The Dirty Harry

А в този ред на мисли някой да знае от къде мога да се сдобия със заден капак на дясната релса ?

Оригиналния ангренаж ако не се лъжа е на "Mitsuboshi" и струваше 40 лв. преди 3 години и половина (едва ли е поскъпнал от тогава), аз предпочетох "Gates" 70 лв. ; Ролката на ангренажния ремък на 555 беше 50 лв.; Задни амортисьори KYB(Kayaba) по 110 лв. бройката; Накладки предни / задни - 30 / 40 лв. ; Шарнирен болт горен на 555 - 35 лв ; Шарнирен болт долен на 555 - 25 лв ; Горен носач - 80 лв. ; Термостат на "Gates"- около 20 лв. ; Кормилни накрайници - по 15 - 20 лв. не помня марка; Дистрибуторна капачка (някаква японска уж) - 35лв , кабели на "Tesla" - 40 лв., свещи "NGK" - по 5 лв. за бр. ;Съеденител на "Exedy (made in Japan)" - 150 лв., аксиален лагер (не помня марка) 50 лв. Полуоска (к-т от e-bay англия) 180+30 лв. доставка; Гуми -нов летен "Michelin" стар дот - 160лв. бр.; Масло заден диф. (Хонда DPSF) - 1 л. за 28 лв.; Фар за задна скорост от англичанка (много ме дразнеше, че свети само от едната страна и не може да се кара на огледала) - 40 лв.; И надавам се последно - РЕМОНТ НА ГЛАВА(набиване на легла на клапаните) : - Набиване на легла, шлайфане на клапани и легла, флайфане на глава, гумички на клапани(абе труд по главата) - 170 лв.; - Гумички (made in Japan)- 2 лв. за бр. - не си вземайте - след 10 дни ги сменях пак с "Reinz" за 3 лв. за бр.; - Гарнитура глава "Elring" - 110 лв. (изцяло метална); - Гарнитури см. и изп. колектори - общо 30 лв. ОБЩО ЗА ГЛАВАТА - 358 лв. (вече няма ядове с реглаж на клапаните) Май стана доста дълъг списък , но това е за 3 години и половина , 70 хил. км. и каране без капка жал. Още 30-тина хил. км. и може да сменя ролката и ангр. ремък, но за сега изглежда почти като нов.

Извинявам се за забавянето, но чак сега влизам във форума. Аз също си сменях съединителя. Няма нищо сложно, както на повечето коли. Откачаш жилата на ск.кутия, датчиците от кутията, стартер,... сваляш кутията (тежичка си е). Хубаво е да смениш и аксиалния лагер, както и ролковото лагерче в маховика. Навярно ще ти трябва канал или подемник и набор от основните инструменти - гедоре, звездогаечни ключове и разбира се водач за зацепване на оста на ск.кутия през маховика(аз си издялках такъв от една клечка).

Колега, случайно да има газова уредба колата ? Имах преди години проблем с газта точно както го описваш ти- вкарваше газ от изпарителя в охладителната течност, но за ЦР-В най-вероятно проблема е в радиатора.

Колега ако си с ръчна ск. кутия пробвай да я запалиш с бутане или с окъсяване на болтовете на стартера при подаден контакт (при автоматична ск.кутия), ако не запаили - проблем с имобилайзера, ако запали - търси някаде по кабелите след клемореда

Напръскай с малко WD нита, който сединява рамото на педала с оста на помпата. При мен поне оттам идваше скърцането.

Като всяка кола със задвижващи предно и задно колело в завоите, при голямо натоварване или на лед и сняг, се влиза с вратите, но ако пробваш да повториш подобно шофиране само с предно предаване (при свален кардан например) е доста вероятно да спреш в някоя канавка.За това няма от какво да се притесняваш, просто тези коли искат повечко газ в снега (противно на повечето техники за офроуд шофиране с джипове) и трябва малко да посвикнеш със страничното приплъзване

Колега щом от дистанционното командваш само шофьорската врата, аз залагам на прекъснати кабели там където влизат във вратата. Можеш да ги провериш като внимателно издърпаш предпазната гума на снопа кабели между двете панти. С течение на времето изолацията на кабелите се втвърдява и при отваряне и затваряне на вратите се нацепва, а веднъж сцепена изолацията започва малко по малко да къса нишките на кабела. Провери си кабелите , ако не са те, остава проблема да е във вратата (контактите за отключена и заключена врата или модула за централното)

Сигурен ли си, че е комутатор ? Моята като изгасна на пътя я проверявах поетапно - сигнал до комутатор( замерва се със светлодиод от запалка) , сигнал до бобината (замерва се с обикновенна 12 в. лампа от габарит) и накрая трябва да имаш искра на свещта

На моята двигателя съм го мил 2 пъти вече, дори последния път като я препръсках беше запалена... няма никакви проблеми , освен , че трябваше първия път след миенето да извадя лулите и да оставя свещите да поизсъхнат, защото сега са доста поръждясали отвън . По скоро аз бих си замерил съпротивлението на кабелите защото със стареенето започват да избиват на моменти, съпротивлението им се качва и може да хвърлиш запалителна бобина заради тях.

Колега ако беше задал този въпрос преди празниците сега можех да ти помогна. Имам оригинални фланци за цр-в , но са в мазето в Ямбол, а аз ще се прибера отново след има няма 2 седмици. Ако ти се чака мога да им взема размерите, въпреки че можеш сам да си вземеш всичко необходимо от списъка с размери на джанти : http://dinkov.hit.bg/TyresWholesDist.html

За таблото не зная, но мога да ти кажа за тази на ключа за аварийните - малка стъклена като оризово зрънце, без метален цокъл. Аз лично я смених с обикновен светлодиод и едно резисторче.

Аз този проблем го реших по различен начин - сложих си един модул за 20 лева за автоматични фарове през деня - денем светят само двата фара на 20%, а така не се влияе часовника, нощем щом включа фаровете подсвета на часовника се намалява.

Колеги днес на Хелоуин най-накрая намерих време в което да съм свободен и да не вали и се рушнах в инсталацията на Хондата. Консумацията се оказа от едно реленце, което е постоянно захранвано. Свалих го за да разбера какво не работи по колата без него, но проблема е, че всичко е ОК. Та, сега въпросът ми е, някой знае ли за какво е това реле :на външен вид е черен паралелепипед с размери около 3/2/2,5см.(в./ш./д.) и има 4 крачета - две за намотката и две, които в покой нямат верига.В ел. системата се намира след бушона за запалката, а по разположение в купето се намира на черна конзола с бяла щипка в дясно на 5-10 см. от самия клеморед за запалване на колата, прихванато е с планка за една сива пластмасова кутийка с размери на цигарена кутия в която е включен сноп кабели със синя букса. Утре ще направя и ще кача няколко снимки, че днес нямах телефон около мен.

Моят е "Exedy" само феродов, защото останалото беше добре. Взех го за 150 лв. миналата година и вече 20-30 хил. нямам проблеми.Иначе и аз чувам за Valeo-то предимно хубави коментари...

Да, но бушоните в купето са за отделните ел. системи и това с ваденето го направих вече, проблема е в бушона BackUP Radio. Мислих да го свържа след контактния ключ, но тогава идва проблема със зануляването на паметта на компютъра на двигателя и самообучаването след всяко гасене и палене, което навярно ще повлияе на работата на мотора и на разхода на гориво

Колеги, за да не пускам нова тема, ще си задам въпроса тук - Интересува ме има ли някой с цр-в 1-ва ген., който си е правил труда да замери консумацията на ток на автомобила в покой. Вече почвам да си мисля, че имам проблем с някаква отечка по системата, защото преди 2 години смених акумулатора с нов, който обаче се наложи да сменя отново с нов след 1 година, че не можеше да завърти стартера ако колата не се караше всеки ден.И ето ме пак пред същия проблем след около година. Замерих си консумацията - 170мА, от които 40 са за газовия инжекцион, а 130 са на бушона "BackUP Radio" . Предположих, че може да е от CD-то и го изключих от буксите, но не даде резултат и си остана 130мА. Когато си откача клемата на акумулатора дори и в студените нощи нямах проблеми с паленето, но оставя ли го свързан, за повече от една нощ без да я пипам, след това неможе да завърти.

Аз бих пуснал поне една жалба до агенция за защита на потребителя и сигнал до НАП, все пак едва ли ти е издал касова бележка за ремонта, а и много е вероятно да работи незаконно /данъци, разрешителни..../

Слави за секретната гайка на джантата не знам, но доколкото помня от моята, полуоската се сваля и с поставена джанта - развиваш централната гайка на полуоската, вадиш долен шарнир, издърпваш долния край на главината заедно с гумата и полуоската излиза от главината... за вътрешното каре няма смисъл да пиша.Относно новата полуоска, аз също си търся полуоска, макар и моята да е все още здрава, затова ако при теб не свърши работа драсни някой ред, може да измислим нещо.

За сега ще се въздържа да споделя от къде е купен новия ремък... Колега при мен ремъка е на 55 к. и на 2 години и половина и е почти като нов, няма никакви пукнатини, надписите му стоят. При теб ремъка е доста старичък за да се напука така каучукът. След като се увериш от къде идва проблема би било хубаво да споделиш във форума, за да се пазим и ние за в бъдеще.

Колеги внимавайте само да не прекалите с икономиите на бензин, че като нищо ще вземе вместо да смуче, да пълни в резервоара обратно

"А случайно да знаете още при вземането на полуоската така с ръце мога ли да усетя някакви проблеми в нея евентуално? По скоро за състоянието на каретата познава ли се по нещо." Слави предполагам питаш за вътрешното каре - едва ли ще усетиш нещо на ръце, но не прави моята грешка от преди 2 седмици. Много внимавай как ще събереш карето в чашката, че обърнеш ли лагерите с плочката навън всичко става на леща, а най-лошото е,че не се продават поотделно както е външното каре.

Нищо не пречи да я пробваш като се позатопли, сам каза, че имаш и друга букса, а и по спомен моята е около 5-6 ома марка Bosch, но не ми свети "check engine" лампата, само отчита грешка като окъся буксата за самодиагностика. Ако питаш мен запоявай смело с по-дълги кабели на сондата и пробвай в удобния момент.

Относно спойката - имайте в предвид, че кабелите не са обикновенни. Жилото е от някакъв кофти материал и наистина не хваща калай само с колофон - аз използвах универсален флюс и дори с него стана малко трудно, но все пак се получи. Изолацията на кабелите също е специфична - жилава и ТЕРМОУСТОЙЧИВА. Според мен тези кабели се нагряват доста при работа там, където излизат от сондата и затова са по-особени.Предполагам за това е указанието да не се запояват, въпреки, че моите са запоени от година и нещо и нямам проблеми.Слави ако си решил да присаждаш сонда, моят съвет е когато подрязваш 4-те кабела да ги оставиш максимално дълги от сондата и то с различна дължина (поне с 1.0-1.5 см. разлика).Аз освен това съм се подсигурил и с обикновен термошлаух на всеки проводник и един голям, в който са поместени 4-те кабела на мястото на спойките.