KrIv

Нито е сложно,нито се нуждае от някакви специални указания. Това е съвсем рутинна процедура. Ако очакваш някой да ти обяснява стъпка по стъпка кое след кое да разглобиш и сглобиш едва ли ще смениш скоро филтъра.

Единственото ти спасение е адекватна програма за диагностика и съответен интерфейс. Комбинацията от бутони остана в началото на 90-те. Успех!

Вместо да се гадае,колегата по-горе ти писа да закачиш колата в сервиз и тя ще си каже какво и е. Аз пък ще заложа на дроселната клапа и по-точно управлението и. Но защо да се подмята като има много лесно решение?

Намери си добър диагностик за колата и той ще ти даде отговор на въпроса ти. Тук освен да се гадае и да се подмятат разни идейки друго не може да се постигне. Факторите са много-като се започне от качеството на горивото до грешка в отчитането. А и ако разхода ти е 8-9 градско при тези температури навън е нормален. Имаш за проверка два клапана на ЕГР-а, дебитомер и и и ... Трябва ти човек който знае какво прави,а не само да чете грешки.

Разглоби дроселната клапа и я почисти добре. Свали малката тръбичка след топлообменника и също я почисти добре-ще е пълна с нагар и сажди. Ще почистиш добре и отвора на смукателният колектор в който влиза тази тръба. Ще усетиш разлика,но като цяло не очаквай чудеса от колата. Мудно реагира на командите за ускорение,особенно след смяна на предавки или опит за рязко ускоряване. Провери и дебитомера.

Корекцията на дюзите която четеш,не означава непременно че имаш проблемна дюза. Корекцията е следствие на ъгловата скорост на к.в.

80 000 км. и звукът си го има непроменен

Проблема не е толкова в позицията на филтъра или пропускливоста,а в инженерно решение на Хонда да не сложат подкачаща помпа на горивото и идеята им за афтърмаркет обвързване с ори. филтър.

Порциите на впръскване при студен и топъл мотор са различни. Освен това при топъл мотор елементите се разширяват и при наноси и нагари се движат по трудно. В това число дюзи и регулатор.

Регулаторът няма нищо общо с работата на дюзите. От него се иска да осигурява едно стабилно налягане в рейла(за различнитебрежими е различно). Не казвам че проблемът ти не е в него. Но започни да изолираш възможностите с добра диагностика и диагностик. Регулаторът можеш лесно да разбереш дали е ОК като запалиш и оставиш моторут да работи на празен ход. Мерите налягането и то трябва да е стабилно(по спомен или 200 или 220 бара) и/или да варира +/- 10 бара(това е заради времето за което реагира регулатора). Ако играе в големи граници или има голяма разлика от горенаписаните стойности-то тогава мислиш за регулатор. Всичко се вижда и колата сама си казва какво и е. А корекция на дюзите гледахте ли?

Чисто информативно...всеки един измерен параметър си има мерна единица. Този мотор пали при 150 бара в рейла на стартер. 1.2 до 1.6 нищо не значи(поне така написано). Количеството на излишната нафта за дюзите е 10-12 ml.(милилитра) за минута. За по-точно измерване е добре да поработи 3-4 минути. Над 12 ml. дюзата е проблемна,но не е разхермитизирана т.е. ще пали,но ще прекъсва мотора в даден диапазон на обороти и няма да е голям фактор за налягането в рейла.Колко милилитра ти връщат дюзите за една минута? И защото ще сменяш и дюзи и регулатор едновременно. Профилактично ли? Или майсторът ти не е ориентиран. Опитвам се да те ориентирам преди да се вкараш във филма проба-грешка. Все пак всичко е пари.

Блокирал/отворен ЕГР. Какво налягане прави помпата в рейла докато въртиш на стартер?

Диагностика. Сама ще си каже.

Възможно е.Като модули за обслужване след продажбено Екседи е по-скъпа марка от Лук.

Все пак не забравяй,че става въпрос за икономически интереси. Моделите на Хонда са просто един продукт от който се печели. А за да продава един производител на определен пазар,козирува на безброй директиви които го канализират да използва както определени технологии,така и определени консумативи. Това че Хонда е вградила Лук като съединител,не означава че е най подходящият. А пък ако го купиш от Лук за смяна като НЕ OEM част тогава започват едни филми с боклуците им...

Екседи си имат собствено производство двумасов маховик за дизелов Акорд на който не пише Лук,а пише Екседи. Факт е и че на външен вид е различен,както е различен и притескателният диск от оригиналният. Личен опит!!!

Шуми,защото е разтегната и обтегача не може да компенсира разтягането. Ако не се смени следва късане,защото зъбите на колелата започват да блъскат по ролките на веригата.

EXEDY е по-добро от LUK. И ДА! Точно това си е комплекта за дизеловият Акорд,както за ФРВ,Сивик,ЦРВ. Притескателя е без тресчотка и след монтажа ако отделя много долу се нуждае от малка регулировка от педала. Държи се идеално при 440 Nm.Монтира се на нормален демпферен маховик без преработки.

А с какъв маховик си?

Какво означава "по-добър"? Издържа повече км. или издържа на по-голям въртящ момент?

Тази от ebay е идеална. Личен опит.

Може и от помпата да е. Все пак байпасният клапан за налягането е на нея и е възможно да е там причината. Разглобяване трябва. Да си провери първо датчика, както му писаха колеги по-горе.

Да не забравим че корекцията не е задължително да е заради дюзата. Компа следи скороста на к.в. при работата на всеки цилиндър и я изравнява чрез корекцията. Разлика е скороста може да има заради много фактори. Сигурен съм че ако заредиш от друга бензиностанция корекцията щр е различна.

Корекцията на дюзата ти предполага леко прекъсване на двигателя и евентуално придърпване. А ако допуснем че майсторът е прав, то тогава би трябвало колата да работи на 3 цилиндъра и освен това сегментите на въпросното бутало просто да липсват. Като започнат разни "майстори" да се цепят...

Продадох колата, защото ми писна от капризите на марката. Така и не сложих ремонтираните валови, но ги подарих на новият собственик при желание да си ги смени. Нямам информация какво става.