ogi28b

Нормално е. Имам същото от сутринта, само че отдясно.

Според моя ВИН-номер в сайта japancars.ru, маховикът е това (1): Същото показва и за твоя ВИН-номер.

Помпата е с друг код - диезловата е 56110-RBD-E02, а бензиновата е RBB, вероятно е различна, но каква точно е разликата - не знам. Предполагам, че е в дебита и налягането, което генерира, заради различните обороти на двата двигателя. Също така - има разлика в тръбите, а вероятно и самата рейка, но не ми се рови да проверявам по-подробно. Специално за маркуча - не мисля че има разлика, освен във формата на тръбите. Конструкцията може би е еднаква, но това е само предположение. Затова не мисля, че има значение дали колата е бензин или дизел, по отношение на възможностите за ремонт на маркуча. Иначе, срещу 50 кинта за смяна, пак съм на пътя. Както очаквах - никаква разлика във волана. Някой щеше да каже кой сервиз гарантира евтин ремонт и спестени една камара пари, плюс "чао проблеми", ама май само така като подхвърляне остана.

При човека, за когото говорех - също е Континентал.

Специално за мазането на шпилки/болтове - категорично било забранено, ама така чух от еди друг. Той го бил видял в сервизен бюлетин на Тойота (има Приус). Ще го потърся довечера.

Дискът е 300 мм на тази кола. А каталозите на разните търговци просто са грешни. Там няма значение какъв двигател избираш, много често ти показва части и за бензинови и за дизелови. И в допълнение - Акордът е с двигател с означение "i-CTDi". Можеш да го видиш на задния капак. Никой не използва "i-cdti". Опел използва "cdti".

Доколкото разбирам, при натягане с прекалено голяма сила е възможно да се деформира главината или диска, това ли имаш предвид? Иначе това, което си писал, обяснява защо никога не съм имал проблеми с дисковете - затягам си гумите сам и обикновено го правя на 110-115 Нм. А може би комбинация от пренатягане + внезапно охлаждане на горещ диск?

Подобен шум се чуваше на един колега от Стара Загора, с чисто нов ремък, и се виждаше ясно, че в движение имаше някаква кривина на самия ремък. Звукът се чува на всеки оборот на ремъка, което за някои ролки е към 10-15 оборота. Като си сложиш леко показалеца на движещия се ремък (ДА СЕ ВНИМАВА!!!), се усещаше как тази кривина побутва пръста. Опитахме да го видим къде и какво е, но няколко пъти гаси двигателя и това все оставаше някъде отдолу. Ще се опитам да намеря контакт с него за да го питам какво стана с този проблем.

Благодаря за идеята. Моля да препоръчаш сервиз, в който извършват процедурата и дават гаранция за извършената дейност, както и че няма да има разлика спрямо оригинала. Аз не можах да намеря такъв. Навсякъде, където питах, получих отговори: "Не! На Акорди - не." или "Да, ще ти го направя, но няма да ти дам гаранция, че ще е същото." Предполагам, че ще е полезно за всички и ще се спестят доста пари. Аз като сменя моя, ще го запазя и ще го предоставя като подарък на някой след мен, ако има нужда и реши да се пробва с рециклиране. В крайна сметка или ще спести над 500 лева (защото рециклирането излиза под 100) или ще се овътри с още 100-на лв за труд по смяната на рециклирания с оригинален след това. Имам приятел, който е рециклирал, карал е точно 2 седмици с рециклирания и го е свалил, защото е имал сериозна промяна на волана към по-лошо. Предложи ми да ми подари рециклирания, ако искам да го монтирам за проба или да го нося при който реша за рециклиране. Отказах. @smirky, не можеш нищо да направиш. Маркучът се разлага отвътре навън и е въпрос на време кога ще се сцепи. На пътя няма да те остави, ако поглеждаш редовно дали не е протекъл. Като се сцепи, започва да сълзи масло и нивото в казанчето започва да спада. При мен беше на максимум, и след изминати около 50 км спадна м/у мин. и макс., от тогава не съм я карал. Ако се случи извънградско - не знам колко път ще можеш да изминеш, преди да започне да смуче въздух

Не се сетих.

Не се сещам за причина да го правят да показва различно число от истинското. Може би +/- 50 оборота, заради аналоговия уред, но не като при скоростта - умишлена завишение. На други марки и модели съм заглеждал, че това, което се вижда като обороти с диагностичен софтуер е 1:1 с това, което показва стрелката на таблото (пак така: +/- 50 оборота, заради аналоговия уред). На моята никога не съм обръщал внимание дали съвпадат. Тея дни като излезе от сервиза и ако се сетя, ще обърна внимание. Хм... взех, че се поразтърсих тези дни и там, където преди продаваха 55 Вата D2S, вече не продават. Изглежда търсенето на такива комплекти е нулево. Аз за всеки случай си поръчах от далечния изток един такъв комплект и като пристигне ще сложа едната за проба. Според коментарите под обявата, има видима разлика, т.е. реални 55 вата са и очаквам по-силна светлина, а не само за залъгване на компютъра.

Тези стойности изчислени ли са, или измерени със софтуер? Уточнявам - взето ли е предвид завишението на таблото? Ако са изчислени, то е твърде вероятно при определени обороти да показва малко по-висока скорост, която да вижда водачът.

Може някой да го е гледал и да е написал впечатленията си в специалната тема, в която се обсъждат обяви за Акорд, тук:

Колега, не искам да прозвучи обидно, но според мен не мериш правилно. Моля да отговориш на въпросите от предишното ми мнение. Релето е в общата шина и няма как да е захранено с 9 В. В общи линии колкото е напрежението на акумулатора, толкова е и на шината. За бобината на релето са достатъчни 7-8 волта, за да премине ток, който да създаде необходимото магнитно поле за превключване. Имаш същото реле в тази кутия, смени двете за проба.Имаш такива релета и долу вляво над бушоните, зад кората. Можеш да размениш за проба. А системата ти пълна ли е? Ако да - може някой от другите сензори да подава грешен сигнал и затова компютърът да не подава маса към релето.

Малко стара тема, съжалявам за което. Минавам само да кажа, че си купих маркуч за хидравликата (оригинален) за 2.2 печка. Номер на частта: 53713-SEF-G02 Цена - 622.00 лева (12.06.2020 г.) 1 литър ПСФ - 40 лв. Всичко - 661.19 лв, това са само частите. Трудът по смяната ще заплатя отделно другата седмица.

Eeeee, най-после тая тема да влезе в употреба по предназначение! Радвам се, че е станало точно както ми се искаше - напълно произволна снимка, на която е снимано всъщност друго, е послужило на някой за да види нещо. Аз щях да направя снимка тия дни, но колата ми е малко болна и не съм ходил при нея.

Здрасти, колега, При Акорда (10 години по-стар борд компютър и вероятно по-различен алгоритъм), оставащите километри ги изписва като изчислява чрез наличното количество в резервоара и среден пробег от последните ХХ километра, или ХХ минути, или комбинация от двете. Например ако съм карал само градско и ми остават 20 литра, с пробег 8/100, може да пише оставащи 250 км. Ако в този момент изляза извънградско и карам равномерно (круз-контрол), след 15 минути средният разход за последните 15 минути може да падне на 4.5/100. Ще са ми останали 18 литра примерно и борд-компютъра преизчислява с новия среден разход от последния период. Оставащите ще скочат на 300 и отгоре. Това много пъти ми се е случвало, както и обратното - ако карам извънградско, влизам градско в задръстване и оставащите рязко падат от 300 на 160 примерно. Ако няма промяна в алгоритъма, тези 45 км са много относително число. Също така, при мен дори да пише оставащи 0, колата продължава да се движи, а стрелката сочи по-малко от 0.

Различен е дизайнът на рамената преди и след фейслифт. Заради това се налага едната да е по-високо - трябва да прехвърли рамото.

Някой преди мен си е играл да слага на колата лампи Osram Cool Blue Intense, те са към 6000 К. Сигурно е било отдавна, защото вече са доста отслабнали и дойде време за подобрение. Днес сложих чисто нови с цвят 4300 К и разликата е огромна, досега направо съм карал със свещички. Понеже го правих през деня, не стана за снимки, но тези дни ще взема да върна една от старите да видя как е за сравнение и да щракна 1-2 снимки. Поне това е бързо и лесно.

ЛИДЛ-ското компресорче за 27 лв (с метален корпус) помпа 8 бара без проблеми, става и за колела-шосейки, има включени няколко накрайника. За тея пари - идеалка. И 3 г. гаранция. Освен ако не търсиш специална помпа за Сивик 6?

Това е напрежение, а не ток. Как направи измерването? Коя сонда къде допря? Самото реле тествано ли е извън колата дали работи правилно? Релето се е захранва при контакт и контролерът му дава маса когато получи команда за задействане на компресора. А тя може и да не идва по различни причини, като например налягане извън нормата.

Този уикенд оборудвахме още един Акорд с LED на дългите. Този път 6000К, с лампите от линка, от който писах да не се поръчват. Тук ни помогна това, че фаровете бяха свалени и на работната маса е лесно да се направят правилно. На място според мен ще е невъзможно или супер трудно. След вече известен опит с адаптерите, смело мога да заявя, че е по-добре да се вземат големите които после да се изрежат на точен размер, отколкото ниските, за които писах, че пасват точно. Високите са от по-дебел и здрав материал, заради това си заслужават търкането с ножовка и пила. Иначе ето го Акорда, 6000 К ксенон Филипс, 6000 К ЛЕД дълги.

Каква е целта на темата без написана нито една дума във водещото мнение?

Когато лампите са ползвани много време, жичката им изтънява, стъклото потъмнява, съпротивлението им се увеличава, мощността спада. Комбинирано спадане на мощност от двете лампи, може да е достатъчно за проблема. Смени ги с нови, маркови - Филипс, Осрам, Хела и т. н. Не използвай лампи без марка. Връзката към маса не е само в буксата, а може да е в цокъла на лампата. Понякога просто изваждане и слагане (+ обръщане на 180 градуса) на лампата решава проблема. Контактният спрей също доста често е "половин майстор" в подобни случаи. По принцип говорим за буксите на мигачите, а дали са отделни букси само за мигачите или общи букси за цялото тяло "фар" или "стоп" - за този модел не знам. На моя модел са самостоятелни букси само за мигачите.