The Dirty Harry

Да колега, съгласен съм, но при теб проблема е бил с някоя от страничните шпилки. Ако се замаже някоя от средните (тези около лулите на свещите) няма как да се получи с подпъхване на болт

Колега моите шпилки ги свалих всичките и ги занесох на стругар(В горния край са с 6 мм резба, в средата са гладки и удебелени, мисля 12 мм. и в долния край където са завити в главата са 8 мм). Той им отряза стеблото с резбата 6мм., където се завиват гайките, разпроби дупка в удебелената част и наряза една резба в дупките. Сега съм навил 6 мм. шпилки в дупките и си стягам капака с обикновени гайки, а ако пак се замаже някоя резба, развивам шпилката с клещите, режа един обикновен болт с цяла резба и го навивам в дупката на оригиналната шпилка.

Слави ако духне някой клапан това означава доста проблемно каране , ако изобщо е в състояние да се движи, а мен това не ме устройва като вариант. Кобилицата се снема и поставя много лесно , докато ако е клапан - това значи сваляне на глава и ходене по майстори за набиване и препасване на легла , смяна на клапани и шлайфане на новите. Разбира се има вероятност това което направих да прецака кобилиците и да си поръчам две нови , но има и голяма вероятност да си върви и така , без изпиляването им да окаже влияние. За цената и аз не знам , но едва ли ще са скъпи- гледам в "hondapartsdeals" са по 26 долара, въпреки че вероятно ги има и на по-ниска цена

След като натиска, защо му казваш "повдигач". Слави ти е писал - това е кобилица! В интерес на истината е така, кобилица е , а повдигача е при хидравлични клапани ... но в това не виждам значение.Мисля , че и първия път си беше достатъчно ясно.. Важното е да се споделя някакъв опит, който евентуално да е полезен за някой друг колега от форума

Да , както казах си е малко селско изпълнение , ако брата японец ме беше видял докато дялах с флекса навярно щеше да си запали дипломата , но за сега ми реши проблема...надявам се да изкара до другия месец за набиване на легла и смяна на двата повдигача

Аз скоро ще ги направа 50 хил. , но при последния реглаж два от повдигачите нямаше накъде да се отпуснат повече . Стоя си аз , чеша се по главата и си викам "GROSSE PROBLEM" - да свалям глава за набиване на легла не става - на пътя пред блока с подръчен инструмент и липса на време не става...как ли не го мислих - ако я оставя така рискувам да прегоря клапан . Накрая малко на собствен риск го реших : макар и да се стори на някои от вас малко "селско изпълнение" свалих двата въпросни повдигача свивайки пружините на клапаните и лекичко ги изпилих с шлайфа точно там където ляга стеблото на клапана. Резултата беше задоволителен , а сега остава едно междинно замерване и евентуален реглаж след напасване на повдигачи и клапани.

Ами колега това с клемореда го изпитах преди около месец : първо при подаване на контакт започнаха леко да се губят светлините на таблото , като при завъртане на стартера се оправяше.След това започна да прави проблеми с оборотомера , километража и ми светна червена лампа "SRS" на таблото. Накрая започна сама да гасне по време на движение... Проблема го реших като отворих клемореда и наслоих с калай видимо издълбаните от триенето пластинки. Работата беше около 20-30 мин. заедно със сглобяването. При теб проблема може да е и от лошо захранване на електромагнитния/ите клапани (не спомена дали гасне само когато е на газ , или го прави и на бензин)

Заден мост се задейства при разлика в оборотите на преден и заден диференциал, независимо дали е при ускорение или намаляване на скоростта, при предна или задна скорост.... ако щеш и ръчната да опънеш в някой завой, ще спрат да се въртят и предните колела /изпробвано върху поледица/

Имаш ли черно или кафяво по керамиката на свещта ако караш на газ, значи имаш проблем с изгарянето.... най-добре снежно бели . Като си почнал със свещите добре ще е да си провериш и съпротивлението на кабелите, че аз така миналия месец хвърлих бобината .

Браво за находчивостта , сега остана да боднеш някоя снимка да видим за какво става дума

Когато аз се сдобих с моята, имах същия проблем с кабелите - освен говорителя беше прекъснат и кабел на огледалото. Проблема е ,че има един конектор със 7-8 контакта на него,който е прикрепен от вътрешната страна на вратата и точно където кабелът влиза в корпуса на конектора,в следствие на втвърдяването на изолацията на кабелите се прекъсва (това е от външна страна на вратата където се извива кабела при отваряне и затваряне). Добрата новина е, че се оправя сравнително лесно като прекараш нов /нови/ кабел/и и ги запоиш за старите. Ще ти трябват един/няколко кабела с дължина около 60-80 см. поялник, тенол, термошлаух с дебелина според тази на кабелите и по-дебел термошлаух за поместване на всички кабели , дрелка със свредло 8-10 мм..Ето какво направих аз : 1.Отваряш вратата и снемаш кората от нея (има 1 винт на лостчето за отваряне отвътре , 3 винта на дръжката за издърпване за затваряне, 1 сив пластмасов винт в горния преден край на вратата и 3 винта под капака на говорителя във вратата )2.Отваряш вратата докрай , подпираш я с няколко дървени трупчета отдолу в двата края и развиваш болта на ограничителя и двете панти които държат вратата (желателно е преди да ги развиеш да бележиш положението на пантите върху гредата с някакъв маркер за да си спестиш усилия по регулиране на вратата накрая).3.Внимателно отваряш вратата напред към калника като преместваш подпорните трупчета , докато получиш възможност за пробиване на дупка под или над оригиналния сноп кабели.4.С дрелката правиш отвор на вратата и един на гредата над мястото където кабелите излизат и отиват към вратата.5.Сглобяваш внимателно по обратен ред.6.Прекарваш кабелите през новите отвори и ги запояваш за старите. Успех!

Отиди и попитай на "ФУГО" , вероятно ще ти помогнат

Колеги от 3 месеца съм с тези Michelin-ки http://www.gumitebg.com/michelin/latitude-tour-hp/205-70r15-latitude-tour-hp .Още като ги взех хвърлих зимните bf goodrich-и в мазето. Преди няколко седмици успях да ги изпробвам и на сняг. Ето и моите впечатления: -Безшумност - не се чува фучене и виене , по безшумни са от bf goodrich-а -Поведение на сух асфалт - перфектно сцепление (при рязко спиране имам усещане , че купето ще продължи напред, но не и гумите). -Поведение на мокър асфалт - за разлика от досегашните bridgestone i bf goodrich , michelin имат почти същото сцепление както при сух асфалт. -Поведение на сняг - учудващо добре за лятна гума, със сигурност по-добре от зимните bf goodrich, които са вече на 6-7 годинки и са малко втвърдени. -Поведение на кал - не мога да кажа, защото избягвам тежките кални терени, все пак ЦР-В-то си е "паркетен джип" Като извод - мисля да си карам и зиме и лете с Michelin-ките.

Носиш главата на сервиз , там я шлайфат (ако има нужда де) и набиват чогунени втулки в леглата на клапаните , препасват ги... и меко казано забравяш за проблема с потъването на клапаните

Аз моята я карам на газ и регулирам на 10к /при всяка смяна на маслото/ за да не ги забравя тези клапани , въпреки , че до сега почти не е имало нужда от корекция .

Да , съгласен съм с вас колеги . Това за налягането и темп. на кипене е точно така , ама явно японеца се е презастраховал с този радиатор... както казах досега не е загрявала над нормалното... "Обатачих" я веднъж и я мъчих 15-20 мин. докато излезе , но стрелката не мина над 3/4 от скалата , та за това го споделих като възможен вариант.Както казах вече над година я карам така и не е кипнала до сега. А ако върна гумичката на капачката това означава да приготвя едни 240-250 лева за нов радиатор , че най-вероятно този лепеният пак ще протече

По въпроса за коравите маркучи - аз този "проблем" го нямам вече ... Преди година и нещо Хондето ми започна да губи антифриз. Позагледах го малко под капака, и какво да видят моите очи !?! Радиатора шурти Беше се сцепил горния капак малко под гърловината на капачката. След справка за нов радиатор пробвах с лепене с разни епоксидни лепила и смоли... не се получи-винаги се пукаше отново на същото място. Накрая изрязах и огънах едно парче алуминиева ламарина по релефа на мястото с процепа на радиатора , намазах го със силикон за двигатели (скъп силикон-сив на цвят... , не менте) , лепнах ламаринката отгоре и я притиснах докато "изплюе" малко силикон от всички страни и накрая извадих гумената клапичка на капачката на радиатора (малка гумена шайба намираща се от долната страна на капачката). И това беше - проблема се реши. Вече година и няколко месеца карам с меки маркучи ,но пък не съм имал и грам течове на антифриз , а Хондата си работи абсолютно нормално , никога не е вдигала стрелката над хоризонтално положение.

Да, толкова е, и то без кабелната букса (трябва да си прехвърлиш старата ), но проблема е в съпротивлението на подгревателя. При мен поне отчита грешка "Primary oxygen sensor heater" Мисля, че е така защото беше с някаква измислена сонда още като я взех от стария собственик. Смених я с друга, че старата беше много мудна , но си остана грешката за подгревателя. Имам няколко използвани, но работещи сонди в мазето и всички са с различно съпротивление на подгревателя. Не знам дали това NGK ще е точно със стойността необходима за ЦРВ

Колега, ако кажеш какво по-точно те интересува за тези сонди, може и да можем да помогнем. Както каза Слави това си е консуматив - като му дойде времето се сменя.

А в такъв случай, и аз имам въпрос - как да разбера дали е за смяна това масло.Има ли някой, който го е сменял вече и знае какво представлява новия МТФ. При мен е бистро жълто на цвят, но е много рядко-като спирачна течност и на допир изобщо не е мазно.

За трансмисия не зная , но и за двигател на ЦР-В 1999 ,който е 200-230 коня не съм чувал . По-вероятно е 148 или 128

С какъв софт подкара комуникацията ?

Да , така е , трябва да има някакъв преход за данните , но не зная дали няма да има нещо общо с прехода който се използва за комуникация с газовите инжекциони (там са два канала - Rx и Tx , мисля че единият го водеха K line)

Има една програма "HDS" мисля ,че с нея трябва да стане , поне доколкото съм чел в комплекта освен тестера и тази програмка дават и разни кабели включително и за 3-пиновия накрайник.