AdDiCtEd

Технически университет София. 180 лв беше тогава.

Малко Стара тема ама да се разпиша. Аз сам свалих рейката, занесох да я рециклират,и монтирах обратно. Нищо сложно, на една жигула ремонта би бил същия. Та 700 лева за тая работа на тоя дърт котор си е некав обир направо.

Принпиложение че ползваш стария комплект шайба-съединител предполагам че ще стане, но поне при мен при сглобяването на новия комплект нямаше никакъв луфт, съединителя беше постоянно зацепен, шайбата от стария не вършеше работа, беше малко

И аз имам същия проблем, и като размърдам врътката за регулиране яркостта на таблото светва, после пак гасне, пак светва и така. Разглобих го, презапойх спойките на врътката за яркотса, и не се оправи, скоро пак ше го разчарковах, просто още не не дразни достатъчно. Баси и сивиците начи, станат 12-13 годишни и почват проблемите...

И на моя сивик се оказа съединителя на компресора. Като позастарее започва да приплъзва, от което се нагрява и изгаря електромагнита който зацепва съединителя. Съвсем скоро, да не кажа в неделя го смених. Комплект съединител на термотек или нещо подобно беше 100-тина лева. Смяната при мен беше тегава, защото направих цялата операция без изобщо да махам компресора, нали колата "има фреон". Е след смяната компресора тръгна за около 5 минути и пак спря, искаше си още 200 грама фреон. Но препоръчвам да се почне от проверка на релето, ако е здраво, на 3 и 4 крак в неговата клема се слага мост който подава + на компресора да зацепи. Ако пак не зацепва, има сановъзтановяема термозащита на корпуса на компресора, мери се дали е здрава, и остава електромагнита, или по известен като бубина. От него стърчи една червена и една зелена жица, зелената е хваната с болт за компресора за да има маса, вади се червената от клемата и се мери съпротивление между маса и нея, на здрава бубина е около 30 ома, изгорялата е отворена верига. Заводския лимит между ролката на компресора и шайбата на съединителя е от 0,35мм до 0,65мм, при мен беше 0,80 което е довело до приплъзване, нагряване, ташак... В новите комплекти съединители няма подложни шайби с които да се регулира този луфт, предполагам че ако се дава на сервиз никой не мисли за това, там имат, но един домашен майстор трябва да помисли и за тях, те са калибрирани размери.

До колкото знам ако е откачен акумулатора, ключа е на таблото и се закачи акумулатора 100% се блокира имобилайзера. Тука случая е подобен, ключа е на таблото, акумулатора ток няма и изглежда сякаш се откача и закача, и имобилайзера блокира. На мен ми се е случвало в движение да присветне акумулатора на таблото, оказа се че се е охлабила масата, но как не се блокира имобилайзера не знам.

Момчета и момичета. Имам странен проблем. Днеска борих едни работи по колата, и ми се наложи да сваля пистовия ремък. Както и да е, свалих го, свърших си работа и... ремъка няма слагане. Тоест, слагам го ама ми остава една педя ремък дето няма каде да го сложа освен да го вържа с една свинска опашка и да го оставя да си шляпа вътре... примерно. Това е схемата по която слагам ремъка който забележете свалих от същото място. От сервизни ти ръководство. И неще и неще. После се разрових в Интернет и попаднах на е те тая карринка: Има малко разлика и о чудо, ремъка заспа. А кажете моля Ви, мили ми колеги, от де идва тази разлика и защо цял следобяд се чувствам като идиот олигофрен който не може да тури един кайш?

Задния мост не се регулира. И моята ядеше гумите отвътре, задно ляво колело отваряше с 1,3 градуса. Проблема се реши много лесно с нов мост. Нов нов колко да е нов, от морга, 200 лева и три часа работа за сам човек под сайванта на трупчета. Моста е много кекав и му трябва не много сериозен удар за да изметне, поднасяне с удар в по дълбока дупка, пък камоли бордюр и е готов кривак. Чел съм че по Англия ги "регулират" с подложки под конзолата на колесния лагер, но според мен тук няма кой да ти го направи това, да разглобява, сглобява, мери на стенда и така докато не стигне поносима сходимост. Пък и здравината на болтовата сглобка няма да е същата вече, не че би било от съществено значение. Търси си морга да си купиш мост, после си купи гуми, и те така те.

Моята кола ходи на три стенда и си ядеше задните гуми. Вървеше направо но ядеше гумите. Докато на четвъртия стенд не "забелязах" че задно ляво колело бяга с 1.3 градуса. Нов употребяван мост, нови гуми, и засега всичко е ток. Така че не е лошо да се иде на качествен стенд, на който работят хора който реално знаят какво да гледат.

Ръководство за ремонт на Civic VIII 5D, самоче е на руски и е онлайн. Единственото което съм намерил засега, доста подробно, не лошо. https://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/

Борд компютъра си мисли че караш на бензин, той не подозира за съществуването на газова уредба. Показва ти значително по нисък разход, от реалния на газ. На моята кола е около 2 литра надолу.

В интерес на истината когато му звъннах началото на тази година и му казах за каква кола става въпрос каза "не съм виждал такава рейка, докарай я да я видим". След като я рециклира(още същия ден) надълго и нашироко ми обясни слабостите на конструкцията на наще рейки, неправилно разположение на втулката, високо натоварване и тн. Факт е че аз съм с оригиналните кормилни накрайници, който не са се разбили, а се е разбила рейката. Човека позна с точност до 5к километра пробега на колата(при условие че не е връщана) което ме кара да мисля че си разбира от работата.

Те нямат сервиз и не могат да я свалят, искат рейката да ин се занесе свалена. Човека се казва Стефан Шаклеф, телефон 0889308859. Аз там я занесох и засега съм доволен. Копирам това от фолцваген форум за инфо: Ремонт на хидравлични рейки в 9-и блок на ТУ София - не ходете там МнениеПет 11 яну 2008 10:33 Технически Университет - София Консултантски център "ШЕЛ" Диагностика и ремонт на хидравлични системи и рейки инж. Стефан Андровски София, ТУ, Студ. град, бл. 9 тел.: 02/9653030 моб.: 0886 743356 Ремонт на хидравлична рейка заедно със демонтаж/монтаж - 260лв За хора от форума отстъпка 40лв - 220лв. В цената влиза и ново хидравлично масло. Само демонтаж/монтаж на рейка - 100лв ВНИМАНИЕ ПРОМЯНА 21.04.2016 г. Внимавайте къде си оставяте рейката, когато ходите в Техническия университет! Въпросният инж. Стефан Андровски или по-точно сина му измамиха колега от форума - описано е в това мнение, което е на следващата страница в темата. Въпросният Стефан (или синът му) вече изобщо не ремонтират рейките в ТУ,а явно ги носят на друго място, където явно не могат да ги правят. За свалена рейка искат по 220 лв за рециклиране!!! Ако търсите майстори в ТУ, които наистина могат да ви свършат работа, свържете се със Стефан Шаклев на телефон: 0889308859. Не в 9-ти, а в 11-ти блок! За момента от Стефан Шаклев има само добри отзиви. Това са хората, които навремето са правили рейките на гореспоменатия, но вече той не ги носи при тях. И цената е по-ниска - между 160 и 180 лв според рейката, а не 220 лв, колкото иска онзи "майстор", който се явява само една пощенска кутия, която взима комисионна!

Кормилна рейка е, и моята така тропаше по дребни неравности. Рециклираха я в ТУ-София и вече 40к км си мълчи. Руснаците продават една втулка която се монтира без сваляна на реката и твърдят че проблема изчезвал, но не можах да и намеря точните размери за да ми я изработи някой стругар. Цената в Русия е около 70 лева за втулчицата, цената за рециклиране в ТУ-София е 180 лева без сваляне и качване.

Или оригинален, струващ колкото бъбрек. Или от мога.

Mkilla съвсем съвсем наскоро си монтира чисто нови калобрани. Той може да ти каже откаде и колко пари.

Трябва да се рестартира бензиномера. Принципно се продават модули дето го правят автоматично за около 100 лева. На моята кола се рестартира като сипя 30 лева(с 20 лева не се рестартира). Не съм го смятал в литри но пак е около 12, така че и трябвало и при теб да се рестартира. Когато я напълня докрай, след няколко рестартирания с по 30 лева пада до около 1/3 и само се рестартира, и дълго време не му се занимавам. Компютъра си смята карането на газ като бензин, и на таблото свършва, дори да е пълна.

Щом си сменил акумулатора който май е най честия проблем при отказ на системата за волана а също така и на ABS и VSA, пробвай следващия лесен ремонт. А той е проверка на връзките. Долу на рейката има няколко букси, една с тънки кабелчета предполагам за датчици и мисля още една с по дебели сигурно за самия електромотор. Доколкото си спомням тези букси са достъпни при махане на кората, намират се много ниско и е възможно да са корозирали, което да ти прави тия магарии.

Здравейте колеги, продавам следните джанти, свалени от прелюд четвърта генерация с "някакви" гуми. При интерес мога да проверя размера на гумите защото по спомен задните бяха по широки. Но гумите са колкото да се придвижи кола до гумаджииница според мен. Мога да ги доставя до София всеки ден, иначе са в провинцията. При интерес ще направя повече снимки и ще дам допълнителна информация. Цена 350 лева. Тел: 087968седем1седем5 Атанас

На моя сивик му се прецака съединителя на компресора, по точно бубината. Само дето спря от веднъж.

Моята като я купих беше пълна до топчето... Джамбазите много не ги гледат тия книжки.

Капсулован е шарнира. Невъзможно е избиване както при други марки. Фирмата дадена по напред в темата го отваря на голям приспособен струг, след като го отремонтира го затваря на преса. Мойте шарнири се движеха свободно от теглото на гравитацията, след ремонта трудно се движеха(почти невъзможно) на ръка.

Има как, отговора е във втори пост на темата, пращаш носачите днес, в други ден са при теб перфектни, за 15 лева на брой. Все пак става въпрос за някакъв 10 годишен таралясник, който вози като варел така или иначе. Струва ли си една чанта пари за носачи който също няма да изкарат много?

Търсиш седан, а тази от линка е купе?

Всякакви идех биха били като хвърляне на боб. Една проверка на системата би ти казала какъв е проблемът. Има доста неща, който да я прецакат, реле, бушон, съединител, фреон, слаба връзка... При мен спря изведнъж. Оказа се, че има фреон. Проблем е изгорял електромагнит на съединителя. Гледам, че има една тема за често срещан такъв проблем при CR-V. При нашите коли, има ли такива наблюдения?