_pileto_

Получила се е студена спойка. Сваляш таблото и презапояваш съответните за тази стрелка спойки и всичко ще е на шест. Ял съм го тоя с тая стрелка.

Колеги, кой модел свещи иридиум на Denso или NGK са подходящи за F20B6. Благодаря предварително.

Добър ден колеги. След по продължително спускане на скорост, и последвало подаване на газ, в огледалото забелязах че колата изпуши с синкав дим като на масло. После изчисти и не пушеше. При нормално каране не виждам пушлявене в огледалото. Харчи масло около 2литра на 8-10 хил (зависи от карането). Кое е по вероятно според вас-водачи и гумички на клапани, или маслени сегменти? Благодаря предварително.

На мен една от газовите дюзи не затваряше добре след минати около 100хил на газ и базикаше работата на бензин на празен ход. При теб щом не си с газов инжекцион, не знам точно дали и как газта може да е проблем. А относно теча под дистрибуторната капачка ще си късметлия ако е от О пръстена. Щото най често протича масло през семеринга който е вътре в делкото. Но и тва се лекува чрез смяна с правилния семеринг. Но само по себе си маслото вътре в делкото не е проблем щото японеца придвидливо е оставил технологичен отвор за да не се пълни делкото с масло.

Колега, ще споделя подобен проблем който имах, но на газ. Точно както го описваш имах едно такова припукване в ауспуха, което изчезна след смяна на газовите дюзи щото им беше време. Така че при теб това прекъсване в работата ще е или от дюза, или от токовете нещо (кабели, дистриб.капачка).

Мда. Така е вероятно колега владо5. Предвид че с ключа в шофьорската врата се отварят всички врати без отказ и проблем, остава изцяло да търсим проблема в блока на дистанционното който подава сигнал към машинката на шоф.врата. Тук в тази тема се дискутират две теми успоредно в момента, като втората е за проблем с самите машинки (актуатор), което не важи в нашия случай.

Не го изключвам като проблем. Сменял съм го вече веднъж преди около 160 хил. км. Не знам колко карат тия клемореди, но за нашия модел определено това е слабо място. И все пак както съм описал по горе, при един от тестовете "шунтирах" клемореда с едно кабелче от стартера директно към акумулатора. Пак имаше само това "чак", и така няколко пъти опит (това преди да сменя и соленоида). Дръжката на една лопата помогна за да зацепи и завърти :-) . Подозирам че може да съм голям карък, и едновременно два проблемни фактора да са се насложили и да ме базикат - тръгнал клеморед, и калпав соленоид. Щото с днешна дата само сутрин в големия студ не иска да завърти, и успява от 3-4-5 пъти примерно. После цял ден пали от раз без проблем. Освен това успяхме да разглобим соленоида на стария оригиналния стартер, и вътре изглеждаше много зле - чернилка, и много малка контактуваща повърхност за якия ток.

Здравейте колеги. Имам странен и мистериозен проблем с развъртането на стартера (колата е акорд 6, 99-та, F20B6). Предисторията е следната: Преди около година съм правил ремонт на стартера, защото беше изял едната четка на нула. И цяла година каране и никакви грижи. Сега като застудя около нова година, при отрицателни температури, усетих че стартера започна да върти малко по-тегаво (дотук нищо ненормално), но успоредно с това ми се случи на няколко пъти при топла кола, да не иска да завърти в положение "стартер", а се чуваше само "чък" наподобяващо изхвърлянето на бендикса. При второ или трето завъртане на ключа си развърташе нормално. В тоя момент реших че трябва пак да правя стартер. И понеже колата ми е в движение всеки ден и трудно я спирам, реших да взема втори стартер, втора употреба. Намерих изгодно, ремонтирах го изцяло-четки, четкодържател (щото се счупи оригиналния бакелитен), втулка смених с оригинална, почистих го и смазах където трябва. Монтирах го, и се родих, върти на куче . И така три дни. Този път проблема с неразвъртането се прояви на студено, як клинч беше, колата на кокъл. И пак само това "чък" се чуваше и не завърта!? Шах. И с втория ремонтиран стартера същия проблем. Реших че не идва хубав плюс от контактния ключ за соленоида (шалтера), и изкарах една жица от клемата на соленоида за да го задействам ръчно директно към акумулатора. Резултата нулев-също пак само щракането на шалтера без развъртане на ротора. Принудително подадох як плюс на шпилката на ротора за да видя да не се е заклинила някоя четка, обаче ротора завъртя. Направихме някои замерки и се установи че шалтера не прехвърля 12-те волта към четката. Айде нов шалтер. Точно една сутрин и един ден никакви проблеми с паленето, и вчера сутринта при -14' същия проблем?! След няколко опита на контакт все пак завъртя на третия път и после цял ден никакви проблеми при заграяла кола. Идеите ми се изчерпаха, остана ми само да си ревизирам кабелите от акумулатора до стартера и до мотора, макар че минусовия съм го правил миналата година при предишния ремонт на стартера защото почти беше прекъснал при клемата която е към мотора. Та това е.... Някой ако има друга идея от къде ми идват тия главоболия с цели два стартера, нека пише ще съм благодарен.

Съгласно схемата която е постнал колегата Владо5, търсим "блока за управелние на дистанцион. отваряне на вратите" и търсим студени спойки. Обаче на тази схема не виждам къде е приемника за дистанционното и неговата връзка с блока.

Същия проблем ми се появи и на мен от скоро (акорд 6, 99-та). Значи прави ми впечатление че сутрин си отварям без проблем, но малко след това докато всичко още е студено, ако се наложи да заключа или отключа не става отраз, и може до 4-5-6 пъти на натискам дистанционното за да отключи/заключи. От ключалката с ключа всичко работи. Батерията смених, без промяна. Когато съм карал по-дълго колата и вече е топла, и купето също е топло, работи с дистанционното без отказ. Не зная накъде да се насоча, освен към студени спойки някъде по трасето. Може би ако намерим електрическата схема на централното заключване ще си улесним задачата.

Въпросния О-пръстен седи на металния накрайник на маркуча, който влиза в помпата. Не се вижда без да развиеш двата болта и не извадиш накрайника. В хонда продават всичко, стига да имаш левове . Не съм чувал за ремонтен комплект на хидравлична помпа. Просто си купуваш гумените уплатнения за нея според това от къде тече. Те са няколко. Има им парт номерата в нета, където е дадена разбивка на системата по части. И да, слагай само оригинална хонда хидравлична течност (Honda PSF-S Power Steerin Oil). Поне така съветват от Хонда . Не е евтина (около 37-38лв), но не бих правил компромис с това, предвид кви главоболия може да ни доведе една проблемна рейка. Сменя се на 2-3 години според годините на колата. Успех.

Здравей колега. Течовете от и около помпата, се отстраняват като се сменят съответните гумени уплатнения. Специално за този който ти споменаваш (горния маркуч), е един О-пръстен който струва няколко лева (91370-SV4-000), и те съветвам да го смениш само с оригинален. Всякакви други от кварталните магазини, "силиконови" и незнам какви още, не вършат работа. Ако губиш повече течност виж маншоните на рейката дали са ти здрави, и омаслени.

Колега "Honda of America", при теб ако има придръпване в тези обороти на газ само, а на безин го няма, това е съвсем друг случай, който опира до газовата уредба, или по точно до газовите ти дюзи. Колегата посочва че проблемите са му на бензин!

Добра идея е да регулираш клапани, ако не си го правил. Едва ли заради това придръпва точно при 2400 оборота, но няма да е излишно. Не зная точно какво стой зад тези кодове за грешки които ти дава компа, но ако една от тях е свързана с втек-а, добре е да го ревизираш него, щото той сработва точно при около 2500 оборота. Успех и пиши ако има развитие.

70лв за всичко.

Здравейте. Продавам комплект гуми, джанти и тасове, от сивик 6-та ген. Дават се комплект или по отделно. Цените са: - 4бр. Оригинални тасове 13" за захвашане с гайките - 25лв комплекта. - 4бр. Стоманение джанти 13х5, 4х100, централен отвор 56мм - 30лв комплекта, или 10лв за брой. - 4бр. Зимни гуми Sebring, 175/70 R13 - 5mm грайфер, ДОТ 2507 - 40лв комплекта. Цена за всичко комплект - 80лв. Намират се в София. тел. 0882 202822 skype: elly_valentin

Здравейте. На някой случвало ли му се е по време на движение да му мига "ckeck engine" лампата. На мен вече няколко пъти ми се случва , при спускане по специално. Странно ми е и неразбирам какво иска да ми каже?!

здрaвейте. глaвите нa 1.8 и 2,0 литровите мотори дaли сa еднaкви и взaимозaменяеми или не? блaгодaря предвaрително.

С F20B6 съм, и съм навъртял 100 хил на газ. ГИ Ланди Ренцо. Проблеми нямам. Нищо не ми се е скапало. Колата по километраж е на почти 300хил, а реално предполагам на 400хил. Сменил съм сондата преди около 50хил щото май си беше тръгнала... Макар че си карах с нея, и рядко палеше чека без драми. Разхода градско ми е горе долу приемлив, но извън градско ми се струва малко висок... Но тва са подробности извън темата.

Мислех го и тва, ама се съмнявам. По спомен като съм свалял жабката за да сменям филтъра на климатика, нямаше достъп към еърбега. Гледах някакви снимки на това как изглежда нашия еърбег ( 6-та генерация) и забелязах че има множество щипки който крепят еърбега към таблото, та се чудя дали да напъвам отгоре, или да разглабям зад жабката.

Само да вмъкна колега daniel, че не е необходимо да държиш колата в 6000 оборота за да накараш дюзите да са максимално отворени . А и за 1,5км колко мислиш че си ги "продухал" ? Каквото и да значи "продухване на дюза"? Ако така се продухваха дюзи..... .

Здравейте колеги, от доста време имам едно почти постоянно прискръцване /писукане, някъде под кората над десния еърбег. Като натисна самата кора/капак в предния и край скърцането спира. Много е дразнещо и ми се иска да го махна. Не съм сигурен как да подходя с демонтажа, за да не нараня таблото. Някой ако по някаква причина е демонтирал въпросния еърбег нека сподели как да подходя? Благодаря предварително.

Здравейте колеги! Някакви идеи защо компа на колата ( Accord 99-та, F20B6) понякога обеднява горивната смес в движение, особенно изразено при поддържане на някаква постоянна скорост? Фактите: ламбда сонда - нова оригинална; MAP сензор и TPS сензор - привидно работещи адекватно (имам инфоборд, на който им наблюдавам стойностите в реално време); в момента на обедняване, показанията от ламбда сондата са по ниски от нормалните( индикираща бедна смес) и показанията за времената на дюзите са по-ниски ! Когато реша да ускорявам и я нарежа до долу, следва едно "чудене" или "тъпчене" на колата, и в някакъв следващ момент дръпва, в синхрон с нормализиране на стойностите на ламбда сондата и респективно вече по-високи стойности за времената на дюзите, в сравнение с моментите на мудно ускорение. И пак да спомена, това обедняване не се наблюдава постоянно , а да речем в 50% от времето. Благодаря предварително за отзивите.

Продавам оригинална, използвана ламбда сонда, изправна. Пробързано купих нова, защото инфоборда ми даваше грешки "system too rich or too lean" и "Oxygen sensor 1", а се оказва че май ми е от настойките на газовата система. Сега с новата ламбда сонда, пак имам същите грешки. Цена 80лв. mail_mony@yahoo.com 0888217058

Абсолютно възможен разход е 20л/100км при точно описания режим - задръстване, първа, втора, спирачки... Дори е нормално да е толкова. Разход от 10-12л/100км може да се постигне като градското не е толкова тегаво. Т.е. стигаш и до 4-та, поддържаш 50-60 км/ч известно време... По големите булеварди и повече...Така че не се коси. Бих те посъветвал да си тестваш колата на извънградско с някаква постоянна скорост. Там е по достоверния начин за мерене на разход. Защото градското е много относително и според зависи. Успех.