dandilov

Като са били още мокри, има вероятност да е размазал пробите при сканирането. По-добре нови проби.

Между другото, SSV-то не е ли с много нисък HTHS за D - серията двигатели? HTHS = 2.97 mPа*s

Измуках до последно несливаемия остатък със голяма 50 кубикова спринцовка. Смених О-пръстена на делкото и гарнитурата на капака на клапаните като капака, от вътрешната страна, го почистих, колкото можах. Под разпределителния вал не съм чистил. Понеже сложих маслен филтър Borg & Beck BFO 4057, а той е по-голям от предишните, които съм слагал, сега двигателят побра 3,8 литра масло до "норма". Това е точно с 0,5 литра повече от преди. Петрото е преди 08.2017г., но не съм сигурен за датата на производство. От първата снимка: 25.10.2016г. От втората: 05.01.2017г. ( само да не е 17.01.2005г., че тогава си е ...)

Маслото е от ато24. Притесненията ми са, че не се заформя ядро! За сравнение, 8-ма страница от темата, първата капка от хронологията на предишното ми масло, ясно се вижда образуваното ядро. A там маслото е на 120 - 140 км пробег. На какво може да се дължи това?

Имено това казвам. Дизелите карат по 15 000км с едно масло, при това с начален TBN = 6 до 7 (АСЕА C3 например). А бензинките на 5000 км са го сдухали същото масло.

Ами идеята е, маслото да обходи двигателя и да разтвори мърсотиите. А това става само при нормална работнтна температура. Иначе, ако има съмнения за гарнитура, направи капкови тестове на всеки 1000 км и ще си покаже. Ако си "на тръни" след коментарите, иди на газ -анализатор на антифриза за твое успокоение.

На моя скенер се забелязва разлика точно в периферията и в дифузните зони. Затова обърнах внимание. Като гледам твоите снимки, скенерът ти е по-добър от моя. Между другото, тоя Мобил много добре изглежда.

^ 5 000 и 10 000 км, обаче за бензин, нали? Щото за дизел, пробега май е малко по-голям... Незнам защо... Може би по-ниско температурен режим на работа, по-ниски обороти ли... и др. такива.

Сканирането трябва да се прави с резолюция 600 dpi. При по-голяма резолюция се получават разни нежелани ефекти. Размазване на отделните зони и др., което пречи да се извлече най-точната информация за състоянието на маслото. Например: по-голямата къдравост в периферията може да е ефект от по-голямата резолюция. Има такава вероятност. Ето защо е важно капковите проби да се правят при стриктно спазване на определени условия. Като: 5 - 10 минути след напълно загрят двигател, внимателно капване на първата капка от височина до 1 см., качествена хартия, внимателно пренасяне на пробата в хоризонтално положение, за да не се разлее капката, съхнене на стайна температура 24 - 30 часа, без да се допира гърба на хартията до друга повърхност и т.н. Това последното го правя, като предварително съм изрязал квадратни парчета от хартията и два от краищата им съм огънал по дължина като крачета Иначе за така представената капка, като оставим къдравостта, маслото изглежда не много замърсено, а и образува все още ясно ядро. Интересно ми е да видя и проба при 600 dpi, но вече си го сменил... От което пък печели двигателят в крайна сметка.

Казвам го всеки път и на всяко съобщение в спам-а, но няма ефект...

При мен все още една част от известията (в абв-то) идват в кутиятя, а друга част в "спам"...

И на мен преди ми беше по-удобен за ориентиране и работа.

От както обновихте форума, всички известия от него, които получавам на имейла си, пристигат в папка "Спам". Всички опити да ги пренасоча в "Инбокс" остават неуспешни. Моля оправете проблема.

По принцип всеки магазин за авточасти би могъл да ти ги достави, стига да си ги заявиш изрично.

От къде го купи за 13 лв.?

Само да кажа, че новите ми накладки TRW са фабрично без пъпки! Ха сега де...

^ Точно така. Само 3 резистора са. Четвърта степен е директна.

Ето как се оправя проблемът: http://roverclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3711 На Хондата е 1:1 същата плочка. Сваляш жапката, въпросната плочка е и капак на кутията на вентилатора. Сваляш буксата, която е отгоре на плочката, развиваш винтчетата на плочката и я вадиш. Подменяш реотаните с описаните резистори и си готов. Резисторите е хубаво да бъдат с мощност минимум 10W, за да не изгорят и те след време. Ще ти трябва поялник, флюс и припой. Резистори можеш да поръчаш от тук: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27077/ https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27089/ https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27097/ Общо 3бр. х 0,41лв. = 1,23лв. + припой и др. = 2 лв. Трудът от теб. Успех!

Благодаря на emod за изчерпателния, подробен отговор, както и за чудесния .pdf ! Благодаря и на Markony за добрите думи и предложения о-пръстен за делкото. Вярно, че са 175 мото часа! 5250км извънградско / 60км/ч = 87,5 мото часа. 1750 км градско / 20км/ч. = 87,5 мото часа. Общо 175. Markony, имам си о-пръстен, но чакам смяната на маслото, та да го сменя и него тогава.

Здравейте колеги, Още един експеримент от мен. 1.RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40 - 3 литра + RAVENOL DXG SAE 5W-30 - 0,3 литра. 2.Honda Civic, двигател D14Z4. 3.Общ километраж - 197408 км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 7008 км. 5.Цикъл (извънградско / градско) 75% / 25%. 6.Средна скорост - ? Условно, ако приемем средна скорост извънградско = 60 км/ч., а градско = 20 км/ч., тогава общата средна скорост е 50 км/ч. 7. Моточасове - 140. Условно, според средната скорост. 8. Сезон на експлоатация 04.2017г. - 11.2017г. 9.Изразходвано гориво 445 л. бензин А95. 10.Пробата е взета след 10 - 15 минути от напълно загрял двигател, върху офисна (копирна) хартия. 11.Сушена е 27 ч.на стайна температура. 12.Обем на налятото масло 3,3 л. 13.Доливане на около 5500 км. - 100 мл. RAVENOL DXG 5W-30, поради протекъл О-пръстен на делкото. 14.Маслен филтър FRAM PH5317. Сглобих следната хронология от капкови проби: Надявам се, добре се вижда хронологията на натрупване, на замърсяванията. На последната проба зоната на дифузия е по-мръсна от предходната проба. Ядрото е значително наситено, но все още удържа мизериите в него и няма признаци на разпад. А също така, все още се наблюдава и зона с чисто масло по периферията (синият ореол). Според мен маслото има ресурс още най-малко 1000 км. Какво е вашето мнение?

С пистолет за горещ въздух. Само внимаваш да не разтопиш пластмасата.

Още нещо, много важно! Виж поста ми в тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=105357&do=findComment&comment=1057504031

На Honda спирачните бутала са с винт. Както гледаш снимката, въртиш по часовниковата стрелка (ако не се лъжа), за да прибереш буталото. Тези прорези на буталото за това са направени. В никакъв случай не напъвай със щанга или други хамалски инструменти (както правеха на москвичите едно време... ). Успех!

Има доста такива случаи от 14.8V до 15+ А старият акумулатор може да си се е скапал, защото си му е дошло времето, но може и да е бил повреден от въпросната неизправност, ако е била налична. Затова реших да обърна внимание.

Провери с какво напрежение зарежда алтернаторът при 2000 + оборота, без включени консуматори. Ако е повече от 14.6 V, значи си за смяна на регулатора. Иначе ще скапеш и новия акумулатор.