Класация

Така колата я оправих и бих казал сам :) Пиша чак сега, защото исках да измина малко повече километри за да съм сигурен, че това е бил проблема. Малко предистория: Закарах колата на майстор с HDS, той ми каза, че проблема е в TPS датчика, който е вграден в дросела. Прати ме от къде да си взема дросел втора ръка и аз това и направих. Като взех новият (стар) дросел, решх да го пробвам. изключих акумулатора, закачих новият дросел, включих акумулатора и ефектът беше същия. Грешката си седеше и нищо не се оправи! На следващия ден един колега ме хвана на къс пас и ми вика къв си такък инженер и не си си прозвънил инсталацията на колата, като за начало. Замислих се и това и направих. Хванах се изключих акумулатора с мутицет и дълъг кабел със запоени игли започнах да прозвънявам кабелите. Бях доста изненадан, когато разбрах че кабелите от дроселовата клапа не отиват директно в компютъра на колата. Проследих ги и видях, че отиват в един модул между жапката и калника. От този модул вече отиват в компютъра на колата. В този модул влизат кабелите от дросела TPS сензора и сензора за позицията на педала на газта APP. Оказа се, че след 2006 година управлението на дорсела е електронно и се осъществява от този модул. По една програма се казваше нещо от типа Drive by Wire или нещо от сорта. Оказа се, че и той си е Ок. :) Проблемът беше в една клема, която се намира точно над краката на пасажера и незнайно защо кабелите от TPS-a & APP-a се прекъсват там преди да отидат до въпросния модул и да се върнат към компютъра. Та тази клема се беше откачила от държача си, кабела се клатеше и връзката в клемата не беше добре. Откачих клемата напръсках с контактен спрей, включих я отново и я закаих на мястото й. Проблема се оправи и вече 5000 км съм нямал този проблем. Надявам се да съм помогнал на някой със същия или подобен проблем :)

За коя температура пишеш - температура на охлаждащата течност или температура на маслото. Температурата на охлаждащата течност се изменя в интервала от 85°C до 110°C (приблизителни стойности за ДВГ, варират за различните двигатели), в зависимост от обороти, натоварване на двигателя и още много различни параметри. Тази температура може да бъде коригирана от термостат, първа степен на вентилатор и втора степен на вентилатор. Охлаждащата течност няма "контакт" с локални горещи точки (hot spots). Температурата на маслото се изменя от около 80°C до 120°C/130°C. Като тук "корекцията" на температурата (за голямо количество двигатели) няма. На предишния ми автомобил имах възможност за получавам информация за температурата на маслото. При една и съща скорост на темпомат по магистрала в равнинна северна Германия с температура на въздуха 24°C имах температура на маслото от 101°C-105°C, докато в равнинна Унгария при температура на въздуха от 36°C - 110°C-113°C. До каква степен включения климатик в Унгария е указвал влияние, не мога да кажа.

Ами аз не съм правил ремонта, така че няма как да го приемам лично. Факт е, че ремъка беше напукан по цялата си дължина, а доколкото знам ремък и ролка се сменят в комплект. Виж за обтегача, не мога да преценя какво му е разбито, просто защото не знам какво да гледам. Лагерите не се въртяха свободно и предполагам, че наистина са били за смяна.

Чета от време на време за връзката между „топлия“ вискозитет на маслото и външната температура и имам въпрос (искрено, това не е никакво заяждане ) – защо трябва да са свързани? В крайна сметка работната температурата на двигателя (загрял) се поддържа една и съща и зиме и лете, нали? Или поне това е целта на системата. Ако има намаляване на ефективността на охладителната система и не може да насмогне комбинация от горещ външен въздух, голямо натоварване на двигателя, високи обороти… тогава бих разбрал.

Mobil 1 FS 0w-40 е едно чудесно масло на PAO-GTL-естери. Можеш да видиш анализ на свежото масло (VOA) тук - КЛИК. Въпросът по-скоро е – наистина ли имаш нужда от него? Ако караш при температури под -30 С (и надолу), яко планинско, писта и уличен рейсинг режим, ако имаш над 40 С летни температури, ако моторът харчи (повечко) масло и губи налягане на маслото (което по-скоро ще бъде индикация, че трябва да се прегледа и ревизира), ако имаш нужда от повече детергенти и противоизносни добавки (пак поради износен или занемарен мотор) – да, това е твоето масло, но не очаквай то да бъде панацея за болежките на мотора. Ще бъдеш разочарован. При една нормална експлоатация на мотора ти, проектиран да работи с нисковискозни масла (като 0w-20), и при условие, че моторът е технически изправен, 0w-40 е по-скоро излишно (поне според мен). Ето и извадка за CR-V от последната таблица с препоръчаните от Honda масла: Можете да видите цялата таблица ТУК (първия пост на темата, III част, Honda Oil Application Chart - March 2019).

http://omanual.ru/Honda/FR-V/1/147.HTML

Здравейте! Когато автомобилът е натоварен и особено при движение по наклони, автомобилите с ксенонови фарове имат и допълнително оборудване за движение по вертикала на фаровете поради особено силния светлинен поток и вероятността да бъдат заслепени водачите на насрещнодвижещите се ППС. Какво става, обаче, ако системата ни не работи? Отговорите са три: - не ни е еня за останалите участници; - "спускаме" фаровете ръчно; - отстраняваме проблема и се наслаждаваме от шофирането. Първият отговор за притежателите на автомобил с емблема от една буква "H" (ненаклонена!) не е вариант, затова директно преминаваме към отговор номер 2. Краткосрочното решение е с ключе 5 да спуснем фаровете до положение, което е приемливо както за нас с проблем при нас, така и за другите участници в движението като потенциални потърпевши. Става чрез определената за целта "врътка", която се намира на моторчето, движещо фара, а именно: За отстраняването на проблема и отг. 3 ще са ви необходими малко повече познания. Тях можете да откриете тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/145.HTML В общи линии е необходимо да знаете няколко неща: На задните и предни колела се намират датчиците за положението на автомобила. Те представляват датчик на Хол и рядко се чупят. Обикновено има окислени крачета (пинчета). Доста срещан проблем е самият лостов механизъм, за който можете да прочетете повече и видите нагледни решения тук или по-долу: Над педала на газта се намира и модула за управление на фаровете. Той рядко дефектира и едва ли ще имате проблеми с него. Изглежда така: Отпред на самите фарове са гореспоменатите електродвигателчета. Как бързо и лесно да стесним кръга за възможните причини при проблем: с волан изцяло навит надясно, откачате предния датчик от моста (ключе 10). Откачате една от буските на моторчето на фара и с мултицет замервате напрежението в средата на буксата (розов кабел) с маса (някъде по колата или светло син кабел на самата букса). Напрежението трябва да се променя при местенето на лоста на датчика. Това ви гарантира, че датчикът и модулът за управление са наред. Аналогично с датчика на задния мост (може би ще имате нужда от канал) за да премахнете него като проблемен. Ако и там не даде проблем, а напрежението варира при местенето на датчика, тогава е почти сигурно, че проблемът е в електродвигателчето/тата. Техният номер е 00787854. Понеже оригиналните са доста скъпи, можете да си вземете втора употреба от VAG групата и да преместите механизма вътре от единия на другия по следната аналогия: https://www.drive2.ru/l/5555092/ При всеки подменен елемент е необходимо да извършите обучение на системата: окъсявате с кламер, кабелче или друг проводник крачета 4 и 9 от OBDII буксата под волана, давате на контакт и в 5 секунди време изключвате и включвате 3 пъти фаровете, като на четвъртия път ги оставяте включени/да светят. Ще видите как се местят надолу-нагоре с което самообучението приключва както на това видео: В общи линии с един сравнително елементарен тест можете бързо да си откриете и отстраните проблема си. При мен бяха изгорели платките на електродвигателите и се наложи всичко да прочета, затова и го споделям тук. Боби

Първо да уточня: двигателят е R20A2. Не мога да коментирам за другите (особено на 2-ро поколение, където от където може би идва объркването с този съвет). В началото карах 80к км и не помня какви са били стойностите. Направил съм ги 0.20мм всмукателните и 0.25мм изпускателните клапани като толерансът е +/- 0.2мм. В неделя реших да отворя да видя какво е станало 60к км по-късно. Всмукателните всичките бяха на около 0.25, притегнах до около 0.20, а изпускателните не бяха мръднали от 0.25 Аз вярвам, че ще чуя по работата на двигателя дали хлабината е голяма или малка и затова отворих да видя дали съм прав с това си мислене или не съм. Ами не бе лошо да се регулират, но нямаше реално нужда. Това и споделям. Както казах - нямам допълнително омасляване на клапаните заради ГИ и ДВГ работи повече от перфектно вече такъв пробег. /Off topic/ За последните 5 седмици имах двама кандидат-купувачи, с които за 1к се разминаваме (реално не ми се продава колата). Мога да се разделя с тази кола и да си купя 4- или 5- поколение (ще донадя 15-30к) само за истински ценител, който иска да седне и да кара. Затова и казах на автора на темата, че поддържаните автомобили си струват цената. Аз дадох 6-8к отгоре на този принцип и 6 години по-късно не съжалявам и за стотинка. Докато приятел от заклет Хонда фен след 7к строшени още първите 3 месеца на дизела, вече е Хонда антифен...

Honda Ultimate 0W-20 .Разполагам с варел 60 л. Цена на дребно 18 лв/л , за количества отстъпки.

Лично мое мнение! Използването на масла 0W-20 и 5W-20 в България не е необходимо. Аргументи: 1. Зимата: - при много чести студени стартове маслото се разрежда с бензин. То така и така си е с нисък вискозитет, защо да пропада още. - при изстиване кондензира вода в маслото, отново разреждане. 2. Лятото - вискозитет "20" не е подходящ за температури на въздуха от над 30/35°C.

С голямо чувство за хумор пиша този пост. Имах сивик 8 1.8 и го направих много бърз. Как, продадох го и си купих Волво 2.5 Т5 турбо .

Аз не бих хвалил майстор, който е подменил всичко възможно докато открие проблема. За мен работят на принципа проба-грешка, а това говори за ниска компетенция... Колегите по-горе са обяснили как се отхвърлят половината от потенциалните места за проблем, което те не са направили. Тогава нямаше да сменят обтяжна ролка, ремък (който не е било лошо да се подмени, но все пак) и т.н. Нищо лично!

Ако имаш желание и ресурси, можеш да направиш следния експеримент: Взимаш Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20 = ниска цена + чудесно масло за класа си. Ползваш от октомври до края на март. Ще имаш леко преимущество за зимата, идващо от 20-ката. През зимата нямаш натоварване на мотора (водя се от указана от теб зимна експлоатация), така че нямаш притеснения относно износване. С идването на летния период ще видиш как се държи мотора при по-високи температури. Евентуално можеш да удължиш експлоатацията до края на април - началото на май и да установиш харч на масло. Ако 5w-20 не ти се понрави, минаваш обратно на 5w-30 . Идеята е: 6-месеца (условно зима) на 5w-20 и 6 месеца (условно лято) на 5w-30 бюджетно, но качествено масло. Стига разбира се да те устройва крайната цена на този подход.

Истинският мъж може да е прасе. Но не го е страх от чумата. Той живее с нея.

Малко остаряла темата, но е полезна и искам да кача някои картинки в нея. Вижда се казанчето за течността на чистачките и двете помппи. Заради формата и размерите му, и положението на горната помпа, мога да кажа, че течността, която остава за стъклото, след като на фаровете вече спре да пръска, е около литър, или преко сили - литър и половина. На практика това е само течността в долната част с триъгълната форма, която е съвсем малка по обем. Над този триъгълник е поне 75 % от целия обем. Не е половината, или 3 литра както се споменава в различни теми.