Magnum

Играх си известно време да събирам предавателни числа на D кутии:http://roilev.hit.bg/GearRatio.xlsправил съм и сметки колко е реалното предавателно число (предавка по диференциал), колко км/ч е на дадена предавка при дадени обороти,колко % е разликата между 1ва и 2ра / 2-3 / 3-4 / 4-5 и колко оборота падат при смяна на предавкитеето и част от инфото: Car Name Years "Engine Counterpart" Type LSD 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th R FDRCivic EX Coupe 1992-1995 hydro no 3.25 1.9 1.25 0.909 0.702 0 0 4.25Civic DX Coupe 1992-1995 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.909 0.702 0 0 4.058Civic CX 1992-1995 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.909 0.702 0 0 3.888Civic EX Sedan 1992-1995 hydro no 3.25 1.782 1.172 0.909 0.702 0 0 3.722Civic LX Sedan 1992-1995 hydro no 3.25 1.761 1.066 0.852 0.702 0 0 3.25Civic DX Sedan 1992-1995 hydro no 3.25 1.761 1.066 0.852 0.702 0 0 3.25Civic Si/EX 1992-1995 d16z6 hydro no 3.25 1.9 1.25 0.909 0.702 0 0 4.25Civic VX 1992-1995 hydro no 3.25 1.761 1.066 0.853 0.75 0 0 3.25Civic DX Hatchback 1992-1995 hydro no 3.25 1.762 1.172 0.909 0.702 0 0 4.058Civic EX Coupe 1996-2000 hydro no 3.25 1.9 1.25 0.909 0.702 0 0 4.25Civic HX Coupe 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.066 0.852 0.702 0 0 3.722Civic DX Coupe 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.852 0.702 0 0 3.888Civic EX Sedan 1996-2000 D16Y8 hydro no 3.25 1.9 1.25 0.909 0.7 0 0 3.722Civic LX Sedan 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.852 0.702 0 0 3.888Civic DX Sedan 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.852 0.702 0 0 3.722Civic DX Hatchback 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.066 0.852 0.702 0 0 3.722Civic CX Hatchback 1996-2000 hydro no 3.25 1.761 1.172 0.909 0.702 0 0 3.888Integra LS/GS/RS YS1 1990-1993 B18A cable no 3.166 1.857 1.259 0.935 0.742 0 3 4.4Integra LS/GS/RS S80/Y80 1994-2000 B18B1 hydro no 3.23 1.9 1.269 0.966 0.714 0 3 4.266Integra GSR 1994-2000 B18C1 hydro no 3.23 1.9 1.36 1.034 0.787 0 0 4.4Integra RSX 2001-2002 K20 hydro no 2.684 1.5 0.984 0.733 0.571 0 0 4.389Integra RSX Type-S 2001-2002 K20 hydro yes 3.27 2.13 1.52 1.15 0.92 0.72 0 4.39Civic Type-R JDM Y80/S80 1995+ B16B hydro yes 3.23 2.105 1.458 0.107 0.848 0 3 4.4Integra JDM Type-R S80LSD 1996+ B18C Spec-R hydro yes 3.23 2.105 1.458 0.034 0.787 0 3 4.785Honda CRV 2002+ K24 hydro no 3.533 1.88 1.212 0.921 0.738 0 3.583 4.765Integra Type-R (JDM) Y1 1995-1997 B18C3 hydro yes 3.23 2.105 1.458 0.034 0.787 0 0 4.4Integra Type-R (USDM) Y1 1997-1998 B18C3 hydro yes 3.23 2.105 1.458 0.107 0.848 0 0 4.4JDM Civic Vti (EG4) 1991-1999 D15B hydro no 3.25 1.9 1.25 0.909 0.75 0 3.153 4.25Civic/CRX ZC cable no 3.25 1.944 1.346 0.033 0.878 0 0 3.888CRX Del Sol VTEC S21 1994-1997 B16A3/B16A2 hydro no 3.307 2.105 1.458 0.107 0.848 0 3 4.4

nonamed е прав, добре го е описалнаистина се цели ефекта на "засмукване", засилените газове от единия цилиндър да създадат подналягане (вакуум) в колектора, точно когато се отваря клапана на следващия цилиндър, и да засмучат газовете от него. това разбира се не може да става от 1000 до 10 000 оборота, за това тръбите се смятат с подходяща дължина и диаметър, за да работят в даден оборотен диапазонно обратно на по-дебелите тръби, те имат няколко недостатъка. първия недостатък е, че с увеличаване на диаметъра, скоростта на газовете пада - от тук по-трудно се получава ефект на засмукванеот друга страна по-дебелите тръби (с по-голям вътрешен диаметър) съответно имат и по-голяма площ.по-голяма площ означава по-голям топлообмен с тръбите, температурата на газовете пада, с падането на температурата им пада и обема, налягането, и съвсем се убива скоростта на газовете (и съответно засмукването)по-голямата площ има и друг негативен ефект. флуидите са като дъвка, залепват по неподвижни обекти по пътя им, и се получават завихряния в зоната на контакт. за това и топчето за голф не е идеално кръгло, за да намали завихрянията. та колкото е по-голяма площта на контакт, толкова и завихрянията са по-големино обратно на темата, за тапа в колекторите - няма да помогне на никого. нито ще има положителните ефекти от по-тясната тръба, нито пък по-широката тръба ще може да извежда газовете по-бързоще има полза от 2 генерации - тясна за ниски обороти и широка за високи, и клапа, която да определя от къде да излизат газовете. но такова нещо няма как да се направи. виж при смукателните колектори го има, дори и при хонда (Н23 е така)гърнето на муген е подобно, има серпентина, по която минават газовете при ниски обороти, а при високи - излизат директнодоста коли, вкл. и Chevrolet corvette имат клапи на ауспуха, който работи на 2 тръби на ниски обороти, и на 4 при високино всичко това се прави с цел намаляване на шума. полза за двигателя - 0

Шефе, така еНо докато стане както трябва, в държавата цари пълна безнаказаност, и всеки си прави това, което може да прави.Като имаш мотор, който вдига 300 за секунди, и никой полицай не може да те спре - и правиш каквото си искашВ България разчитаме единствено на добро възпитание, а то напоследък не ни е в излишък. Докато не заработи полицията, и най-вече съда, нещата ще продължават да са трагични.

срещата отмина, не му ли е време и на банера вече?

mastorpetko подкрепям те напълно, особено горното изказване

вземаш една футболна топка, и на бензиностанцията я помпиш до 1.1 атмтолкова трябва да са ти твърди тръбитеи няма значение коя тръба стискаш, горната или долната - поне на празен ход водната помпа не може да направи разлика в налягането

няма такъв филм за налягане в изпускателните колекториколкото по-добре излизат газовете, по-добре

дължината на мотовилките (биелите) няма никакво значение за хода на буталото - единствено шийките на коляновия вал играятВ16В е В18 блок с В16 вал, и по-дълги биели

кисело им гроздетосигурно много ги е яд, че с техните пари кола печели наред - а те една измъчена победа взеха, когато отпаднаха 21 коли шегата настрана, наистина не виждам какво може да даде Ф1 на един производител на масови коли и мотори ... говорейки за мотори, как може с малки промени да пускат състезателни мотори по пътищата - а от Ф1 да не могат едно болтче да използват в серийна кола

напротив, сега е моментахората масово се хвърлят на по-икономични коли, точно защото цепят стотинкатадори и да не носи някаква реална икономия, швабата му е спокойно на душичката, че кара 1.4 - значи е икономичнои не мисля, че точно VW двигателите държат по 100к, един колега има А3 1.8Т и е на около 200к км, няма проблеми (поне с двигателя)говорейки си за VW/Audi, някой забеляза ли, че и ауди се VTEC-изирахаето 2 филмчета хитра система, вала е със шлици, няма гърбици. гърбиците имат лек ход наляво-надясно по шлиците

Да вярно при ауди е TFSI, а същия двигател във сеат, шкода и VW е TSI ... върви ги разбериНикой ли не се сети да ме коригира, че оригинала на този двигател 1.8 е със 20 клапана, по 5 клапана на цилиндър

TFSI не са ли само двулитровите двигатели 200 коня, дето ги слагат на Golf GTI? 1.8 май се води TSI само, 160 коня ... пак заигравка с буквичките от VW FSI идва от Fuel Stratified Injection, май първият сериен автомобил с директно впръскване беше от Mitsubishi, та целта е горивото да се впръска близо до свещта, там сместта да е достатъчно богата, за да може да се запали - а колкото по-далеч от свещта е сместта, толкова по-бедна е. по този начин се получава работа при прекалено бедни смеси, при които нормален двигател не би работил - и съответно намален разход.само да вметна, че първия бензинов двигател с директно впръскване е от Мерцедес, преди около 40 години, но чак преди 10-15 години технологиите позволиха да се вградиТа 1.8 TFSI (TSI по неясната VW терминология) е стария 1.8 турбо двигател от първите модели на ауди А3/А4, 150 коня в стандартната конфигурация, 180 в ауди ТТ, и към 220-230 в Audi S3 и по-спортното TT. За справка, същия двигател без турбо е 125 коня. Чугунен блок, два вала, май има и система за променливо газоразпределение, подобна на тойота1.8 TFSI е със новата глава с променени портове (за завихряне на сместта) и инжектори в главата.От директното впръскване се получава леко охлаждане на сместта в цилиндъра, и това позволява по-висока степен на сгъстяване, и от там мощността се вдига с 10 коня до 160.В новите Аудита 1.8 двигателя е заменен от по-новия двулитров блок, предполагам е доста сходен на 1.8 блока. Там турбото работи на по-голямо налягане, мисля че турбината е с променлива геометрия, и мощността е 40 коня повече 200 коня.Предполагам 1.4 блока е базиран на същия 1.8 блок, с добавен материал за допълнителна издръжливост.Идеята наистина е да се докара мощността на 1.8 турбо двигател, и разхода на 1.4. Идеята с 2 типа принудително пълнене пък осигурява добра работа в целия оборотен диапазон с малка (почти никаква) турбо дупка. Първоначалните отзиви не са никак лоши.А относно натоварването (и издръжливостта) на мотора, смятам може да се разгледа историята на 1.8Т двигателя - типична за немските коли издръжливост, типични проблеми, вкл. с турбото - но нищо със самия блок, колянов вал, бутала. Явно са сметнати за нужните натоварвания, и издържат без проблеми.Но и тук важи правилото за новите коли - колкото повече системи има, толкова по-голям е шанса някоя от тях да се счупи. Особено ако е произведена от БОШЕдин бивш хондаджия от форума има Seat Leon с 1.8 TSI двигателя, много добре набира, комфортен е (с 2 балансиращи вала), не се усеща турбо дупка (въпреки че той казва, че я има), икономията е в рамките на очакваното за 160 коня тон и половина колап.п: Това, което пропускаме, мислейки си, че от малък двигател са извадили много коне, е че двигателя всъщност далеч не е малък. Ако е базиран на 1.8 блока, той първо е чугунен (двойно по-тежък от съответен алуминиев), после 1.4 няма да тежи по-малко от 1.8 блока. И излиза, че 1.4 блока изкарва коне, колкото атмосферна Н23ка, но тежи повече от нея. Без да включваме масата на компресора, турбото, интеркулера, допълнителните тръби, ремъци и кабели

лятото - 5 минзимата - 10 минтук за минути ли говорим или секунди? какво ще правиш 10 МИНУТИ в студената кола посред зима?!?изобщо не говорим колко бензин се губи от това (двигателя работи в доста богати смеси като е студен)но факт е, че двигателя загрява много по-бързо, когато е (леко) натоварен, отколкото на мястокато вляза в трафика, за 2-3 минути вече стрелката ми е отлепила, и от парното духа топлосмяташ ли, че на двигателя му е по-добре да се мъчи 10 минути студен?масово се препоръчва да се изчака 5-10 секунди, да направи налягане на маслото, да го завърти и да намаже навсякъде, и се тръгва, с леко газ и средни обороти - макс. 2/3 от газта, до 3000 оборота, докато не отлепи стрелката. тогава постепенно може да се увеличава натоварването. въпреки че не препоръчвам да се вкарва в 'лютеницата' двигателя дори и стрелката да е стигнала вече до средата - двигателя все още не е загрял напълно, трябват му още поне 5 минобратно на темата, при карбураторите има смукач, който се грижи за студения двигател - инжекционите го правят това автоматично, така че шофьора да не усеща никаква разлика в поведението на колата, независимо при какви условия работи

не е лошо маслото, но е прекалено дебелодвигателя е създаден за масло с вискозитет 30, че напоследък и 20 препоръчват от хонда!разбирам двигателя да е на 200 000+ км, да са се увеличили хлабините - но нов мотор да мъчиш с такова дебело масло, не го разбирам

тук яко изпростяхте, ама ако е за иванов да ми смуче седалките, се включвам и аз!

По принцип е така, но не бива да се забравя, че синтетичните масла имат голяма разлика между числата пред и зад W, дори и без никакви добавки - самата основа е по-стабилна на високи температури, в същото време запазвайки добър вискозитет и при много ниски.Например класическото масло М10Д има вискозитет 30. Да вземем за пример пълна синтетика 15W-60. При 0 градуса С, синтетиката ще е двойно по-течна, и ще позволява по-лесен старт на двигателя и по-добро смазване на студения двигател. Но от друга страна, при 100 градуса, М10Д вече ще е двойно по-течно от синтетиката, и няма да осигурява достатъчно стабилен маслен филм.Да се върна на разликата, пълна синтетика масло 5W-30 е без никакви добавки, променящи вискозитета му. Самата база е по-качествена, синтезирана, така че да осигурява нормалното смазване при работни температури, но и да е течно при много ниски температури.Синтетични масло 5W-40, 0W-30, 10W-50 и подобни са с минимално количество добавки, които запазват свойствата си при нормалния експлоатационен цикъл на маслото 10-15000 км, така че не бих се притеснявал от добавките. Особено ако са от качествен производител, който знае какво прави.За това съм съгласен с автора, че синтетичното маслото 5W-40 е универсално масло, идеално покриващо 99% от нуждите на 99% от автомобилите, особено в нашия климатичен пояс.Относно колегата ZaRRicK, разбира се, че по-скъпото (синтетично) масло е по-добро от смеската (полусинтетиката). Описаните ползи на полусинтетиката ясвно са спрямо класическото минерално масло, а не спрямо пълната синтетика - която има всичките плюсове на полусинтетиката (освен цената), но я превъзхожда по дадените показатели.

Нямам впечатления от конкретния филипс, но не съм съгласен за Osram Night Breaker +90%Малко по принуда си купих такива, 15лв/бр от бензиностанция - само такива имаха, а ми беше изгорял десния фар.Като сложих Night Breaker-а, все едно и другия ми фар беше изгорял - светеше доста по-слабо и жълто. А карах около 20км през нощта само на ляв фар, докато разбера, че десния е изгорял - очевидно нищо му нямаше на левия фар.След 2 нощи каране с различни крушки, смених и другия фар - крушката беше Philips, може би нормална (без екстри) - тъкмо да си имам резервна крушка в колата.Със Silverstar +50% съм карал доста време, но не забелязвах такива сериозни разлики с нормалните крушки

двигателя далеч не е пред умирачка, дори напротив, в добро състояние епросто му е дошло време за смяна на сегментино не е спешен ремонт, ако ти се налива двойно повече маслопри следващата смяна на маслото направи номера газта, пък като не помогне, ще събираш пари за отваряне

преди да ти светне жълтата лампа на таблото, усещаш ли колата да се мъчи, да не може да закрепи оборотите - и като светне жълтата лампа, да се 'отпуши' и да тръгне по-добре? ако е така, сигурно е ламбдата. но може и да не е закачена добре, провери първо това, и след това я сменяйа масло харчи ли? това пушене почти сигурно е от масло

Добре бе Фил, не мога да те разбера кого се опитваш да убедиш в правотата им - всички видяха как се държат и колко струват. Не си заслужава да си петниш името, за да защитаваш тези мизерници! Съгласен съм с правото на отговор. Щом смяташ, че не съм ти отговорил, ето отговорите директно в темата. Но наистина отегчихме хората с тия мизерници, не заслужават и грам от времето, което им отделяме. Отговорите ми долу в синьо и отговорът: [ Тука само ще вметна , във въпросните 650 лв влизат 3 ремонта на скоростна кутия +2 лагера, масло и две муфи за 5 скорост, и деиствието се разива около 6 месеца (просто никои не помни точно колко време се развива деиствието аз помня много добре, и си водя сметка точна - нали трябва да се отчитам пред жената) А и едно малко въпросче ти ли приготви 1000-дата лева или женати ??? И не е ли вярно че си скъсан кът мишок и за тва си на тоя хал ??? на този хал съм, защото не си платих за един ремонт в Хонда сервиза, щеше да ми излезе по-евтино, по-бързо, и с ИСТИНСКА гаранция Вярно ли е че трябва да оправдаваш ремонтите пред женати ??? да, е и? Вярно ли е че колата ти седя там един месец щото нямаше пари да си платиш един от поредните ремонти ??? не, колата е стояла там, докато чакахме части]Като първоначално историята е следната от общо 6 лагера на кутията нащо момче трябва да смени 3 обаче единия от трите го няма в наличност и решава да се сглоби скоростната кутия да си кара докато доиде третия лагерв сериозна заблуда си за това Тук е и момента да попитам кои е виновен дали са майсторите или ??? А и да попитам другите разбиратели тва скъпо ли е според вас ??? включвам се във въпроса и аз Смяташ ли да го направиш тук в този форум или ще викнеме още 138729813798172378 кошеревски свидетели да обеснят как са били в, пред, зад и около твоята кола когато ти е паднал спирачния апарат и ти си минал още 239 километра с тази повреда до сервиза за да те ремонтират или по скоро да ти завият апарата с рапидки щото са нямали подходящи болтове за целта хаха ти за кви ни взе???това пък от къде си го измисли? за разлика от теб, хората бяха ТАМ и видяха с ОЧИТЕ си, а не им е преразказано от 3то лице на 4та бира Питал си нещо в тунинга ето ти отговор и тук ИМАШ ТРИ ОТВАРЯНИЯ ПО ТВОЯ ВИНА 1. Смяна на два лагера (сглобяване и качване на кутия защото искаш да си караш докато доиде и третия това ти си го измисляш, не знайно от къде) 2. Слагане на третия лагер 3. Смяна на 4-ти лагер и муфа на 5-та (При положение че в началото ти се каза че трябва да се сменят и 6-те лагера прочети се по-нагоре, сам признаваш, че трябва да се сменят 3 от лагерите) Нещо друго неясно ??? Следва продължение..... П.С. Съжалявам за предния пост някои модератор да го изтрие ... Взе да ми писва сериозно от тия, достатъчно нерви, време и пари изгубих покрай тях

странен проблемхубавото в случая е, че винаги го прави, и може лесно да се излови

колега, двигателя си иска нови сегменти. на моя рекс компресионните бяха супер, но маслозаборните бяха свършили. доста хора във форума са борили същия проблемдори и да успееш с газта да ги поосвободиш, това е временно решение, със сигурност са износени. също е добре и биелни лагери, гумички на клапаните да се сменят, шлайф на главата, нова гарнитура - все неща, на които им е дошло времетотова с полезния нагар го забрави - без нагар е по-добре. ако ти се занимава, напълни цилиндрите с газ и ги остави 1 нощ, да се стича газта покрай сегментите, и да разтвори нагара - но после трябва добра промивка на двигателя, със специално масло за промивки - не искаш тези гадости да останат в двигателя.но въпреки това препоръчвам смяна на сегментите, и този як двигател ще те радва още доста години

аз като голям рекс маниак, ще си призная, че двигателя на рекса далеч не е най-силното му мястоголям и тежък, голяма глава, ниска компресия, бавно развъртане, тромав. няма много мегдан за тунинг, няма и частиако искаш да си различен, мисля че ще стане - малко преправяне на тампоните, скоростите до колкото знам стават, май един болт се разминава само. съединител ще намериш, който да става.ремонта на двигателя мисля се коментираше, някакви цени около 600лв се споменаваха - но без шлайф на блока, няма да ти се наложи.оригиналния компютър на А9ката не е лош, таблиците са добри. поне като начало, ползвай негоно пак ти казвам, по-добре сложи едновалов витек, отколкото този кютюк. Рекса върви добре с него, защото е по-лек, теб само ще те дразни. А и за едноваловия витек има много повече тунинг части, ако се заиграеш с бутала и биели от други мотори, с отворен вал, може да постигнеш доста добри показатели - виж D15ките правят по 150 коня!от друга страна В18ка влиза като у дома си - ако даваш пари, го направи както трябва на тежкото купе ще му ходи по-високия въртящ момент на 1.8ето тино искаше да е различен, и сложи глава от А9 на д15 - доволен беше от резултатите, но май swap-а на витек глава беше по-доброто решение. ти може да си различен с D14 VTEC, едно minime ще ти дойде по-евтино и безболезнено от борбите с вече доста остарелия А9 - виж мъките на колегата с англичанката. питай го за детайли по скоростите, той поне се е мъчил скоро с това

Имах и аз желанието да се разберем по мъжки, за това отидох в сервиза им, веднага след като ме насолиха по телефона. И какво се разбрахме - скочиха на бой, толкова обиди отдавна не бях чувал, поднових си речника направо! И какво ще стане, Омбре? Ще ми се извинят за обидите, и ще ми оправят скоростите (и сега не знаят какво им е, след 4 отваряния)? Или ще ми вкарат 2 шамара и ще ме вкарат в правия път? Но въпреки това съм отворен за разрешаване на проблема.Само че не виждам от тях желание за това! Продължават да ме нападат и обиждат, сякаш това има отношение с ремонта.Появи се техния 'адвокат' Фил, който говори, все едно е бил там през цялото време - а аз и веднъж не съм го виждал.Противоречи си дори с тях, нова теза изкара, че съм си бил взел колата да карам след първия ремонт, без да сме сменили и лагера на първичния вал. Тогава още имаше сняг по улиците, рекса беше с летни гуми, а аз си карах сивика -- изобщо не съм си и пипал колата през това време. Уж бях стиснат циция, дето цепи стотинката, а сега излиза, че съм решил да си платя два ремонта на скоростите ?!?Изобщо тезата, че съм се стискал за ремонта, че съм искал да мина тънко, да сменям само половината от частите, които ми е било казано да сменя, са нелепи - при толкова пари, които съм оставил там. Аз разпаднатия сивик, дето за нищо не става, и жена ми се учи да го кара, пак го поддържам напълно, и не се скъпя за ремонти -- какво остава за колата, която съм купил ЗА ДА СТЕГНА.Когато си затънал до уши в лайната си, по-добре да не мяташ ръце и крака много, че не само се връща в твоята уста, но и затъваш още по-дълбоко. Оставяш да премине вятъра (всяко чудо за 3 дни), изплуваш над лайната си, и си намираш ново поприще.Ето - бай Стойчо скоро ще се пенсионира от сервиз Дружба, ще ги вземат да ремонтират Москвичите!

зависи какво разбираш под "CRX"на първа генерация е много трудно, трябва да се правят нови тампони, стойки, педалите не са същитена втора генерация е монтиран подобен двигател, В16А1, но скоростите са различни - с жило са. не съм сигурен дали и тампоните на двигателя са същитеима и едно нещо "дел сол" дето идва фабрично с В16А2 и там си влиза като у дома