Класация

Смених съединителя, сложих Exide. Три следобеда от два до седем часа ми отне, на пътя пред нас. Без да свалям скоротната кутия от колата изцяло, оказа се има достатъчно място. Стария феродов диск беше поизносен, аксиални лагер шумеше. LUC - South Africa пишеше на частите. С новия - разлика до небето. Педала се натиска леко, отделя по малко след средата както си му е реда, зацепва плавно и мазно. Скоростите влизат много леко.

При Honda CR-V 3-та генерация (2007-2011) предпазителят за системата за миене на фаровете се намира в малката (допълнителна) кутия с бушони в двигателния отсек. [1] Често собствениците търсят начин да го извадят, за да деактивират автоматичното пръскане на фаровете, което хаби голямо количество течност за чистачки. [1] Местоположение и детайли: Къде се намира: Под предния капак, в малка отделна кутийка, разположена в близост до основната голяма кутия с предпазители (около акумулатора/казанчето за чистачки). Номер на бушона: Търсете предпазител № 23 (Headlight Washer / Миене на фарове). Сила на тока: 30 Ампера (зелен цвят)

Че тя ако е на толкова, значи е нова..и не трябва да харчи!

Няма проблем стига другите размери да отговарят. Развиваш щуцерите за маслото, ако пречат и монтираш.

Здравейте, поразцъках малко през нощната смяна и попаднах на:https://autoparts.beforward.jp/detail/Cooling-Components/Radiators/PA32985094/ На снимка номер 8 се вижда,че номерът съвпада с вашия, за да се разгледат снимките се "цъка" - see more details. OEM номерът на радиатора съответно е 19010R9PA51, който е и за ACURA RLX. Сега вече по- трудният въпрос: къде ще намерите алтернатива, че оригиналният е една чанта пари. Бих се насочил към RockAuto с изричната забележка, че ще искам потвърждение за съвместимост. Оттам бих избрал Denso или Koyorad. Може и в Европа да има нещо подходящо. Не съм търговец просто имах време за губене.

Допълнение към капковия тест тук: https://forums.hondabg.com/topic/107096-капкови-проби-на-двигателни-масла/?do=findComment&comment=1057663993 Най-сетне - обещаният лабораторен анализ от OelCheck.de (Успях да се преборя с немската късогледа транспортна бюрокрация, все пак!) Изненадващо добри стойности на всички показатели. Напълно ми опровергаха съмнението за много желязо от веригата! Направо ТОП отработка за вехтия R20A2! Не поръчах анализ на TBN и TAN, понеже ми поискаха да платя допълнителни 20 евро и ми се досвидяха... Целта ми беше да видя състоянието на двигателя по стойностите на металите, а също и състоянието на маслото. Лабораторният анализ показва пример за перфектно работещ двигател. Двигателят е "здрав". Нивата на износване (Желязо, Алуминий, Мед) са символични. Механичните компоненти са отлично смазани. Горивният процес е чист. Минималното количество сажди (Soot 0.2) и нормалното съдържание на бензин (1.4%), с оглед на множеството къси градски преходи, показват правилно смесообразуване и здрави сегменти. Със своите 94.20% химическа чистота (IR Index) и 76% диспергираща способност, маслото е запазило по-голямата част от ресурса си. Присадките му все още не са изтощени. Може още. Поне до към 8000 - 9000 км в моя двигател и режим на експлоатация. Но нека да не го пресилвам все пак. DXG се доказва за пореден път като ТОП масло от европейски производител. Сега съм спокоен за налятото FES. Има по-висок TBN, двигателят "мърка" с него и ще го покарам повечко. П.П. Капковата проба на OelCheck изглежда доста по-зле от последната моя. При положение, че има ниски нива на метали, ниски нива на сажди (0,2%), 94.20% химическа чистота на маслото в сравнение с ново. Така и не ми идва на ум от какво са тежките замърсявания, наситили ядрото? Някакви предположения?

Здравейте ЧНГ и за много години, живи и здрави Дойде време за годишния отчет Сравнително подробен от Карспендинга. Точно за 1 г. съм изминал 8735 км. За тази година съм изхарчил за колата общо 4607,50 лв. Гориво - 1497,53 лв. Поддръжка и грижи - 1970,93 лв. Застраховки - Каско и ГО, данък, винетка, преглед - 1139,04 лв. От това излиза общо 0,53 лв. на км., 0,17 лв. за гориво на км. или 384 лв. на месец. Сега по - подробно за разходите за поддръжка и грижи: Пълен комплект ветробрани Heko - 90 лв. 4 бр. лети джанти, 16" - 200 лв. Рамо за задна чистачка + чистачка - 27 лв. 4 бр. летни гуми Sunull, 16" - 367 лв., като тук влизат и 40 лв. за монтаж. Секретни болтове - 40 лв. Камера за заден ход - 50 лв. + монтаж 20 лв. Фолиране на фарове - 20 лв. - услуга от приятел. Лед крушки - китайски - интериор, заден ход, рег. ном. - 58 лв. Затъмняване на стъкла - задни врати + задна част - комби - 160 лв. Масло Motul 8100 X-CLEAN 5w30 - 4л. - 105,74 лв. Маслен филтър FILTRON OP 540/1T - 7,87 лв. Въздушен филтър FILTRON AP 102/3 - 26,40 лв. Филтър купе FILTRON K 1187 - 18,90 лв. Реглаж на клапани. Труд 80 лв. Общо - 250 лв. Заварка на пробита тръба на ауспуха - 20 лв. Смяна на филтри на ГУ - 47 лв. Сам си го сменях. Акумулатор Yuasa 50 ah - 172 лв. Ремонт на врата на багажник - комби - сменени части, втора употреба - пълен комплект брава - 100 лв., пълен комплект мотор за повдигане и спускане на вратата - 100 лв., модул за управление на вратата - 100 лв. Труд - 150 лв. Повреден се оказа модула. Ами това е за тази година. Минах без някакви сериозни ремонти за щастие Дано и за напред е все така при всички ни

Така... да си самоотговоря след като продължих ровенето: 1. Според годините на производство са с различни парт номера. 38200-SEA-G21(период 2003-2004), 38200-SEA-G23(период 2005-2006) и 38200-SEA-G24(период 2007-2008); 2. От дясна дирекция не стават защото освен и с огледално разположение на елементите има и разлика в окабеляването; 3. Както писах в предния пост, за комби и седан са различни. Като извод може да се каже, че прогарят пътечки, товарни резистори и изгарят диоди, като не всичко е задължително да се случи заедно. Това е по-малкото зло от това да замине някоя интеграла. Споделям и намерено видео за ремонта; www.youtube.com

ПРОБЛЕМ РЕШЕН смених амортисьорите с нови,втора употреба също не работеха .вратата вече си работи както трябва дори в този кучи студ. 1во-амортисьори от 8ма генерация стават,цената е 49 лв .за един. 2ро -при свалянето на старите да се внивава с болтовете малко са по малки от 12ка ключ и се заоблят ръбовете. 3то-лявата страна на тавана се разкача чак до колоната на шьофьорската врата и когато влезете в багажника и се облегнете на левия калник ,когато дръпнете тавана надоло имате достъп до задната страна на левия амортисьор. 4то-сменят се двата ,ако смените само единя не работи ,пробвах. 5то -ако не се замажят болтовете при демонтажа цялата работа е за окол 1 час. ПОЗДРОВИ НА ВСИЧКИ

Значи, трябва да се работи бавно и спокойно, без да се бърза. И така, днес на спокойствие установихме, че захранването на лампите във вратите не минава през никакви транзистори, а от бушона отива постоянно +12 на лампата, от нея се връща на платката и от платката по една верига отива към бутона на вратата, който дава маса. По друга верига отива към едни транзистори от другата страна на платката, където е контролът за отворена врата. Ето снимка на платката (висока резолюция) - червената стрелка показва по кой пин влиза +12 след лампата на вратата. - жълтата стрелка показва по кой пин излиза към маса - в синьо е ограден диод, оригинално 3 ампера, който разделя силовата верига от веригата на чек-контрола. Поради липса на същия, го сменихме с 2А - вляво, в червения правоъгълник е ограден същият диод за дясната врата, даже се вижда и кодът му. - в чеврено е оградено и пинчето, по което идва +12 през лампата на дясната врата. Не се занимавахме да мерим на кой пин е бутонът за дясна врата - вдясно, в жълт цвят са оградено едни малки диодчета и от тях към другата страна на платката отива към транзисторите за отворена врата. При мен проблемът се оказа студена спойка на подменения диод, иначе още първия път е щяло да си заработи правилно. Сигурно при клатене на платката се е разлепил, кой го знае, то малко ли подмятане беше... И така - ако имате проблем конкретно с осветлението на вратата - проверете внимателно дали не е думнала пистата между входа от лампата и изхода към бутона. А ако имате проблем с чек-контрола - освен за думнала писта, проверете и диодът да не е пробил. Прилагам снимка къде беше думнала пистата при мен. Тя е съвсем късичка, от катода на диода до съседния пин. Тази снимка е все едно синият правоъгълник от първата снимка, само че увеличено.

Това представлява датчика В моя случай долен ляв. Има 4 такива -2 Горни и два долни Махаш капаците на “стоповете” отзад които се намират на самата врата . Има 4 зелени букси ( обърни внимание каква е буксата в края на датчика). Разкачиш ги , взимаш мултицета, и започваш с пръст да натискаш по цялата дължина на датчика и гледаш дали се изменя съпротивленито. Не мога да ти дам референтни стойности , но при всяко натискане трябва да имаш промяна на съпротивленито от нула нагоре по цялата дължина на датчика. При мен долен ляв беше прекъснат на 15 сантиметра от началото. Ако натискаш по-начесто ще хванеш точно къде е прекъснат. Датчиците се държат на един болт и два кръстати винта . Може и да се свали и цялата кора на вратата на багажника , ако не ти е проблем. Според мен ,обаче провери първо първо кабелите при пантите за скъсване. Това ми е 3-та Хонда комби и до сега на предните две ,винаги имаше прекъснати кабели. Махни пластмасите и корите ,натискай всяко едно кабелче. Понякога изолацията на кабела не е нарушена , но вътре е скъсан. Ако имаш нужда от още снимки и не се справяш , пиши пак , да снимам и да помогнем Успех П.С Ето как изглежда буксата Ето как работната част на датчика влиза в уплътнението Sent from my iPhone using Tapatalk

Привет отново. Забравих да напиша за всеки да знае къде са пустите му датчици, защото не намерих такова обяснение: Та датчиците са 4 на брой и се намират в уплътненията на САМАТА пета врата, а не в уплътнението което е на купето!!! Уплътненията са разделени на 4 блока ако може така да се каже, и всеки от тях има кабели които отиват към управлението! Свалят се като се свалият преди това едни метални "пластини" захванати за самият капак с филипс рапиди, и после кабелите се изключват след като свалите корите от петатат врата и я оголите цялата. Аз толкова рових в това пусто уплътненият (дебелото което е на самото купе) и си мислех, че просто някой ми е свалил датчиците, но се оказа, че са прекъснати и не работят. Днес заделих 2 часа за да ровя, разглобявам и меря с мултицета за да разбера от къде идва пустият му проблем при мен. Силно се надявам да съм полезен, защото аз никъде (не само тук, но и в други форуми) не намерих обяснение къде точно се намират. Самите датчици ги има като резервна част (ментета) за по около 4$, но нямам представа как ще ги сложа и свържа в самото уплътнение. Затова реших да взема целите втора употреба деистващи и просто да ги замена заедно. Като започна процедурата ще снимам и ще кача снимки за по-ясно и нагледно обяснение. П.П. Вече мога да твърдя, че съм специалист по разглобяване и събиране на цялата пета врата + чаркаляците в тавана (електромотор, комп и амортисьори).