nonamed

Главата е сменена (но отдавна), от Д16З6, замасена е към гредата над радиатора. По принцип си е Д13-ка, инсталацията си стои, пуснах паралелно кабелен сноп от ОБД0 ЕЦУ от компа към двигателя (използан е от Д16А9+кабел за ламбдата), с преправени букси на делкото и инжекторите (високооми инжектори, без резисторната кутия) + главно реле (директно от контактния ключ, работи както трябва). Помпата е вързана през главното реле - работи и тя. Ако беше делкото, ще изхвърли грешка, но не би следвало компът да червенее още на контакт (освен ако ПМ6 не разпознава тотално ОБД1 делкото при чека...)...Ще проверя масите пак утре, че... егати злата Д13-ка! ...и 4-ти ден съм без кола!...

Хелп, колеги - че филмът май е невероятен... включих днес ПМ6-цата по всички правила, включително и пин В14 - но при контакт диодът си остава твърдо червен. Ега ти мистерията - какво може да накара ПМ6-цата така да гърми при Д13 ?Студени спойки не открих, инсталацията е ОК. Просто компът се сбъгясва без никаква разумна причина...

Ще ти свърши. Трябва ти външна помпа, на мястото на бензиновия филтър под кората до задно ляво колело е идеално място, така и помпата е достатъчно ниско. Можеш да изполлзваш бензиновите магистрали на 13-ката, единствено трябва да измислиш начин за захващане на маркучите към горивния филтър на 16-ката. Маркуча за обратно движение на горивото на 13-ката е малко по-тънък - така че в моторния отсек вскичко трябва да е яко стегнато и със здрави клампи. Но - става, моята в момента е така.

Мдам - идеята изпробвано работи, трябват само здрави маркучи и клампи...

Tака... лоша спойка изключвам - цокълът е сложен от най-добрия. Проверих цялата инсталация, всичко е ОК, комбинацията ПМ6 е делко З6 е доказана. Сложих проверен чип - диодът светна постоянно, помпата се включва нормално, стартерът върти, но не пали - по зле от вчера. Принципно явно проблемът е в пин В14 - който отива на волтаж-регулатора в алтернатора. Ако за кратко му се подаде напрежение, компът отива в другото известно състояние - диодът на контакт не свети, но пък помпата на контакт не изключва и при завъртане на стартера диодът светва - компът си търси нещо. Видях, че на схемата В14 отива ето тук: само че 13-ката няма регулатор и съответно при мен В14 виси в нищото. Опитах да симулирам схемата с реле и три диода ("отпушен транзистор") - и чудо, на контакт диода на ЕЦУ си премигна както трябва и угасна. Само че като завъртях пак стартера - червен диод и колата пак не пали... Явно тоз транзистор на контакт е отпушен, а после ЕЦУ търси запушен или осцилиращ - не знам нито какво би трябвало да има на базата, на колектора предполагам е акомулатора, но явно ПМ6 си търси нещо там (различно на контакт и стартер), и ако не го намери се черви... Идеи - как да се излъже и с какво? Би следвало да може да се проследи и цялата схема, но нямам алтернатор с регулатор (ако имах, нямаше да има и проблем)...ако някой има инфо или може да погледне - хелп плийз... че ако това чудо се не оправи, проектът е пред провал...(и фалит)... Приемам всякакви идеи...

Здравейте, днес опитах да подкарам 13-ката с пълна инжекция, с идеята да почна настройките за ИТБ. След връзването на помпата, инсталация, всмукател от Б7 и делко от З6, закачих ЕЦУ ПМ6 с чип хоум мейд по всички правила. При опита да запаля обаче ЕЦУ-то светна постоянно, главното реле отказа да включи помата и до там... Пробвах няколко пъти да наместя чипа, пробвах и на изваден чип с идеята да запали в авариен режим.... в крайна сметка диодът спря да свети (сам!) при контакт, само че ту включва помпата нормално (2-3 с), ту - постоянно (докато е на контакт) и пак не пали, само на моменти припуква...Не ми остана време след като угасна диода да изсветя грешките, за това моля за хелп ако някой е имал подобен проблем:- на контакт диодът не свети- при завъртането на стартера диодът светва постоянно- след като не запали, остава светнал- като изключа контакт, гасне, и после се почва отначалоДали проблемът е от чипа (турбо-едитнат НГ61 на 27Ц512)? Ако е в него, би следвало да запали в авариен режим, апри мен не ще (ако при първите опити на светнал диод съм я задавил, после май е нормално да не ще...)Ако някой е влизл в такъв филм, моля да даде малко информация...

Таблото замина, останалото е в мазето- търси се кой да ме оттърве, центе са кой колкото даде Всмукателят също замина, останалото е налице - всичко по 20 лв.

ъп Ако някой ги иска накуп, можем да се спазарим.

Още се продават.Сериозни ъпдейти за сериозни тунери.

Пролетно почистване - продават се натрупани части:- Карбуратор от Д13Б2 - с направена профилактика, махнат ограничител, пипато отваряне на втората клапа.Цена - 40 лв., или кой колкото даде- Всмукателен колектор с дросел - ZC1, става и за D16a8/9 (не е разпробит за ЕАЦВ), дроселът е на 56 мм - 40 лева- Лип преден от Рекс 2, стоков - 30 лева - конзола средна от 4-та генерация Сивик - къса, 25 лева, черна- спирачни дискове 4х100, 231 мм, монолитни, перфектни за заден дисков суап или 4-ка Д13 - 20 лв./бр.- спирачни апарати от 4 ген. Д13, за 231 мм дискове+скоби към шенкела, 20 лв./бр.- външни пластмасови прагове от 5 ген Сивик хеч, единият с леко спукване - 20 лв./бр.- табло от 4 ген Сивик, преди фейслифта, 20 лв.,Снимки - Карб 1,карб 2,карб 3колектор 1, колекор 2, колектор 3лип 1, лип 2конзола, конзола 2дисковеапарати 1, апарати 2прагове 1,прагове 2,прагове 3И разни други разни, които са ми излишни. Връзка на 0898 855 900 (понякога не мога да вдигам) и ЛС.

Продавам: - всмукателен колектор за Д серия - марката е ОБХ, алуминий, с прави рънъри и вградени velocity stacks/"тромпети" в рънърите. Марката е ОБХ, хич не ми се иска да се разделям с него, но просто няма място на моята кола. Цена - 350 лева. - шорт рам интейк за 5/6 генерация Tenzo-R, с конусен филтър, маншони и т.н. Нов е - неизползван. Цената е 130. - комплект подсилени пружини - Crower за клапани за Д-серия, нови , единични. Спецификация - до 9800 rpm, и съответните валове... Цена - 360 лв. Всичко е ново, събирано с много търсене и мерак, за съжаление обаче - промяна в плановете. Снимки ще кача може би утре. За заинтересуваните - на ЛС или 0898855900, Пламен Пояснение - продават се само пружините , без валове - съжалявам, просто не съм го написал както трябва. Има се предвид, че са за валове стейдж2 Снимки (на карантията):

И аз не съм спец по точно тия "изчислителни" машини, ама това е единия вариант, ще трябва газовата да се управлява от един инжектор, т.е. ще си работи като обикновена според мен, почти. Другият вариант е да е с истинско ЕЦУ, с горивна таблица и т.н. - което не знам защо трябва да се прави вместо да се инвестира в един хубав читав бензинов ъпгрейд

+ нови накладки, след като полираш хубаво буталото

Иначе - може, при газовия инжекцион се подаа газ директно в тръбите на колектора, така че дали преди газовите клапани има моно или друго е без значение.Но това ще е гавра с Д15-ката. По добре я направи като трябва, а после слагай газова инжекция...

Колко е ресурсът на ТФСИ-то и колко е на К24? Различни концепции. К24 е елегантен, ТФСИ - просто добро инженерно изпълнение. Закон на термодинамиката - по-сложните системи имат по-висока склонност към разпад...

По принцип не е само съпротивление - променят се комплексния импеданс, капацитети, ефективни стойности... не е кой знае какво подобрение - ама пък като се има предвид един елементарен нагар и влага как влияят на запалването... не ми се отричат сякаш така лесно

Една от най-добрите идеи за тунинг на Д-серия!

D13+B7 блок и глава, MPFI, 16V;) за оборотомера по-добре потърси wiring diagram и виж сигнала за оборотомера накой пин отива на ЕКУ-то

При маслен амортисьор: Ако шайбата на койловъра се вдигне прекалено високо, тежестта на колата пада върху пружината. При 300 кг натоварване на колело, тя поддава примерно с 3 см, остава под напрежение, "втвърдява" се и се "скъсява". Получава се състояне, близко до изпуснали амортисьори - при допълнителна верикално приложена сила, пружината поема преди амортисьора (в първият момент практически него го "няма") и на всяка неравност резултатът е друсане.Ако койловърът се спусне прекалено надолу, ходът на амортисьора пък се скъсява - т.е. той може да поема по-малки вертикални колебания, преди да стане "винкел" - ефектът е пак друсане, но тук то вече не е предизвикано от пружината, а от липсата на достатъчен ход.При наместване в правилното положение според мен има просто по-твърда возия, но подскачането е минимум.При газовите: ефектите са още по-силни... просто трябва регулиране.Че койловърите са по-твърди, по-твърди са - затова и с тях колата е бетон (оригиналната идея е да издържат екстремни дрифтачки)... Но са си пружина като пружина, според мен. Не че амортисьорът няма значение (някои са конструирани да поддават по-бавно, други - по-бързо), но и при не-регулируемте пружини е същото Просто при "койловъра" има възможност за настройка...БТВ - Емо, покрай една Тойота миналото лято установих, че цветът не винаги е свързан съвсем с еластичността, дори при не-ибейските... преди да се сложи нещо май, задължително трабва да минава през кантарчето...

Моята. Сини койлове отпред, ЦРХ-сови пружини отзад, на стокови амортисьори, няма друга такава но амортисьорите със сигурност са не-спортни... бях се замислил по едно време, та чак чертах вектори и изчислявах сили в търсене на обяснение, но накрая се отказах - може би някой ден ще изчисля и оптималната настройка... (ако не ме въдворят някъде на лечение преди това де

шифтъра - продаден, тампоните - нови, амортисьорите - 170 лв.

Големите тампони за Сивик 4 и ЦРХ - здрави, 70 лв.Амортисьори от ЦРХ - shuwa Japan-ки, в отлично състояние - 200 лв. четиритеШорт шифтър за 4/5/6 Сивик и т.н. - 50 лв.Въздуховод над радиатора - ЦРХ - 10 лв. и др.снимка 1снимка 2 снимка 3снимка 4снимка 5снимка 6Частите са в Козлодуй. Който иска да помогне за разчистването на едно мазе - ЛС

Ако можеш, поискай от банката копие от договора за заем - там трябва да има някакви негови координати. Ако не е на тях - може и да има някой на адреса, който да знае къде е, тоя "пич"...

Вижте първо нивото в поплавковата камера (особено ако сте пробвали с боядисания болт отгоре до дросела). Трабва да е до средата на прозорчето отстрани. После - настройка на оборотите на празен ход, на загряла кола. Всички болтове се въртят съ стъпка не повече 1/8 оборота, после се изчаква малко да се стабилизира работата на карба и ако е необходимо, се въртят пак. После - ако не стабилизирате оборотите още качат нагоре, търсете утечки на вакуум/засмукване на въздух отнякъде - маркучи и клапани. Хубаво ще е да се види и компът за грешка преди това - да се знае да няма друг проблем.Като я стабилизирате на бенз, вече направете настройките на газовата на читав и настроен карб.

Във всмукателния колектор има повече въздух, отколкото трябва. Вариантите са: 1. вакуумите, ако обаче сте проверявали всички маркучи, отпада. 2, ЕАЦВ - куплунгзи, клеми, самото ЕАЦВ. Ако остава отворено при загасяне на колата, през него влиза въдух и трудно пали. 3, загинала гарнитура по карба - засмукване на въздух - но е малко вероятно, за да гасне, трябва солидно количество въздух. 4. Някой от вакуумните клапани в бокса да е откачен/дефектен и да оставя вакуумен маркуч отворен. 5, възможно разбъзикано ниво в поплавковата камера (но това би обяснило само част от ядовете).Проверете последователно всички места, откъдето може да влезе въздух - маркучи по мануала, клапани в бокса, клеми на клапаните, куплунг на ЕАЦВ, самото ЕАЦВ. Нивото на поплавковата камера - трябва да е по средата в прозорчето отстрани. Видимо - дали има следи от заминали гарнитури. Да се изфорсира няколко пъти (ако заяжда игла в карба). Чек за грешка на ЕКУ-то. Ако нищо не излезе - по мануала, проверка на вакуумните клапани в бокса.Това е всичко - не е голяма философия, ама трябва да се действа последователно.!!!М/у другото, въпросът на Фена е много на място, някои газаджии дърпат един от маркучите на карба, а и други поразии...Иначе ЕАЦВ-то работи при и на празен ход, и в движение - с него компът коригира съотношението въздух бензин в различни режими.