boiskii

Здравейте, някой знае ли колко мм е дебела ламарината на тия коли? Нямам детайл под ръка в момента, а искам да си взема материал за изкърпване на задния калник. 0.5/0.8/1мм?

Ако не се лъжа е в т.нар ICM модул в дистрибутора, а той пък самия взима сигнал от ЕКУ-то. ЕКУ-то най-вероятно се ориентира от датчика на хол, който също е в дистрибутора.

Можеш да премериш и налягане на мястото на първата ламбда за оценка дали имаш запушване назад по тръбите. Това преди да се хвърлиш на катализатор. Също както е коментирано, свали го и прегледай питата. В сервизното пише да се продуха с уста, за да се оцени дали е проходимо, но мисля теста с манометъра по-добър - ще даде инфо за цялата генерация без да сваляш парче по парче.

По ключа някакви интервенции? Пробва ли с резервния? Вътре в ключа предполагам има малък чип, виж дали е на мястото си. Прегледай си и предпазителите. От газта ако са осрали нещо проблема идва късно щом са минали седмици. Закачи на диагностика и виж за нередности.

Не знам на колко км раждат тия кутии ама май не са от най-здравите и то при нормално каране, без пилежи и терор над диференциала. Специално дизайна на лагерите ми се струва куц.

Абс грешките вероятно ще паднат за постоянно като се изтрият веднъж. Най-вероятно са записани, когато е паднал акумулатора или напрежението в системата е било ниско. На мен ми светеха задни датчици, разкостих абс компютъра, измерих съпротивление на датчиците, измерих пад на напрежение върху датчиците когато са захранени от модула - всичко в норма. Изтрих всички грешки и повече не са се появявали. Да знаеш, че триенето пак става с окъсената двупинова букса, да не даваш нови 54лв. като смениш сондата. И все пак не е лошо сондата да се замери преди да я смениш, да не се окаже лоша връзка някъде преди нея.

ОБД1 не знам кой чете вече. Успя ли да изчетеш грешката по ръчния метод със замостване на буксата?

S40 e дълга кутия, най-добре искай кода на другата или VIN на донора, за да е сигурно. Вариант е другата да е къса, което едва ли ще представлява проблем за монтажа. И също така ако кутията ти включва добре и нямаш други оплаквания освен виене на лагери помисли да я ремонтираш. Лагерите не са скъпи, подозирам за 300-400лв. ще ти я сервизират.

Service Check Connector се казва, за да сме по японскиму точни и прецизни. До тази букса има и една 3-пинова, която можеш да ползваш за закачане на блутуут ОБД1 диагностика.

Пъхаш едножилен кабел в двупиновата букса да я окъсиш и даваш на контакт. Броиш дълги + къси премигвания на жълтата лампа. Ако ти трябва съдействие за тълкуването на грешката заснеми видео и ще я проверим.

Утре ще пробвам тоя трик: Ако изтърва имам 2 опции: - ремонтен комплект горна и долна помпа https://nasauto.bg/remonten-komplekt-gorna-pompa-na-saedinitel-pr101630733.html https://nasauto.bg/remonten-komplekt-dolna-pompa-na-saedinitel-pr101650131.html - нови помпи...на коя марка е под голям въпрос. Горна намирам на Айсин, долна не.

Днес проверих дали мотора подскача много в коша на място на ръчна с газ напред/ назад - не. Тампоните изглежда са ок. Въртеше ми се в главата последните дни дали не може да е нещо по линията на помпите на съединителя понеже има кофти поемане от мотора и кутията при превключване и днес се наканих та смених течността. Като цяло ме изненада колко е черна при все, че е сменяна 12/21. барабар с нов съединител и от тогава съм минал под 10хил. км. Последния път като изкарах такава течност от кола скоро след това ѝ пропадна педала на съединителя и се прибирах с репатрак. Помпите са ОЕМ. Та въпроса ми е следния: системата не губи течност, но въпреки това има ли вариант примерно горната помпа да е с разложени вътрешни семеринги/о-пръстени и да изтърва налягане? Как мога да я тествам? Подлежи ли на ремонт? п.п. Смених течността и при пробното каране превключваше много по-добре. Без мотора да забива при плавно отпускане на педала и без кутията да отцепва звучно при натискане. Всичко това ми говори, че може би нещо по-линията не работи както трябва.

Ако това е пръстена значи същия като моя: https://samurai.bg/о-пръстен-делко-oem-30110-pa1-732-30110-pc6-005-30110pa1732-honda-cr-v.html http://www.overmind-auto.com/yor3000-30110pa1732?search=30110PA1732&description=true http://www.overmind-auto.com/yos3035-set-30130pc6003?search=30110PA1732&description=true

Ако е опрял ножа до основен ремонт не пречи да пробваш, но аз на твое място бих си направил подробно проучване по темата, най-малкото видео ревюта в ютюб и чуждите форуми. Избора на продукт за промивка също е от значение. Прегледай кое дава индикации да работи на глобално ниво и ако трябва викни нещо вносно от амазон или подобните магазини, но не сипвай нещо само, защото на опаковката му се твърди, че работи. Сипи нещо изпитано и после ново масло и филтър.

Дай VIN или модел на дистрибутора - ако е оригиналния трябва да е изписан на капачката, примерно TEC TD-80. Скоро сменях такъв пръстен на D15Z6. Пръстена е 12лв. Има и комлект пръстен + семеринг около 22лв. Семеринга е вътре в корпуса, важно е да установиш дали сълзи само отвън или и вътре в дистрибутора има масло.

Ще погледна видеото по-късно, че съм в Китай в момента и тук гугъл продуктите са тегави за достъпване. Направих тези бързи проекции и на база 3-те случайни точки от логовете изглежда стойностите на сензора съвпадат с графиката от сервизното: Също така имам потвърждение и от португалеца, че при атм. налягане дава около 3V на изхода, което съответства на графиката в сервизното и измерените стойности.

Нещо май ми куца теорията за налягането, ама нещата не стоят ли по тоя начин? Всъщност май това, което е грешно на графиката в сервизното е посоката на нарастване на mmHg. inHg e ок, но mmHg трябва да е 760 в началото на х-скалата (там където в 0 в момента).

Намерих една инструкция за проверка на МАП сензор: https://troubleshootmyvehicle.com/honda/1.5L/map-sensor-multimeter-tests-2 Казва се, че като се извади МАПа и се захрани на контакт без да се разкача буксата му на изходната веригата трябва да генерира 4.7V и напрежението да намалява с намаляване налягането (вакуум). Като ритна газта налягането на МАПа скача до към 930мбар = 700mmHg, което е близо до атмосферното, като напрежение обаче не отгоравя на кривата в ръководството. На 700mmHg e към 2.6V, a таблицата казва, че трябва да е около 0.5V. Не знам дали правилно го интерпретирам. От друга страна ако търсим 4.7V с изваден МАП и атмосферно налягане (760mmHg), тогава нещо това измерване се бие с кривата в сервизното или отново аз грешно интепретирам логиката.

Добра следа. Не съм проверявал данните на МАП-а подробно, но сега ще задълбая в тях. п.п. Този мотор няма нок сензор.

Съгласен, обърнах внимание на дефиницията за тези 10% и наистина касаят стабилен режим на обороти и смятане на горивна смес по ламбда сонда. Намерих един португалец със същия мотор като моя ползващ приложението и адаптера, които имам. Той страда от отрицателни компенсации при затворен ламбда лууп (-10 до -15%). Друга разлика между логовете е че при мен knock сензора дава постоянни 5V, докато при него 0V: При него се забелязва и по-голямо отваряне на IACV-то по време на движение.

Тъй, осцилоскопа е в процес на избиране и ориентиране. Междувременно премерих 3-те датчика в дистрибутора - TDC, CKP, CYP. Всичките дават около 370ома. Измерих първична и вторична намотки на бобината - 0.7ома/16кома. Дотук в норма според проверките в ръководството. Смених комутатора с Mobiletron IG-HD004, центровах отново запалването - мотора работи добре, няма прекъсвания или пропадания на оборотите, но все още виждам компенсации до +/-18% в определени моменти, например при ускорение. Въпрос: неписаното правило, че приемливата компенсация за читав мотор е до +/-10% за всички режими на работа ли важи или предимно за стационарно положение на товар/обороти? Опитвам се да разбера до колко е нормално да има пикови стойности над 10% и дали това непременно говори, че има проблем. След смяна на комутатора пак имам неприятното поклащане при подаване/отнемане на газта. Вече започвам да мисля, че до голяма степен идва от увеличения луфт в полуоски-диференциал-кутия. Планирал съм да ги ревивизирам, но първо искам да изключа потенциални проблеми с мотора.

Вчера смених комутатор и ще пиша като покарам малко дали е било от него. Скоро ще препоя и спойките на горивното реле.

Виждам едно китайче на достъпна цена, което изглежда да е подготвено за такива проверки, но ще прочета още преди да се хвърлям да купувам.

Благодаря за информацията. Ще погледна какво мога да изкарам от суровите данни на диагностиката, със сигурност имам напрежение по време на О2 сензора, но за инжектори и бобина едва ли. Препоръчай осцилоскоп, който предимно да се ползва за такива цели? От известно време си го мисля, но не съм сядал да избера. Общо взето нещо в ниския клас, което да върши работа. Друг въпрос: как проверяваме дали комутатора е изправен? В сервизното има проверка на входните сигнали към комутатора, но не и на изходните. В друг форум четох, че подлежи на стареене и дава фира след 5-10г., но не умира тотално, а дава отклонения. Поръчах един заместител на Mobiletron и днес ще пробвам с него, но това си е стреляне в тъмното. Най-добре е нещата да се диагностицират съзнателно. Виждам, че комутатора дава сигнал на оборотомера на таблото. Интересен факт е, че имам разминаване в показанията на ОБД1 адаптера и таблото, може би около 50об. горница за таблото. Подозирам, че ЕКУ-то чете оборотите на база датчик колянов вал. Ако отклонението идва от комутатора, то под въпрос остава какви импулси подава същия към бобината и дали са в синхрон с импулсите от ЕКУ към инжектори. Освен комутатор трябва да проверя и другите 3 датчика в дистрибутора: п.п. За комутатора четох също, че като започне да дефектира е налице ефекта трудно палене на загрял мотор. Е, при мен често се случва след гасене на загрял мотор последващото палене да иска много въртене, все едно няма бензин или искра. При следващ опит пали веднага. Тук малко се миксират хипотезите, понеже някои пък твърдят че това е вследствие на спукани спойки на горивното реле...