София . Смяната им с летните гуми ми бе без пари - в гумаджийницата съм на бартери ....

Още 2 дена .... до

http://infoboardbg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16

Предлагам ти да опиташ с пистолет за горещ въздух - нагряваш само крушката - тя ще предаде топлината на пластмасовият цокъл . Но цокъла ти е за смяна - следващата такава крушка отново ще го стопи . Ползвай светодиодни такива - те не греят ...

и музикален поздрав -

Тук е горещо - в ресторанта и топло по стаите . Пътя е разчистен до самата вила от сняг . Малко по-внимателно каране в началната му част - има на три места вдлъбнатини от пропаднал асфалт - опасност за спойлерите ... Иначе е мнооооооого готино като природа.

Да - Практикер .... 3 грама - 47 лева .... Също като в Бриколаж ....Щом поне един реотан работи - значи от към връзки и предпазители е на ред .Остават реотаните - прегледай ги внимателно за прекъсвания .След това - с електро проводимо лепило , но за печатни платки /течно сребро/ не ти върши работа - не издържа на температура ....Пробвай с Пулсар Волт - 3 грама са 8.02 лева + 5 лева доставка от Еконт до врата / преди две седмици го купих за 4.32 лева , но явно са му променили цената /...

Измама няма - просто зависи до колко е зареден акумулатора и какви са включените консуматори - освен зарядният ток генератора произвежда напрежение и за текущите консуматори - фарове, запалителна система ..... Основна роля за зареждане на акумулатора играе вътрешното съпротивление на самият акумулатор. От закона на ОМ I=U/R, където I- зареждащ ток, U- напрежение( в случая би трябвало да е е константа - 14.2V , но зависи от самата схема на регулатора - дали има термичен компенсатор и обратната връзка по ток ), R- вътрешно съпротивление на акумулатора. При зареждането, PbSO4 + 2H2O = Pb + H2SO4 + H2. Демек, при зареждането се отделя водород, който редуцира оловния сулфат до олово, при което се отделя сярна киселина и плътността на електролита се увеличава, от там свободните йони в разтвора, които повишават съпротивлението и от там намалява зареждащият ток. Тоест акумулатора колкото повече се зарежда - толкова по-малко ток консумира и толкова по-високо е напрежението във веригата генератор/акумулатор . Предполагам , че 13.5 волта от Ауто датата са средната стойност - тоест 50 % зареден акумулатор и максимално натоварен генератор . Една добра статия от лада клуба - http://www.ladaclub-...aq/51-batteries

Съществуват генератори 70 Aмпера и 120 Ампера.Вентилатора за охлаждането на радиатора не е включен в сметките .Не е отчетено и моментното състояние / степента на разреждане / на акумулатора при опитите .Теоретично генератора дава - зима 14.4 волта , лято 13.8 волта . Идеята е да се осигури нормален заряден ток - около 1/10 от капацитета на акумулатора освен захранването на всички налични консуматори тоест по-важен е зарядният ток , от колкото напрежението на зареждане .От посочените данни на замерване може да се приеме , че генератора ти е в изправност .За акумулатора важат стойностите след поне 20 минути покой след зареждане - максимална стойност 13.2 волта .

+ 2 двама за петък 25 ,събота 26 и неделя 27.

"Динамото зарежда 10.3 волта" тълкувам така : Напрежението на акумулатора е било под 10.3 волта /примерно 8 волта/ и след като двигателя е запалил и динамото е започнало да зарежда на клемите на акумулатора измерих с мултицета 10.3 волта .Ако тълкуванието ми е вярно , то бих заредил като начало самият акумулатор на външно зарядно устройство , за да констатирам че може да се зарежда и е евентуално в добро състояние и едва тогава ще търся причината в генератора. Ако генератора наистина зарежда точно до 10.3 волта напрежение / тоест поддържа определена стойност без да "играе" в зависимост от оборотите / най-вероятната причина е лоша връзка / вероятно маса / , която го "лъже" за действителната стойност на напрежението - получава се от пад на напрежение във самата връзка / най-често / или частичен пробив в самият регулатор / шанс 1 на много /.Надявам се да съм бил полезен .

Мъж и жена отиват при психолог. Мъжът се оплаква, че вече доста време с жена си няма интимна близост. Психологът помолил мъжа да излезе, за да поговори с жена му. След малко разговор тя признала: - Наскоро го съкратиха мъжа ми. Парите са ни малко. Всяка сутрина ходя на работа с такси. Шофьорът винаги ме пита: "Е, ще плащаме или какво..?!" Аз избирам "или какво..". Докато мине и "или какво...", и съм закъсняла за работа. Шефът ме вика в кабинета си и пита: "Е, ще се уволняваме, или какво...?!" Отново избирам "или какво..". На път обратно за вкъщи пак избирам "или какво...". А вкъщи вече съм без сили за мъжа си. Докторе, помогнете! Доктора: - Е, да разкажа на мъжа ви, или какво...?! Мъж и жена се оженили, но всеки път по време на секс мъжът искал в стаята да е пълна тъмнина. Това продължило 20 години. Един ден на жената й писнало и тайничко монтирала до леглото една нощна лампа. Вечерта по време на секса жената изведнъж светнала лампата изненадващо и видяла, че на съпругът оная работа е свита и омекнала, а той я задоволява с голям вибратор на батерии. Побесняла и се развикала: - Шибан импотент! Това ли кри 20 години от мен? Искам веднага обяснения за тоя вибратор! Съпругът я погледнал спокойно и казал: - Абе аз лесно ще ти обясня за вибратора, ама после ти ще ми обясниш за децата! Катаджия стои на шосето и се чуди кого да спре да се заяде за нещо. Обаче наоколо профучават със 160 км/ч само някакви баровски коли. По едно време със 60 се приближава някаква лада, катаджията я спира и пита: - И накъде се промъквате така? Пуйка с уиски (рецепта за мъже) Необходими са: една пуйка около 5 кг (за 6 души) и една бутилка уиски. Необходими са още сол, пипер, червен пипер, зехтин и тънко нарязана сланина. Приготвяне: пуйката се намазва със зехтин и се наръсва обилно със сол, пипер и червен пипер. Покрива се със сланината и се връзва. Фурната се подгрява до 200°C. Наливате си една чаша уиски и я изпивате за кураж. Поставяте пуйката в една тава и я бутвате във фурната. След това си наливате бързо още две чаши уиски и пиете за сполука. След 20 мин поставяте термостата на 250°C, да бръмчи здраво печката. Наливате си още три чаши уиски. След охоло шас отварте, обръщте и глеееаш печенто. Фащте шишето и с сипваш няколк глътк. След ощ едн шас фниматлно залитат към печката и обръщт пуйкта. Внимайте дан си згорит ръцет н шибанта врата. Сипвашс ощ едно уйск и така Пуйкт ощ три шас с оставвв фурнат (няа значен колк) и всек дест минът хоиш д пикаеш. Ако мойш, плзиш към фурнт и вадш мисиркт. Ошт една глътк и пак опитвш да измкнш тават. Вдигш пуйкт от земят и внимааш да н паднш на хлъзгъвя под. И да паднш, няа значен, слагш животнт в тават Спиш. На следващия ден пуйката се яде със студена зелева чорба и аспирин. Айде, слагайте престилките, и да отменим жените в кухнята!

Не ми се пише днес, за това - копи / пейст от http://www.subaruclu...&t=4843&start=0 От автора: Този пост е създаден единствено и само с цел обучение около HIDs. Какво правите на автомобила си е единствено ваша отговорност и аз не съм отговорен за каквито и да е грешки, които допуснете. Като четете това и този пост, Вие сте се съгласили с това правило. Наслаждавайте се Искате HIDs?Добре, та сега от къде да започнем? Да започнем от началото. Нека да научим а HIDs системите и как да изберем правилната такава. Има толкова много варианти, голям избор, затова какво значи всяка една опция? 4300K? 6000K? 10000K? Какви са тези К числа? Цветът на отдадената светлина се измерва на Келвинова скала. Снимката отгоре показва някои PIAA крушки, които са асоцирани в цветови аспект. Автомобили, които са произведени с ксенон използват 4300К HIDs крушки. Това е най-близката до "бялото" светлина. Бележка: колкото по-близко е числото до синьото, толкова по-малко лумени /lumens/ отдава крушката. Такаче, как се измерва силата на светлината? Силата на всяка светлина се измерва в единици, наречени лумени /lumens/. Един лумен е равен на 30 квадратни сантиметра осветено пространство от свещ. Това е относително ниска стойност на отдадена светлина. Обикновените халогенни авто светлини в днешно време отдават средно в рамките на 1500-2000 лумена. Ето къде т.нар. ксенон системи изпъкват! Оригинална ксенон крушка с цвят 4300К отдава около 3200 лумена. Това е почти 50% повече светлина! Имайте предвид, че колко по-високо достига крушката в температурната скала на Келвин, толко по-малка е нейната ефективна отдадена светлина. Това е така, защото се достига края на видимия светлинен спектър.Най-оптималния цвят е в температурната граница 4300К-5300К. Това е най-добрия компромис между бяла светлина и ефективност. Аз препоръчвам тази температура. Добре, след като преминахме през ефективността и цветовете, нека обърнем внимание и на самата система.Ксенон системата има три основни компонента:Баласт, Крушка, Окабеляване. Баласт - това е основния компонент, който създава огромните 23,000 волта, които да запалят крушката. Това е основния компонент на HIDs системата. Той стартира крушката и поддържа заряда й. На старите системи запалителя беше отделен компонент, но на новите, сегашни, системи, запалителя е в самия баласт. Този запалител е подобен на свещ, която да създаде напрежението в HIDs крушката. Крушка - На крушката не й трябва особено обяснение, освен, че има различни свосйства от обикновената халогенна крушка. Вместо да загрява жичка в затворен газ, HIDs крушката е пълна само с газ. HIDs крушката има подобна конструкция като флуресцентната крушка. Електричество е прекарано през тръбичката, което създава дъга от светлина, когато газта се наелектрезира /зареди/. Това е най-обикновеното обяснение, което мога да дам. Няма да навлизам в детайли, защото темата не е ориентирана на това как работят ксенон системите. Има два вида HIDs крушки: D2R и D2S. D2R е за рефлекторна обвивка, а D2S за проекторна обвивка на фара.D2R има нанесен керамичен слой върху самата крушка, който да помогне за овладяването на заслепяването. Този вид има също различна база на крушкат,а но може да бъде модифициран на шасне на D2S система чрез дремел Окабеляване - Това мисля, че няма нужда от обяснение, тъй като целта му е да даде ток на отделните компоненти. Новите системи имат специална функция, наречена Би-ксенон. Това е, когато чрез соленоид се отваря преграда, когато са включени дългите светлини. Тази преграда позволява допълнителната светлина, която е била блокирана да освети горната част на вашата видимост. Това е нова фукнция, която много хора харесват, защото получаваш HIDs и на дългите си светлини също. МНОГО полезно на тъмни пътища в средата на нищото. Ами всичките тези комплекти, които можеш да купиш от ибей или илиенци? Аз лично не препоръчвам тези комплекти. Защо? Ще обясня когато стигнем до повече за фабричните HIDs системи. Според правилата за регулация DOT и ECE, светлините идващи от автомобил не трябва да имат заслепителен ефект, защото насрещните шофьори могат да бъдат заслепени. Ако ги нямаше тези правила, има голяма възможност да Ви удари насрещна кола на двупосочен път, защото шофьора ще бъде заслепен от тези HIDs, тъй като имат 50% повече яркост от обикновени халогени. DOT и ECE и JDM законите са измислили специални "отрязващи лещи", които да помогнат в тази ситуация. Има повече светлина от страната на пасажера, която да помогне с разчитането на регулативни табели. RHD /коли с дясна дирекция/ трябва да имат по-висок лъч от дясната им страна, а LHD /коли с лява дирекция, ние/ трябва да имат лъч от дясната страна. Отдолу има картинка, която да покаже отрязването на лъча. Както можете да видите, това спомага за незаслепяването на насрещното движение, тъй като имате ненормално ярки ксенони. Така че сега разбирате какво трябва да върши правилно една ксенон система, и мога да обясня защо тези китайски комплекти "не ста'ат". Обикновените рефлекторни фарове и насочени обикновени фарове не са конструирани за светлината на ксенон крушката. Начина на работа на ксеноновата крушка е различен от тази на халогенната и фарове, които не са предназначени за ксенон ще предизвикат нежелан заслепителен ефект, често - фатален за насрещното движение.Както можете да видите отгоре, обикновения фар не насочва светлината, а просто я изстрелва на посоки. Това със сигурност ще заслепи насрещно идващите шофьори, както и шофьорите пред вашата кола. Ето така трябва да изглежда ако сте извършили ретрофит. Това е моята персонална настройка, и както можете да видите, горната част на светлината е точно отрязана, и насрещното движение ( и куките ) няма да бъдат заслепени. Проекторните лещи са специално за ксенонови крушки, и са конструирани да отдават светлината правилно върху пътя, вместо да я рязпръскват из небето и да правят по-силни и по-слаби петна от светлина. На Сивик 5ген. стандартните фарове са направени от рефлектор за халогени, изцяло проектиран, или по-точно НЕ проектиран за ксенон крушки. Това означава, че ще имаме възможно най-лошия ефект чрез тези "китайски" комплекти ксенон. Затова, как да предотвратим този нежелан ефект? Ако искате да се позабавлявате, и искате да извлечете максималното от вашата ксенон система, извършете ретрофит. Що е то ретрофит? Ретрофита е инсталиране на фабрична ксенон система във вашите фарове, чрез персонални модификации. Има много опции на разположение, така че няма да навлизам в детайли как да направите ретрофит. Защо трябва да направя ретрофит? Най-добрия възможен ефект от ксенона, защото е проектиран специално за такава система. Няма да заслепява останалите от движението.Изглежда ЯКО! Та, какви части ви трябват? Проекторни лещи от кола, снабдена с ксенон система. Принципно, има много различни ксенонови проектори.LS430, S2000, Mercedes, BMW, и т.н. имат много проектори, от които да избирате. Размера може да очертава границите на това, кое да използвате.Баласти и крушки. Двойка D2S или D2R крушки + баласти. Окабеляване Тук става трудно. Тъй като Вашата кола не е произведена с ксенон, трябва да си направите окабеляване за баластите и то да работи с вашата система. Това може да значи релета и диоди, или винаги можете да си купите от дилъри на ксенон. Бъдете сигурни какво ви трябва преди да купувате кабеляци. Всичко на всичко, ретрофит ще ви даде по-добра производителност, но не задължително бюджетна такава. Може да е доста скъпичко, но помнете... Ксенон системите са луксозни аксесоари. Могат да са много скъпи.Ако искате да си направите ретрофит, обърнете се към hidplanet.com за повече информация за това какво и как трябва да направите. Това е пост за тези, които планират да си купят китайско компектче за да видят как свети. ДА, Вашата китайска система е по-ярка от стандартните Ви крушки, но... помислете за другите шофьори, които заслепявате. Помислете, че някой заслешен шофьор може да врътне гервека и да се нахака директно във вас.

Хондата ти е 6-та генерация. Казанчето за течност и моторчето за задната чистачка се намират зад шофьорският подкалник под предната броня - свалят се щипките внимателно и имаш достъп до него. Там към корпуса на казанчето има захванати /чрез натиск/ две моторчета - за задна и предни пръскалки . Ако нямаш достатъчно течност - няма да работят и двете . Провери първо дали наистина моторчето за задната чистачка създава налягане и въобще дали пръска - разкачваш по веригата на удобно място маркуча и той трябва да пръска. Може би само се е запушил с боклуци маркуча - можеш да го продухаш с въздух , при разкачена пръскалка . Маркучите имат черни пластмасови еднопосочни клапани - съчма и пружинка- за да пропускат само в едната посока - от помпата към пръскалката. Рядко се налага демонтаж на маркуча от купето - по удачно е с тел в маркуча да го прочистиш ... А пръскалката се сменя с нова /ако е в нея причината/- често се запушва ...

За да отваряте лесно вратите ползвайте глицерин от аптеката - намажете гумените уплътнения - поддържа гумата еластична и действа водоотблъскващо ... Сивчо запали със секунда по-късно от нормалното - интересно ми бе , че моментният разход според инфоборда бе 6,5 литра за час /първите секунди след запалване на място/ , при нормална /около нулата/ до сега е стигал до 4,5 литра , а обикновено / при + температури / е до 3 L/h. Но за 25-30 секунди смъкна разхода до около 2-та литра , след минута работа на място с включени фарове и подгряване на задното стъкло вече бе на типичните 1.2 -1.1 L/h с фарове .... Нормална работна достигна за около 2 минути работа на място.....