Nile

Да сбъркал съм ги,обърнати са.Изпускателните са с по-голям луфт, защото загряват повече и метала се разширява. Изпарителят едва ли има връзка ,тъй като колата би трябвало да пали на бензин.

Това ти се е случвало 1-2 пъти или е симптом продължително наблюдение ? Предлагам ти,като за начало да отрегулирате клапани,възможно е на загряла кола газоразпределянето да не е добро. 0.20 мм изпускателни 0.25 мм всмукателни Също така почисти/огледай капачката и палеца на делкото

Регулират се на 10-15 хиляди км. Може да се прегледа състоянието на ремъка, за дефекти по него или наранявания.Луфтовете са 0.20мм за изпускателни и 0.25мм за всмукателни. Процедурата може да се извърши при всеки, за точен сервиз се сещам само за Омбре. Понеже виждам, че си от Варна/Шумен. Ходил ли си при Омбре сервиз или просто от колеги си чувал , че е точен, тъй като аз нямам много добри отзиви за там. Естествено,че съм ходил.Омбре ми преглежда всяка кола ,която закупувам от София,а те станаха 3.Винаги съм се натъквал на професионално отношение. За коментари по повод сервиза има изписано в други теми и не е мястото тук да се коментира.Всеки сам решава къде да си прави колата !

При мен проблемът е отстранен, след като събрах съединителя на ново и установих , че луфтовете са малки се насочих към ревизия на помпите. Смених 2 о-пръстена на мембраната (буталото), което държи високото налягане. В момента включването на задното е плавно, почти не се чувства, няма звуци. Много съм доволен от вървежа с оглед на пътните условия навън .

Здравейте, някой може ли да сподели какво е усещането при активиране на задния мост, т.е. включване на 4х4 системата ? Имал съм 3 години црв 1 и при него се усещане ритане, дори издаваше звук при натоване. При това, новото, нещо съм на греда според мен Тъй като съм тотален карък, последно време отворих задния диференциал и установих ,че съединителя е поизносен. Купих си 2ра употреба от бензинов К20 мотор и сложих новите дискове на съединителя. Сега при ръчен тест задния мост е зацепен здраво, а луфта на съединителя осезаемо е по-малък.... Малко по подробно ще обясня тук : Тест - диференциала е монтиран, откачен е кардана от карето до задния диференциал. С ключ пробвам да завъртя фланеца, където се хваща кардана, ама не мърда ( 1 метър рамо) , т.е. съединителя хваща яко. Обаче при пътен тест, усещането за активиране на заден мост го няма... Какво съм направил като ремонт : 1. Смених маслото с оригинално DPSF 2. Смених мокър съединител (20 плочи мъжки и женски), прегледах и отворих помпите, чистих им филтрите В момента съм разпилял отново всичко, като утре ще сменя елементите на помпите и О-пръстените на буталото(мембраната) дето бута съединителя. Искам да ви кажа,че фейс дифиренциала е много различен, полвината лагери са различни, съединителя е усилен + 1 плоча, има демпфер с 6 сачми, оста на пиньона е с друга дължина, помпите са поместени в друг корпус. Преди фейс, диференциала има само 20 плочи в съединителя с един притискател и това е , помпите са в по-голям корпус. Общо взето така е направено, че да не може да се заместват, но може да се ползват частите между тях. Крайното предаване на дизела има 41/16 зъба , на бензина е 38/15 . Лагерите на задния диференциал са еднакви . Абе, който има питане за задни диференциали да казва, аз вече съм омятал 3-4 броя за спорта . Ето малко снимки в процеса на борбата ми .

Според мен сложи нещо сносно като цена,оригиналните са безбожно високи... ето малко линкове с цени на оригинални http://honda-solaray.bg/product/1527/dempferna-shayba-za-kolyanov-val-za-2-2-i-ctdi-honda-13810-rbd-e01.html http://namaleniavtochasti.com/accord-clcncm-2002-2008/3595-dempferna-shajba-13810-rbd-e01-13810rbde01-honda-22-cdti.html

Моя Тайп Р го карам на заварка и ми дава 12 в града.Извън града е около 9 в момента.Като беше със стоковия комп ми даваше 7-8 извън града,но сега е малко богата с някаква карта от Кпрото. Чакам развитие с тунинга на мотора ,че да я мапна като хората .

Регулират се на 10-15 хиляди км. Може да се прегледа състоянието на ремъка, за дефекти по него или наранявания.Луфтовете са 0.20мм за изпускателни и 0.25мм за всмукателни. Процедурата може да се извърши при всеки, за точен сервиз се сещам само за Омбре.

Разкачаш маркучите за излишно от регулатора, вакуума и захранването.Винтовете са с 10мм глави, мисля че бяха 3 броя. След като се убедиш, че всичко е развито дърпаш цялата бензинова рейка нагоре. Има възможност да е залепнала от температурите, това да не те притеснява. След като извадиш рейката, извади всеки един инжектор. Почисти ги с парцал , може да свалиш и о-пръстените им. Всеки инжектор има по 2, едната страна държи налягане на бензин, другата страна - вакуум от колектора. С инжекторите + о-пръстените отиваш в представителя на SKF във Варна и ги показваш.Там хората разбират от работата си и ще ти намерят подходящи за замяна. Молбата ми е да смениш всичките 8 о-пръстена, а не само тези за гориво. Представителя на SKF във Варна се намира в сграда 1 в Бизнес Парк Варна, на входа на града от страната на магистралата, бариерата се отваря с копче и всеки може да влезне, успех.

Това за маслото според мен е глупост. Никога не съм чувал нещо подобно, като механик.Този мотор е направен да върви с 5-40 , какво като марка всеки сам избира.нНаливането на 10-40 е компромис от цена , за зимата е убийство за мотора, а лятото нещата са на кантар. Искам да кажа, че двигателите се конструират с определени луфтове , които държат на обороти с определен маслен клин, който пък се получава от посочен вискозитет на маслото. Това всичкото, като данни се дава от производителят на мотора, той си има характеристики и експлоатацията му е в ръцете шофьорите. Има едно правило, като не работи нещо се пита какво последно си пипал - при теб са гумички . Според мен майсторите, правили ремонта не ти казват нещо или не разбират от това, което са направили. Все пак може ли да кажеш какви гумички си сложил? Съвета ми е ако ще ги сменяте пак да си купиш оригинални , така ще знаеш, че получаваш максимум качество. Разликата в цената е незначител.... Подкрепям Wyvern , аз също си мисля, че нещо не е наред с гумичките ти .

Искаш да ми кажеш, че са ти отваряли мотора, за да сменят гумички на клапани ? Проблема е в гумичките според мен, не знам каква марка са ,чно има гумички за изпускателни клапани и всмукателни.Разликата е в диаметъра, тъй като изпускателните клапани се разширяват повече от всмукателните. По принцип в ръководството на хонда има описан метод за смяна на гумички на клапан, без да се сваля глава, ама това само майстор, дето е виждал хонда и разбира от мотори може да ти го направи читаво.

Щом има втек значи е бензинка. колега bahamonde имаш 3 опции (само не разбрах сегменти дали си сменил,тъй като разход на масло при хонда 90% идва от там) 1. - теч на масло от гарнитура навън от мотора (може и вътре,примерно в антифриз или цилиндри) 2. - сегментите пускат 3. - гумички на клапаните изтърват,не са наместени или нещо такова.Ако не си сложил оригинални гумички също може да се окаже проблем. консумацията на масло ти е много голяма все пак,изискай пълна рекламация на ремонта.

аз си оправих уреда на горивото,оказа се завъртяна сонда и поплавака опира в стените на резервоара.Има белези на резервоара и на тялото на сондата,така че ако отваряте там внимавайте. Цедката беше чистена преди мен,та и затова явно не работеше уреда на горивото както трябва.По мрежата имаше само някакви тъмни петна,който не са мръсотия защото и аз ре пробвах да я мия,но по чиста не стана Другото ново нещо е теглич,който изработих сам за 15 лв (имах повечето материали), а основните планки ,който идват от гредите си бяха там.Явно са смъкнали останалата част на теглича и са я продали преди да купя колата. Сложихме и нови зимни гуми кумхо 205,60,16 - малко по ниска ,но седят доста добре ,а и цената беше решаваща 540 лв всичко.

Откачи захранващите кабели за мотора на рейката на изключен двигател.Слагаш мултицет да замериш дали идва напрежение към мотора (12 волта или повече) ,провери и за маса на един от кабелите при ключ на контакт.Кабелите са дебели зелен и червен на цвят(намира се в непосредствена близост до мотора на рейката под капака на колата).Ако ти идва напрежение до тая букса,проблема ти най-вероятно е в мотора (четки защото са консуматив). Може да пробваш мотора с ръка дали е загрял също така.Ако пари или е топъл може и да има проблем с намотките вътре. В червения няма напрежение в другия си ?! Значи са най вероятно четки така ли ? забравих да кажа ,че трябва да се върти волана.На рейката има сензор за движение,който праща сигнал към компютъра на рейката.При въртене на волана в посока Х на 2та кабела трябва да издват + и -,при въртене на волана в посока У трябва + да минава на другия кабел.Ако това е изправно значи са четките или друг проблем в мотора на рейката

https://www.youtube.com/watch?v=KMk7Zs16KzE К20А2 изпускател japspeed генерация ф60 интейк Ktuned V stack къс ролка пистов ремък tegiwa маховик K20A най лек от ОЕМ Hondata Kpro стокова карта без никакви промени. Всичко друго е стоково. 1 пътник 70 кила + 20 кила багаж

Откачи захранващите кабели за мотора на рейката на изключен двигател.Слагаш мултицет да замериш дали идва напрежение към мотора (12 волта или повече) ,провери и за маса на един от кабелите при ключ на контакт.Кабелите са дебели зелен и червен на цвят(намира се в непосредствена близост до мотора на рейката под капака на колата).Ако ти идва напрежение до тая букса,проблема ти най-вероятно е в мотора (четки защото са консуматив). Може да пробваш мотора с ръка дали е загрял също така.Ако пари или е топъл може и да има проблем с намотките вътре.

смених въздушен филтър,изчистих ЕГР. Оказа се ,че има и скъсан вакуум към една от клапите в смукатела.Сега колата е малко по - адекватна. Под мъртвец имах предвид,че колата е много тромава до 2300 оборота,а като се натовари с хора и багаж направо умира.Високите след 2500 са ОК и нямам забележки. Тези дни ще я закача да погледна живите данни как се движат и ще отварям резервоара за проблема с уреда ми. Вашите коли колко бързо загряват с оглед на по-студеното време ? При мен ми се струва доста бавен процеса и смятам да сменя термостат.

Постигнах разход Варна Шумен по магистрала 6.2 литра с много ама многоооо нежно каране,рядко стигах 110 км/ч без круиз този път.Колата беше натоварена с 4 човека ,никога през живота си не бях карал по бавно по магистрала (основно 90-95км/ч). По борд компютър ми даде 6.3,това е единствения път до този момент където разхода отговаря,иначе е винаги + 1 литър.Колата я засичам пълна-пълна винаги Предните пъти по борд компютър ми дава 7.4 ,а реално е 8.5. Та като заключение извън града се движа между 6.5-7.5 ,смесено за момента е твърдо 8.5-8.7. Все още не съм чистил ЕГР, не съм сменил въздушен филтър и горивен.Надявам се след чистенето на ЕГР динамиката малко да се подобри.Като цяло разхода е нормален с оглед на тежката кола,но факта ,че мотора е пълен мъртвец ме дразни.Сравнявам го със старото ЦРВ 147 к.с. където след основния ремонт колата буквално летеше,тегли,имаше ниски ...абе изобщо много по добро усещане от този дизел.Да не правя сравнение с тъпира ми дето той е самолет с 1000 двигатела сравнение с този дизел.Тези дни се надявам да ми остане време да и обърна внимание и да се разровя из живите данни да видим дали няма нещо притеснително

Аз днес смених водния радиатор и антифриза.Налях кома червен long life го дават,на новите опаковки не пише G12 ,но на старите пишеше G12,дават го органичен уж.Карам си тъпира от 1-2 години с такъв и системата ми е в чудесно състояние,затова и залложих на него.Източих стария зелен антифриз,който също изглеждаше добре.Успях да налея 3 литра концентрат и 3.7 литра дейонизирана вода,т.е. 6.7 литра общо за около - 25/ - 28 градуса е сместа ми Тези дни ще чистя ЕГР клапана. Имам следните проблеми : 1.Дясна предна врата централното не работи,за смяна на машинка съм.Някой поръчвал ли е афтърмаркет машинка от някъде и каква пара е излезнала 2.Уреда за количество на горивото се държи странно.При пълен показва добре,като спадне с 15 литра и показва ,че няма изобщо ,а понякога си работи.Мисля да отворя сондата,таман една профилактика за блоклуци ,таман и да видя потенциометъра в какво състояние е.Смятам че са му износени пистите в по долно полужение,тъй като там работи най-много. С тези 2 проблема купих и колата и ми бе казано за тях,аз само ги констатирах Иначе като цяло не съм доволен от вървежа на мотора,силата му идва малко високо според мен за дизел.Теглене се усеща около 2800-3000 оборота,а би трябвало да е след 2000.Слагам и турбо лага в усещанията си.Разхода е нормален,но на мен ми се искаше да е по-малко 6.5 литра извън градско с 80-90 каране,а 7.3 ми даде Шумен -Варна по магистрала 110км/ч на круиз . Тааа така ,ще добавя снимков материал от ЕГР и ще прегледам турбината как помпи,че може буста да се губи някъде

филтър въздушен ашика 13 лв воден радиатор нисенс 350 лв антифриз кома червен - 12 лв за 2 литра концентрат. Някой знае ли колко охладителна течност събира N22A2 ? Колега утре и аз ще отварям моя EGR да видим каква изненада ще има

Извади снадка да си духа навънка и готово.

Здравейте и аз съм в клуба на 2ра генерация вече.Онзи ден взех на родителите ми ето това края на 2005 N22A2 face Като проблеми - лек теч от воден радиатор,утре ще се поръчва нов,но няма да е ОЕМ най вероятно.Иска и 4 биалетки,болка позната от 1ва генерация. Взехме го в страхотно състонияние с 2 забележки по боята,който ще оправя тези дни,тъй като съм безработен в момента и ми се намира време Няколко питания: 1.Има ли сервизно ръководство за ремонт pdf или нещо такова,като на старите модели на хонда ? 2.Как се пускат пръскалките на фаровете,тъй като не намирам отделен бутон за тях ? 3.Някой вграждал ли е навигация от акорд 7 файс, тъй като заводските нямат карти за БГ ? 4.Намерихте ли решение по казуса с разкрачената задница или да си правя раздвижни горни носачи ?

Имаш проблем със зареждането на акумулатора, т.е. някаква неизправност от алтернатора.Ако колата ти е бензин ще умре доста бърза,тъй като се нуждае от ток за свещите.Ако си дизел ще изкараш и връщането най-вероятно стига да запалиш.Съвета ми е да караш с икономия на ток, т.е. изгасени фарове,спряна музика,спряно парно и т.н. Замерете напрежението на акумулаторните клейми с уред, трябва да е около 13,5-14,2 волта .

Само да напиша отново как се диагностицира тоя проблем .Снимката по горе е от моя смяна,тампона визуално здрав,клатим,натискаме всичко изглежда ОК ?! Завъртам обаче гайката на стержина и се чува скърцане,после поглеждам по-внимателно и се вижда как гумата си се върти свободно.Крайният резултат след изваждане на тампона е снимката по горе.Това се получава от остаряла гума,нормално е колите са на 12 години.............

Аз съм с климатроник и имам същия проблем за жалост.Все още не съм установил какъв е тъй като колата е с обърната дирекция и взех конзолата от морга .Моторчетата ми управляват всичко както трябва,но като тръгне да дърпа жилото за кранчето и се мъчи и в крайна сметка излиза от релсата където трябва да се движи. Може да провериш твоята като се наведеш до педалите и погледнеш нагоре към средната конзола,ще забележиш жилото,при мен е облечено в синя тефлонова броня.Един човек ти върти врътките отгоре ,а ти гледаш какво става При мен обръщането на кранчето на топло не помогна,явно конзолите с климатроник имат клапа,която сменя потока на въздуха през кой радиатор да минава, т.е. в момента ми е настроена на тази за климатика.