PESHO OT MARS

Метана има неприятната способност да гори "по-дълго" по сравнение с пропан-бутана и още по зле спрямо бензина. Това води до "остатачно" горене при отворен изпускателен клапа и оттам прегарянето му. Охлаждането е валидно 100% за двигатели с директно впръскване, там се слага трудно газ и ако се слага задължително към порцията газ се добавя и малка порция бензин заради капризните инжектори които са подложени на изпитание директно в горивната камера.За стандартни атмосферни двигатели с нормална клапанна група LPG-то не го усещат вобще, метана за мен си е гадно гориво трябва корекция на момента на подаване на искрата (заради дългото горене). Ако си си прежалил колата и въртиш много слагаш метан, така или иначе колата ще замина само че със спестените пари ще си вземеш по-нова и хубава. Ако караш по-малко и колата те кефи слагаш пропан-бутан и си караш що годе безгрижно. Другото е да си вземеш кола фабрично на метан като Кади или Зафира.Трябва да се спомене и че конверсията на LPG за автомобили с принудително пълнене е доста по-лесна задача и вече не е някаква тайна. Докато за метана не съм сигурен как седи въпроса.

Разхода не ми се вижда чак толкова голям. На моята уредбата също е нова Фобус-4 и разхода ми е с много галене на педала е около 8/100 смесен а ако си карам нормално без да ръчкам около 9/100 смесено. Това в София и на относително дълги дистанции защото едно палене на колата е минимум 17 км. Което при мен значи че също ако карам само градско разхода ще е около 10-11/100.

Ми май трябва повечеко търпение и в момента в който се появи оферта да не се изпуска.Моята я взех за 2 хил.лв. като има две забележки по ламарините (колата си беше с регистрация и карана в БГ). Един натиснат панел и шофьорската врата е натисната под нивото на лайсната отстрани. Но аз на външен вид не държа защото се гара основно градско в София и така или иначе ще замяза на войнишко канче за 2-3 месеца. Така и никой не я заглежда . Иначе си има ел.пакет и климатик, вече си има и ГИ и с един ремонт по окачването (бяха заминали големите тампони отзад) ми стъпи на около 3 хил.лв. което май се оказва добра цена за тази кола.

Ми аз за Тойотата си купувам Motul X-cess 8100 5W-40 на 70 лева за 5 литрова туба и засега нямам ядове. <BR><BR>На Хондата ще сипя такова но след около 3 хил. защото в момента правя промивка на мотора. При отваряне за реглаж на клапаните се оказа че всичко е леж в кир и отлагания. Затова си купувам едно евтино наливно англиско масло 10W-40 което първия път го смених на 3500 км. а следващото ще го изхвърля на 5000 км. Всеки път се сипва добавка за промиване и се надявам да го поизчисти малко от малко

Знаеш ли какво означава вискозитета на маслото и как се разшифрова?Давам пример 10W-40 и 15W-40 имат еднакъв вискозитет при загрял двигател. Всеки двигател в изправност поддържа горе долу една и съща температура (за това се грижи термостата). Изпреварили са ме с 1 мин .Първото число отговаря за ниската (зимната) част от вискозитета (идеята е да има определена течливост, колкото е по-малко числото толкова тази течливост е достъпна при по-ниска температура), второто число описва вискозитета на загрялото вече масло. Ако искате гъсто масло всъщност на вас ви трябват масла с индекси xW-50/60 а не с индекси 10/15W-x (това е широко разпространена заблуда). Реално в тези две числа е събрана само есенцията, всяко масло си има още една купчина параметри които са не по-малко важни (flush point например и т.н.). За обикновенния потребител това е що годе достатъчно.Също така адски се дразня на баснята че след като един двигател е например над 200 хил. км. то задължително се сипва "по-гъсто" масло разбирай по селско/гаражно/майсторския фолклор 10/15W-40 което само по себе си е по-клапаво масло защото е предимно минерално. Горе описах какво да се гледа, ако не те удря в джоба сипваш само хубаво синтетично масло. Мотора ще се "радва" на това внимание. Ако ти се наложи на синтетиката спокойно можеш да бутнеш малко смяната например от 10 хил. на 12-13 хил. и нищо няма да се случи. Също така може да ти се наложи мотора да работи в кофти режим за някакъв период от време (високи обороти, жега и т.н.) синтетиката има по-добър шанс да го предпази.

Не мога да разбера не се ли написаха вече десетки теми по въпроса за маслата (аз лично имам поне 10 такива из разни автофоруми) та да е ясно кое масло за какво се изполва и кога.Разликата между 15W40 - 10W40 е предимно в това че с едното масло ще запалите по-лесно зимата на студено. Ако маслото е 5W-40 е още по-лесно и не натоварващо за двигателя. От там нататък всичко е селско гаржно майсторски фолклор и измишлютини. За нормалния потребител е ясно да знае горе долу 2-3 неща. Първото и най-важното е дали колата му гори/изхвърля масло и дали ако го прави има желание да я ремонтира или ще кара така. Ако колата гори/хвърля масло но не си заслужава да я прави то тогава се избира най-евтиното масло на пазара обикновенно това е 15W-40 което е с горе долу приемливи качества за нашия климатичен пояс. Евентуални проблеми зимата когато е много студено ако акумулатора не е отличен може и да не успее да запали. Това масло обикновенно е или чисто минерално или смес със синтетични добавки (по-рядко)Ако колата е в добро състояние без да гори (или съвсем в рамките на разумното 1-1.5 на 10000 км.) или тече се купува най-качественото за което има възможност собственика. 10W-40 е масло което е смес на минерално и синтетично масло в някакви пропорции. Рядко се срещат и изцяло синтетично масла с този вискозитет.Ако има пари се купува чиста синтетика 5W-40 което осигурява лек зимен старт и стабилен вискозитет при високи температури. Останалото е въпрос на марка и качество и евентуално на какво менте сме попаднали.Аз за себе си бих купувал 5W-50 (например Мобил 1) което е най-доброто за шир потреба коли но цената му в момента е над възможностите ми и затова ползвам 5W-40 Motul 8100. Останалата група масла са 0W-30 които се предписват за много "новите" автомобили. Те се водят гориво спестяващи но има известни съмнения че са и причина моторите да не могат да изкарат много километри и да има по-сериозно износване. Няма единно мнение по въпроса и всеки собственик си прави сметката дали да сипва 0W-30 или 5W-40 обикновенно.

Аз бях на подобен избор преди месец и половина може би. Имам тема в раздела за Алтернативни горива.Та моя двигател е D14A3 това което разбрах от колеги е че няма ядове прави се (това и сам го знам) но разликата не е литър а повечко между двата разхода. Потенциално ще палнеш лампата на чек-енджина и кофти подготвената смес има теоритично по-голям шанс неща да попрецака клапаните (а пък ако е хубава богата смес икономията отива на кино).Прединствата са цената и простотата на обикновенната газова. Но тази която имаш с хубав изпарител ли е (да не е някой турски боклук) бутилката колко стара е (над 10 год направо хвърляш и купуваш нова) трябва ти и нова тръба (хубаво е да си вземеш от новите пластмасовите) бутилката с Евросонда ли е (ако не е е хубаво да се смени все пак е за повечко сигурност направено). Като си отговориш на тези въпроси плюс труда твой или на някой друг за монтажа сложи ги на кантара и ще разбереш дали си струва упражнението.Аз си монтирах ГИ Фобус 4 на много приятелска цена по съвет на колега от форума и съм много доволен засега. Освен всичко това ако решиш да махнеш гарнитурата на колектора както те посъветва един колега по-горе нищо няма да усетиш защото плочката която ще сложиш отгоре много силно прилича на размер като рестрикцията която ще премахнеш отдолу и е абсолютно все тая. Така че с ГИ-то печелиш тези 15 магарета вповече.

Може да погледнеш и някоя Корола Е110. Малко е грозничка преди фейслифта но е базкрайно здрав автомобил но само ако си намериш със старите мотори (4А-FE/4E-FE). Там мога да ти разкажа на две на три какво да зяпаш. Това го пиша само и само защото стана въпрос за Гоусф/Астра и други подобни навеси.

При мен е нещо средно като дължина. Изпарителя е монтиран възможно най-ниско (на ниво около и под цилиндровия блок) и е захванат за калника някъде под акумулатора. Наистина единственото дразнение е леката флуктоация на температурата. За сега съм доволен от работата. Малко са шумнички инжекторите на празен ход ама не ми пука особенно.

Преди две седмици се сдобих с чисто новичък Infoboard от новата серия mono с бялата подсветка. Така че вече имам пълен достъп до данните на ECU-то А по темата с загряването. При мен се случва само отвреме навреме и само ако карам супер икномично и то не всеки път. Няма отношение към околната температура. Почне ли да го прави просто имам нужда да я изфорсирам 1-2 пъти до лютеницата (изключена от скорост) и се оправя и повече не прави магарии. Предполагам че ако казваш че няма хубаво обливане на термостата и е станал малко "мързелив" му трябва малко скорост на потока за да доотвори хубаво. И никога не качва над 98.5 градуса ма ме дразни нещо и затова държа да е по-нисичко около 93-94 градуса.

Чак за жертви да се говори е трудно защото с този смешен радиатор на Сивика ако ще 3 изпарителя да вържеш и да не ти е запушено радиаторчето на парното вътре е баня и при -25 градуса.При мен е вързан на тръбата която излиза от блока и отива в главата. Предполагам това е тази за която говориш (като знам къде е термостата).Имам някаква идея че може нещо да ме базика защото чат пат карайки много спокойно стрелката мръдва 1 мм. нагоре (тпо борд комп достига до 98 градуса) и като и подам газ (ма доволно до 6000 об.) веднага отива на нормалното (по комп около 93 градуса). Предполагам това е заигравката която се появява?

Някъде има ли конкретно доказано прегряване на главата на мотора вследствие на подвързване на изпарителя към байпаса на главата?

Същото го имам и при мен, предполагам е от леката ръжда която получава диска и "увеличава" за 1-2 натискания "адхезията" между дисковете и накладките. Това е което ми идва на акъла. Или евентуално някаква задявка със сервото на спирачките на първото натискане. Трябва да се пробва да се запали колата да се натисне няколко пъти спирачката и тогава лекичко напред и пак спирачка. Ако го има ефекта то не е в сервото.

По някое време му правят ревизия и свещите минават отпред или отзад. Не си спомням кой е "по-стария" и "по-новия модел". Така ми се мерна някъде като четох

Иди да погледнат климатика в сервиз. Първо ще се видят наляганията как са а също така и има ли вобще фреон и евентуално за пробив в системата. Цената е между 20-30 лева (профилактиката) и не ми се струва чак толкова непосилна и ще ти спести една камара време и чудене.На моята бях на профилактика вчера и се убедих лично в леката икономия на дръпнатите очички при кондензатора (това е външния радиатор) при някакви си скромни 4000 об/мин налягането в така наречения HP контур е "само" 25 bar-а Това е причина честичко фреона да изчезва я през предпазния клапан я през повреда в системата.

Така дойде време и да донапиша за развитието на проблема.Реших че ме мързи да сменям пропорционалния клапан сам защото нямам и подходящите ключета за отвиване и затягане на тръбичките. Затова кротко зачаках изнесената ми смяна на маслото (на 3500 км. защото промивам катраните из мотора) и заедно с това в сервиза сменихме и въпросния клапан. Резултата е малко труден да се прецени защото пътищата са сухи и не се сещам наоколо за песачлив участък за да проверя изцяло нещата. Но все си мисля че има подобрение значително да не кажа че са се оправили нещата. Вчера на два пъти наритвах кучките зверски заради дебил правещ обратен пред мен и пиян велсипедалист. Колелата блокираха абсолютно равномерно този път даже предните според мен по-рано (както е и редно да се случва). Единствения фактор който ме кара да се съмнявам в резултатите е че колата беше натоварена със семейството и това да е оказало някакво влияние.След седмица го дават да превали и тогава ще пиша отново. Засега остава че правилно съм се насочил в подмяната на пропорционалния клапан.

Понеже не виждам раздел подобен на електроника или нещо друго затова пиша тук.Някой да знае какво точно се има впредвид в малкия Infoboard под настройката "injectors cycle".Размера на дюзите по подразбиране разбрах че е 190сс но този цикъл ми бърка в здравето.Колата е Сивик 6-ген с D14A3 двигател.

И би ли обяснил технически издържано как точно го товари. Но без изрази ми то един майстор така каза......А по темата, слагай този с най-голям капацитет който може да влезе в клетката и за който имаш бюджет. Но като гледам искаш ниско тегло, обикновенно в книжката този който е даден е най-малкия с който автомобила покрива нуждите си. Понеже казваш че не искаш някакъв авангарден моя съвет е да не се водиш до кило две при обикновенните акумулатори, защото това означава че има нещо икономисано и по-бързо ще му приключи живота.

Моята е на около 2хил. реглаж съм направил преди да сложа ГИ-то. И мисля пак да ги регулирам като станат на 15 хил. Оттам нататък през една смяна на маслото около 20 хил. Няма да обеднее човек от тази процедура но спестява адски много главоболия после. Дргугите коли които съм имал все са били с хидравличини повдигачи или с пулове.

Не съм чул досега някой да слага ТАП на ГИ.

Това което се казва като разработка е че свещите които са предвидени за газ имат по-малко разстояние между катода и анода. Причина за това е че LPG/въздух сместа има по-високо пробивно напрежение и се препоръчват свещи с малко разстояние. Японките обикновенно са с 1.1 мм казва се че е препоръчително да минеш на 0.9. Отностно топлинното число ако не се кара на метан а на LPG там параметрите са доста близки с бензина. Отново има известни твърдения че едноелектродните са по-добри за многоклаппанови двигатели.Аз лично съм ползвал навремето Brisk Silver които се водят специално за газ (не е вярно твърдението че Brisk нямат "специални LPG/CNG" свещи) особена разлика невиждах но понеже ги взимах евтино по около 4.5 прачето ги сменях профилактично с маслото на всеки 10 хил.км. Това на Ауди 80 1.8 карбуратор.Сега на Тойотата съм с предписаните от завода NGK нормални с 1.1 мм. чудя се дали да си правя експерименти. Предполагам че по-скоро не.На Хондата съм с това с което я купих някакви Денсо, предполагам че като се видя в пари след месец-два ще ги сменя с NGK но също си мисля да използвам заводските за бензин.По идея доколкото съм виждал иридиевите са с много малък просвет и затова предполагам са подходящи за газ.На мен лично по 40 лева бройката свещи не бих дал, много по-важни неща има от свещите. Например някоя друга профилактика като на климатика или на окачването или реглаж на клапаните (което доколкото разбрах е фатална грешка която се прави като се пропуска този редовен реглаж)

Вчера проверих и предните дискове и наклдки са в отлично състояние, следващата седмица все пак ще пробвам с другия регулатор.

Аз от около 3 месеца карам 6-ген хеч 3 варти оригинално с D14A3 (доработен разбира се ) и мога да кажа че за 1 човек е много пъргава, за 2-ма е добре за 4-ма е достатъчна.Зависи от амбициите, но мен лично мотора ме радва адски много като вървеж и ми е повече от достатъчен (винаги може до 7000+ об/мин). От около 3 седмици съм с ГИ и мога да кажа само хубави работи за колата.Така че ако попаднеш на запазен екземпляр с 75 или с 90 коня 1.4 не се замисляй а го отнасяй, няма да съжеляваш.

Намерих си един регулатор и мисля да го купя. Оригиналния в Бултрако е 202 евро.Ако бяха накладки и при по сериозно натискане на педала нямаше да задържат предните гуми. Продължавам да си мисля че просто нищо не лимитира усилието на задните спирачни апарати.Има и още нещо доколкто разбирам от клипчетата при сериозно спиране реално клапана започва да се задейства като ограничава спирачното усилие отзад. А пък аз си мисля че е редно да е обратното. Логиката ми е че при леко спиране са ти важни предните колела а отзад да няма много спирачно усилие за да не се получава това като при мен (завъртане на колата). А при сериозно спиране да е навсякъде защото и предните и задните са натиснати докрай или полу блокирани със всички рискове от това.

Аз разбирам от коли и ми е ясно още от схемата която колегата постна че няма кантар а само разпределител. Като гледам обаче той е и малоумен тип т.е. няма датчик на него и не изпълнява поне една от функциите описани във филмчето по-горе. Предполагам прави обаче другите две и респективно е свършило курса и трябва да се търси ново.Имам снимка на регулатора на моята кола но не мога да я кача. Мисля че проблема е ясен но трябва да намеря един такъв регулатор и да пробвам.