Всичко за CR-V 2г. (2003г.-2006г.)

[Restless 203]

Молба: Запиши парт номерата на тампоните които поръчваш и пиши за резултата

[dindin 1249]

Знае ли някой как да стигна най-лесно и безболезнено до долна помпа на съединител, за да си опресня течността?

Свалих цялата кутия на въздушния филтър и маркуча към дросела. Плюс входа за студен въздух. В ръководството пише и стойката за акумулатора да се свали (за смяна на помпата), но тя е доста по-настрани и не виждам смисъл.

Виждам помпата отгоре, точно под дросела и колектора. Виждам и пробката, но абсурд да си навра ръката да намуша маркуча, камо ли да мушна ключ да развия пробката...

 

А отдолу пак нямам кой знае какъв достъп

 

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7g.htm#154862

[Emicha 1834]

........Понеже съм се насочил към полиуретановата технология за тампоните, а в полският сайт (от предния пост) не се предлага вътрешният тампон на горната щанга - ще се наложи да купя щангата заедно с тампона. Не ми се искаше да редувам гума с полиуртетан на един елемент, но ... какво да се прави. Ти също така направи - не си го вадил този тампон - нали?.....

 

Да купих нови щанги, с набит фабрично от едната страна тампон.

Идеята ми беше , ако не се оправи разчекването с подмяна на всички тампони, да използвам старите щанги ,за да ги направя раздвижни , а докато ги правят, да си карам колата. След това щях да избия от новата щанга тампона и да го набия на раздвижната .

 

Относно полиуретановите тампони /въпреки че някои ги смятат за по-издържливи/, съм скептично настроен и не бих ги монтирал точно на нашия модел CR-V . Причини много, а и не ми се влиза в полемика и дърдорене. Още повече, че оригиналните тампони които купих от Бултрако, бяха на прилична цена / с по 2-3 лв. по-скъпи на тампон, сравнени с другите аналогови заместители и ментета/.

Иначе видях полския сайт който си дал и до колкото виждам , имат и двата тампона  /за двата края / на тази щанга.

Но и да ги нямат по каталог,  като размер са абсолютно еднакви.Когато аз ги сменявах ги гледах и мерих .

[GGG 46]

Да - оказа се че ги има и вътрешните тампони на горната щанга - като се потърсят по техния номер  с търсачката на сайта - излизат. Но ... са за Сивик 01-06 и имат вместо болт - планка за закрепване към купето (нещо като предния тампон на долния носач). Обадих се и разговарях с представителя за Бг - и ми обясниха че се вади тази планка (застопорена е със зегери) и става за CRV... Може би и заради планката цената е по-висока от другите тампони, но ако си мерил че и двата са еднакви - просто ще си взема четири броя от външните! 

Благодаря много за информацията! Имаш биричка от мен когато се разходиш до Бургас!

[GGG 46]

Ето и малко снимки от моите патила:

[GGG 46]

Това е хидравличната помпа:

[Nile 171]

филтър въздушен ашика 13 лв

воден радиатор нисенс 350 лв

антифриз кома червен - 12 лв за 2 литра концентрат.

Някой знае ли колко охладителна течност събира N22A2 ?

 

Колега утре и аз ще отварям моя EGR да видим каква изненада ще има 

 

[pikela 5]

Колега не съм спец но бях чел някъде , че антифриза за този двигател е зелен . Затова си го закупих от Honda, и се оказа зелен. Ти решаваш.

А за количеството взех 7 литра ,по аутодата го дават 6,8 л. при мен побра 6,2л. Успех.

Редактирано 24 Ноември, 2016 от pikela

[Restless 203]

Не е проблем ако сменя всичкия антифриз

 

Но изобщо казано антифризът не се избира според цвета а според състава

Оригиналния на Хонда май няма  точен аналог - най-близки са Ravenol HTC и HJC - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2518-antifriz-ravenol/page-2

Ако се сменя би трябвало антифризи G11 и по-нови да са ок

Оригиналния на Хонда по европейската класификация е Г12+ с японски екстри ... пълно щастие няма

 

Мисля бях писал някъде как бях купил "зелен" за японски автомобили и след побна смесване на по 25мл и нагряване сместа почна да се пресича - появи се утайка...

[Nile 171]

Аз днес смених водния радиатор и антифриза.Налях кома червен long life го дават,на новите опаковки не пише G12 ,но на старите пишеше G12,дават го органичен уж.Карам си тъпира от 1-2 години с такъв и системата ми е в чудесно състояние,затова и залложих на него.Източих стария зелен антифриз,който също изглеждаше добре.Успях да налея 3 литра концентрат и 3.7 литра дейонизирана вода,т.е. 6.7 литра общо за около - 25/ - 28 градуса е сместа ми 

Тези дни ще чистя ЕГР клапана.

 

Имам следните проблеми :

 

1.Дясна предна врата централното не работи,за смяна на машинка съм.Някой поръчвал ли е афтърмаркет машинка от някъде и каква пара е излезнала

2.Уреда за количество на горивото се държи странно.При пълен показва добре,като спадне с 15 литра и показва ,че няма изобщо ,а понякога си работи.Мисля да отворя сондата,таман една профилактика за блоклуци ,таман и да видя потенциометъра в какво състояние е.Смятам че са му износени пистите в по долно полужение,тъй като там работи най-много.

 

С тези 2 проблема купих и колата и ми бе казано за тях,аз само ги констатирах 

Иначе като цяло не съм доволен от вървежа на мотора,силата му идва малко високо според мен за дизел.Теглене се усеща около 2800-3000 оборота,а би трябвало да е след 2000.Слагам и турбо лага в усещанията си.Разхода е нормален,но на мен ми се искаше да е по-малко 6.5 литра извън градско с 80-90 каране,а 7.3 ми даде Шумен -Варна по магистрала 110км/ч на круиз .

Тааа така ,ще добавя снимков материал от ЕГР и ще прегледам турбината как помпи,че може буста да се губи някъде 

[Emicha 1834]

.........Иначе като цяло не съм доволен от вървежа на мотора,силата му идва малко високо според мен за дизел.Теглене се усеща около 2800-3000 оборота,а би трябвало да е след 2000.Слагам и турбо лага в усещанията си.Разхода е нормален,но на мен ми се искаше да е по-малко 6.5 литра извън градско с 80-90 каране,а 7.3 ми даде Шумен -Варна по магистрала 110км/ч на круиз .

Тааа така ,ще добавя снимков материал от ЕГР и ще прегледам турбината как помпи,че може буста да се губи някъде 

Да, доста нагоре усещаш тегленето. Може и затова да усещащ така наречената "турбо дупка".

При мен турбото сработва добре, от 1800 об. и почти без грам забавяне. Може и да не си свикнал още с колата и двигателя, но това ще го разбереш по-натам / като я покараш малко повече/. 

Круиза винаги дига разхода, с около от  1,0 до 1,5 л.. Засичал  съм го многократно  и със зададена скорост от 140 км.ч. , дава около 7,5л. до 7,8 л., иначе без него, с тази скорост, разхода варира от 6,5 до 6,8 л.

 

Направи снимки и на уреда за гориво, ще е интересно и как се сваля и какво си намерил в резервоара  .

[GGG 46]

Здравейте и от мен!

Относно тегленето - и при мен ми се струва доста тегаво в сравнение с всички други дизели, които съм карал (дано не се дължи на факта че са били все служебни  ). Аз турбото го усещам след 2000rpm, да не кажа че реално има "файда" след 2500rpm... . Просто си плачат за ремапване тези ЦРВ-та, само дето в Бургас не знам на кого да се доверя. Идеята ми е да се "разведа" и с EGR-а .

В трафика, че и с две деца - не мога до 2500rpm да стигна, пък до тях си е доста тромава работата... 

За разхода : коренно различен лятото и зимата. Лятото с "майсторско" каране 50/50% - смесено, мога да го докарам към 5,5 - 5,7л/100км. по бордкомп., което е +300гр. реално...

Но е безсмислено такова каране - ако се кара нормално е + 1 литър нагоре.

Зимата при мене е +3-4 литра нагоре... За вас майтап - за мен е истина - към 8,5-9л/100 смесено и то без изпълнения (деца возя). Отдавам го на "зимната" нафта с разните добавки против замръзване и това че все на студено работи двигателя (пък май и повечето е градско каране зимата) ... Май ще трябва да върна кората под двигателния отсек...

И понеже по-горе споменах ремап - масово се прилага е чужбина и има две сериозни фирми, които предлагат софтуер - но вярвам че това го знаят всички...

Казвам го защото леко ме дразни факта че _ъпия Хюндай "Санта Фе" 2015г. на колегата - също 2,2л. - заводски е 200к.с. и доста добре си ги ползва. Явно от Хонда искат да осигурят по-дълъг живот на агрегатите и ... без да има обидени - се получава малко "пенсионерско" возило. За да завърша оптимистично - хубавото е че като се купува втора ръка - поне ще има голям остатъчен моторесурс в Хондите.

Весел завършек на седмицата от мен!

 

 

[Emicha 1834]

То, от кола до кола / един и същ модел/, винаги има разлика, но не би трябвало да е толкова голяма.

Затова, както казах по-нагоре, мисля че още не сте свикнали с нея.

Турбото трябва да сработва  реално, след 1500 об.  но не по-късно от 1800 об.  и вече при 2000 об. трябва осезаемо да усещате развъртането му.

Едната причина за която се сещам, за да не е така при вас /ако естествено приемем, че турбото  е читаво/, е използване и движение на неподходящата предавка.

Примерно, движите се с 40 км.ч. ,на 4-та скорост, с около 1500 об. и ако решите рязко да дадете газ за да ускорите, естествено ще ви се стори мудно сработването на турбото и ще го усетите да дърпа чак като оборотите стигнат около 2800.

Ако обаче, това упражнение го направите на 3-та скорост, пак при същата скорост и обороти, ще усетите разликата. Пробвайте и ще се убедите.

 

А относно разхода - еми такъв си е , но никога не е минавал 9 л. на 100 км.

То зависи и от много фактори - гориво , ,колко са те излъгали при зареждането, трафик, пътни условия, каране на къси или дълги разстояния , леко разминаване от показанията на компютъра и реалния разход и така нататък.

[Nile 171]

Постигнах разход Варна Шумен по магистрала 6.2 литра с много ама многоооо нежно каране,рядко стигах 110 км/ч без круиз този път.Колата беше натоварена с 4 човека ,никога през живота си не бях карал по бавно по магистрала (основно 90-95км/ч). По борд компютър ми даде 6.3,това е единствения път до този момент където разхода отговаря,иначе е винаги + 1 литър.Колата я засичам пълна-пълна винаги Предните пъти по борд компютър ми дава 7.4 ,а реално е 8.5.

Та като заключение извън града се движа между 6.5-7.5 ,смесено за момента е твърдо 8.5-8.7.

 

Все още не съм чистил ЕГР, не съм сменил въздушен филтър и горивен.Надявам се след чистенето на ЕГР динамиката малко да се подобри.Като цяло разхода е нормален с оглед на тежката кола,но факта ,че мотора е пълен мъртвец ме дразни.Сравнявам го със старото ЦРВ 147 к.с. където след основния ремонт колата буквално летеше,тегли,имаше ниски ...абе изобщо много по добро усещане от този дизел.Да не правя сравнение с тъпира ми дето той е самолет с 1000 двигатела сравнение с този дизел.Тези дни се надявам да ми остане време да и обърна внимание и да се разровя из живите данни да видим дали няма нещо притеснително

[Emicha 1834]

.......Надявам се след чистенето на ЕГР динамиката малко да се подобри.Като цяло разхода е нормален с оглед на тежката кола,но факта ,че мотора е пълен мъртвец ме дразни.Сравнявам го със старото ЦРВ 147 к.с. където след основния ремонт колата буквално летеше,тегли,имаше ниски ...абе изобщо много по добро усещане от този дизел.Да не правя сравнение с тъпира ми дето той е самолет с 1000 двигатела сравнение с този дизел.Тези дни се надявам да ми остане време да и обърна внимание и да се разровя из живите данни да видим дали няма нещо притеснително

Ще усетиш някаква разлика , ако е доста запушен, но не очаквай чудеса.

Филтрите може и да са за смяна, но това ще го разбереш като ги смениш.

 

Учудва ме твърдението ти , че мотора е  "пълен мъртвец" , също  че старото ти бензиново CR-V е било самолет ,сравнявайки го с  това на което му дават 10,3 сек. до 100 км. / и си ги прави/ ?

Карал съм няколко от първа генерация / по 147кс./, включително едното беше на оригинални 140 х., но дори и за момент не съм усетил повече вървеж, иначе се създава илюзията за вървене, но по ръмженето и шума от двигателя.

Карал съм и няколко CR-V та, от 2-ра и 3-та генерация, с 2.2 i-ctdi двигателя, които бяха наистина много спънати,  та горе долу знам какво е този двигател да е спънат или "пълен мъртвец", както ти казваш.Те и собствениците им, не можеха да повярват , че има такава огромна разлика във вървенето, сравнявайки техните и моето - което нито е пипано, нито чипосвано софтуерно.

 

Единственото обяснение за мен е, че има някакъв проблем, който се надявам да откриеш.

Сещам се за една дребна причина, но тя оказва голямо влияние на вървежа и като ви слушам с другия колега, не е лошо да проверите, дали гумения гофриран маркуч, №7 от долната схема /от въздушния филтър до всмукателния колектор/ не се сцепил някъде.

Това наистина спъва колата и когато при мен се беше сцепил, колата вървеше точно както вие описвате и подобно на горе споменатите от мен.

Може и друго да е , но пак казвам - според мен, има някакъв проблем.

[Nile 171]

 

 

смених въздушен филтър,изчистих ЕГР.

Оказа се ,че има и скъсан вакуум към една от клапите в смукатела.Сега колата е малко по - адекватна.

Под мъртвец имах предвид,че колата е много тромава до 2300 оборота,а като се натовари с хора и багаж направо умира.Високите след 2500 са ОК и нямам забележки.

Тези дни ще я закача да погледна живите данни как се движат и ще отварям резервоара за проблема с уреда ми.

Вашите коли колко бързо загряват с оглед на по-студеното време ? При мен ми се струва доста бавен процеса и смятам да сменя термостат.

[goga 273]

Аз съм с дизелов акорд - загрява много бавно. Смених термостата, ефект никакъв. За ЕГР и аз първият път чистих само него и двете тръби, но втория път свалихме и смукателния колектор и там е най-голямата мръсотия-преди и след чистенето.

Редактирано 4 Декември, 2016 от goga

[Emicha 1834]

Излишно е да сменяваш термостата, така са си. Загрява малко по-бавно от бензиновите, но се свиква.

Конкретно при мен - запалвам и тръгвам, след около 2 км. , започва да духа леко хладно/топло, а стрелката на таблото почти не е мръднала, към 3,5-я километър, вече духа почти топло и стрелката се намира малко над първото деление. От тук натам, в порядъка на 0,5 до 1 км. , загрява доста бързо и стрелката си застава на обичайното си място и си духа горещ въздух.

Обобщено, от 3,5 до 4,5 км. трябва да е загряла и да духа много топло.

[Митака12 0]

Здравейте колеги,

От скоро съм собственик на CR-V 2-ра генерация. Колата взех от авто къща, но преди това моят майстор я провери и ми каза, че колата си засла ужава. Първо се смениха всички течности. Карах колата на дълги разстояния и в града, доволен съм. Нямам крик и ключ за сваляне на колелетата. Освен това пластмасовото капаче на резервоарчето на стъклоумивателя (не съм сигурен дали така се пише тази дума) - не е оригинално.За сега съм сложил една малка найлонова торбичка, за да не влизат боклуци вътре. Ако някой има идея от къде мога да се снабдя с тези неща - да се обажда. Телефона ми е 0897-900563.

Колата е със зимни гуми 235/60 R17, които съм решил да оставя само тази зима - стари са, но имат грайфер. Едната джанта беше заварявана и пукната близо до заварката. Мойстор я завари добре, пробвана е на налягане - държи. На мен ми се струва, че тези гуми са доста широки. Гумите "свирят" на завоите (ако влизам с по-висока скорост или завоя е по-остър). Въпроса ми е: Да оставя ли тези джанти или да вземам 16-ки и какъв размер гуми - летни и зимни да вземам, ако остана с тези джанти или ги сменя с 16-ки? Струва ми се, че и разхода е в повече сега, но това за мен е второстепенен въпрос.

Благодаря пердварително на всички !

Поздрави !

 

[policeman 1046]

Капаче на казанчето става и от Сивик 5г.,вероятно и от повечето Хонди.Крик от някоя морга,или има обяви за коли на части.

[Emicha 1834]

......... Колата взех от авто къща, но преди това моят майстор я провери и ми каза, че колата си засла ужава.............

 

Колата е със зимни гуми 235/60 R17, които съм решил да оставя само тази зима - стари са, но имат грайфер. Едната джанта беше заварявана и пукната близо до заварката. Мойстор я завари добре, пробвана е на налягане - държи. На мен ми се струва, че тези гуми са доста широки. Гумите "свирят" на завоите (ако влизам с по-висока скорост или завоя е по-остър). Въпроса ми е: Да оставя ли тези джанти или да вземам 16-ки и какъв размер гуми - летни и зимни да вземам, ако остана с тези джанти или ги сменя с 16-ки......

Дано вЕрно я е проверил и да си заслужава, че напоследък нещо, дори 3-та генерация /която я вкарват джамбазите/ е пълен скаб.....

Верния размер гуми при нас / и по-евтиния/ е: 215/65/16  и може да си вземеш, този размер гуми ,респективно джанти, примерно за зимата. Наличните джанти които имаш, може да ги обуеш с летни гуми, примерно с размер 225/60/17.

[Митака12 0]

Благодаря за ценните съвети и препоръки колеги !

[GGG 46]

Здравейте колеги!

 

По-преди бях писал, че се преборих с луфта в кормилната рейка на ЦРВ 2.

Сега ще Ви постна малко снимки, за да Ви окуража, да си го отстраните сами - надявам се, че ще се спестят едни - към 200лв.!

Лекото, а впоследствие по-голямо разхлопване в рейката се дължи на един износващ се пластмасов плъзгач / Слайдер /.

Луфта се установява като се хване и разклати нагоре-надолу стойката на щангите (виж първата снимка).

Пластмасовият слайдер стои между рейката и стойката /държача/ на щангите (масивно Т-образно желязо, в което са навити корм. щанги) - непосредствено зад прахозащитния маншон и се плъзга в канал изрязан в корпуса на рейката.

През него минават болтовете на стойката на щангите и така той играе роля на дистанционер м/у нея и рейката, като едновременно води "парада" в корпуса й.

Когато се поизтърка - започва да "халтави".

За подмяната се налага сваляне на цялата рейка.

Новият Слайдер е доволно евтин - няма 37лв., но ... труда си е цифра ...

И понеже изглежда плашещо - а НЕ Е - може да си го направите сами - вярвам че има за какво по-добре да ги наместите парите.

Трябват разбира се известни познания и инструменти .

За мен най-неприятна е работата с източване на хидравличната течност.

Запасете се с такава преди да започнете работа - преди беше към 37лв./литър - САМО оригинална и САМО от Бултрако/Юбико.

Трябва да се източи всичко от разширителния съд, да се разкачат два маркуча от рейката: за високото налягане след помпата - този който минава високо над двигателя и за връщащото се масло, за да ги намерите - проследете маркуча за вис. налягане - развийте щуцера, който влиза в рейката. Като местоположение е малко заврян - от горе на рейката, близо до кормилния прът- пада се зад горивния филтър при дизелите.

Да не забравите първо да махнете пластмасовата кора над двигателя, кутията на филтъра и гофрираният маркуч от нея до турбото - това е лесно и се налага, за да се освободи достъп за работа по рейката.

Освен маркуча за вис. налягане се разкача и този за обратното масло - те са един до друг - ще го познаете - той е със скобичка (там е по-ниско налягането). Сваля се и ламаринената стойка - носеща маркуча за вис. налягане.

Свалят се и двете предни гуми - аз използвам крик и стойка / да бе - стойка - няколко плочки подлагам... /

Рейката се държи от ляво на два болта, а от дясно - два болта и скоба към купето. Долния се сваля по-лесно през десния подкалник. Тука ще Ви трябват няколко удължителя преди вложката за по-удобна работа. Аз имам и такива, които са леко чупещи - много помага.

Откачат се и двата накрайника на щангите от двете страни, надявам се, че тази операция сте я правили многократно по различни причини

Трябва да се разкачи и щангата на волана - сваля се малката пластмасова кора с кече под волана и се сваля болта на шарнира - добре е да си бележите всичко преди да разглобявате, за да намествате после по три пъти като мен....

Когато всичко е разкачено (аз оставих на две резби на закрепващите болтове към купето и чак накрая ги доразвих) се издърпва рейката и със завъртане се изважда през отвора в левият подкалник.

Да се внимава да не се накъсат маншони при тази операция - добре е да има някой да ви помага - повдигайки от към двигателния отсек.

Видео на цялата операция има качено в Ютюб:

От тук нататък е лесно - свалят се кормилните щанги - чрез изправяне на законтрящите към стойката шайби, свалят се скобите на маншона може да си купите оригинални, универсални или да свалите "нежно" вашите.

Сваля се стойката на щангите - на нейните болтове от вътре е слайдера. С издърпване на маншона го извадете, после се почиства каналът му в корпуса на рейката, гресине и монтаж на новият и гресиран слайдер.

Ако сте стихнали до тук - няма какво повече да обяснявам - сглобявате по обратния ред.

Няма теоретична причина - но аз предлагам да се направи реглаж на преден мост след операцията.

Необходимо е да си набавите предварително - нов оригинален слайдер, хидравлично масло, грес, гедоре с няколко удължения, ключ N 14 за сваляне на щуцери (не е задължително).

Дано съм бил полезен.

За нашият модел няма много видеа или описания за ремонти и за диагностика, затова ми хареса че хора като Вас си споделят опита.

Както е казал народа - питай "патило", а не - "старило"...

В много случаи в нета се намира по-вярна и ценна инф. от колкото "майсторите" по сервизите знаят!

Успех в ремонтите от мен!

[Emicha 1834]

Много полезно - браво!

 

Имам само няколко въпроса:

-Фабричния номер на този пластмасов слайдер, е този от 5-та снимка / на бялото пликче/, или е някакъв друг?

-Какво усещаше преди смяната му, което породи този ремонт?

-И съответно, след смяната му какво и до колко се промени?

 

Питам, защото имам леки съмнения и при мен да го има този момент - макар че всичко изглежда на ред.

Клатейки там където казваш, не се усеща почти нищо, но като се върти волана на ляво и на дясно, точно там се получава леко местене нагоре и надолу.

[GGG 46]

Здравейте отново!

Днес намерих време да Ви споделя друга лесна задача, която можете да изпълните сами, за да върнете още малко усещането за каране на по-нова кола...

Едно леко дразнещо явление, което се случва с колите над 100000км. - втвърдяването на съединителя.

Преди две-три години бях писал - мисля в офроуд форума беше, как като сложих нов съединител на предното ми ЦРВ, новия се усещаше мек като перце - все едно натискаш въздуха - никакво усилие, ама НИКАКВО. А преди това се бях мъчил да сменям и двете хидравлични помпи, хидравлично масло и т.н. безуспешни дейности - съединителят си остана адски твърд. Все едно на фитнес за ляв крак по цял ден...

И с колкото и майстори и капацитети да коментирахме - не беше ясно защо така се втвърдяват по-старите съединители. Уж защото се износвали пластините (едно време бяха палци) на притискателния диск и задирал в тях аксиалният лагер - уж други идеи, а то - като се смени съединителя просто се почиства и гресира първичния вал на ск. кутия и аксиалният лагер се предвижва без усилие.

За тази цел - без да се разглобява много - може да се гресира оста - леко със спрей-грес. Ефекта е значитено "омекване" на педала на съединителя и значителен комфорт, особено ако ще шофира и жена / дама.

Разбира се, не е като да натискаш "въздуха", както при чисто нов съединител...

Операцията е бърза и лесна - не са необходими специални инструменти или умения.

Аз свалям (или разкачам поне от страна на дросела) маркуча за въздух след интерколера - този точно отпред. За целта е удобно да се свали първо кората над двигателя.

После се разкача от двата болата долната (работна) помпа на съединителя, също и стойката на тръбопровода - там където от гумена преминава в метална тръбичка. Това помага да се премести на страни цялата помпа - без да се разхерметизира.

След това внимателно се изважда прахозащитния маншон на вилката към корпуса на съединителя. От там има минимален, но достатъчен досег до вътрешността на агрегата - като идеята е да се нанесе малко смазка по първичния вал на ск. кутия - този по който се движи аксиалния лагер. За да не станат гафове - огледайте снимките - трябва да се използва качествен спрей, с дълга сламка/маркуче - аз дори мислех да удължа моята с тънка термосвиваема шлаухка, но и така стана работата.

Принципно феродовият диск е здраво затиснат от притискателния и няма лицева повърхност, която по грешка да смажете - НО - все пак гледайте да пъхнете сламката зад вилката, да подминете опорната й стойка и да бръкнете максимално близо до аксиалния лагер - все едно до средата на кутията. Казвам го, защото първата работа на сламката е да опре в опората на вилката. 

За съжаление не съм си взел  бороскопска камера за по-добри снимки, но се надявам че като знаете принципното устройство на съединителя - ще ме разберете.

За тези, които поискат първо да промият вътрешният обем от масата износен от феродовият диск прах - може да ползват спрей - обезмаслител за спирачки преди смазването. 

От долу на всеки корпус на съединител има дренажен отвор, от където ще изтекат нечистотиите. Аз лично не съм го правил (може би не съм такъв перфекционист), но и след известно време ситуацията ще бъде същата.

Та - пръскате внимателно, на етапи - на няколко пъти - да дадете време на греста да спре да "шупти" .

Аз лично си играх да захвана помпата на двата й болта, за да пораздвижа няколко пъти съединителя, и после пак я свалих и повторно пръснах с грес. 

След като приключите - сглобяването е лесно - по обратният път.

Успех с начинанието!

 

[GGG 46]

Много полезно - браво!

 

Имам само няколко въпроса:

-Фабричния номер на този пластмасов слайдер, е този от 5-та снимка / на бялото пликче/, или е някакъв друг?

-Какво усещаше преди смяната му, което породи този ремонт?

-И съответно, след смяната му какво и до колко се промени?

 

Питам, защото имам леки съмнения и при мен да го има този момент - макар че всичко изглежда на ред.

Клатейки там където казваш, не се усеща почти нищо, но като се върти волана на ляво и на дясно, точно там се получава леко местене нагоре и надолу.

 

Да Емич - нарочнo снимах найлончето, но аз дадох този номер в Бултрако:

 

         

06538-S5A-H01007 - SLIDER

Взех го от тук:

http://www.justanswer.com/honda/15xw0-2002-honda-crv-lx-2wd-steering-rack-boots.html

При мене беше малко износването, начален етап - нямаше чувствително хлопане на волана. Аз лично бих карал така още поне 5 години, но:

Два различни сервиза ми го показаха луфта, който не беше чак толкова аксиално (та да дразни), а все още "изкълчване", както ти казваш - нагоре-надолу. Може да се усети само от познавач - при смяна на посоката на въртене на волана (ляво -дясно), да ... ама ... ходих да регулирам предница - не особено успешно и майстора ми показа (за втори път) че има хлопане и че вероятно това е причина да не може коректно да центрова предницата. 

За мен пък - /това е най-скъпата кола, която съм купувал/ - искам да е в ред, пък и "нови" зимни гуми като купя - да не ги "яде".

И като разбрах колко е евтин тоя слайдер - го метнах.

Сега няма никакъв луфт - и да дърпаш и да буташ - Няма. Интересното е че кормилните накрайници, които също са виновници за хлабини и тракане още държат, но са малко "меки" - мисля да ги сменя - хей така - профилактично и да направя пак реглаж на предница. Надявам се този път да няма за какво да се хване майстора...

Ако е още слабо хлопането и не ти се занимава - спокойно можеш да отложиш ремонта за по-топъл сезон.

Просто исках да се знае какво е слабото място и че може да се "спасим" сами когато загрубеят нещата...

Този слайдер е същият и при Сивик 2001-2006 (макар че там е ел. рейка) , така че е разпространен проблем.

Има няколко видеа в Ютюб на тракащи и клатещи се слайдери, само нямаше за подмяната му.

Затова реших да сложа, ако не видео - поне снимки, да има нещо полезно в нашия форум...

Редактирано 9 Декември, 2016 от GGG

[Nile 171]

аз си оправих уреда на горивото,оказа се завъртяна сонда и поплавака опира в стените на резервоара.Има белези на резервоара и на тялото на сондата,така че ако отваряте там внимавайте.

Цедката беше чистена преди мен,та и затова явно не работеше уреда на горивото както трябва.По мрежата имаше само някакви тъмни петна,който не са мръсотия защото и аз ре пробвах да я мия,но по чиста не стана

 

Другото ново нещо е теглич,който изработих сам за 15 лв (имах повечето материали), а основните планки ,който идват от гредите си бяха там.Явно са смъкнали останалата част на теглича и са я продали преди да купя колата.

Сложихме и нови зимни гуми кумхо 205,60,16 - малко по ниска ,но седят доста добре ,а и цената беше решаваща 540 лв всичко.

 

 

 

[Радостин Георгиев 5]

Аз искам да вмъкна нещо което забелязах за тези коли.Стрелката на температурата е под средата и си мислех ...значи работната и температура не е 90 градуса.Порових се малко и забелязах ,че термостатите на хонда отварят на 78 градуса.

[Nile 171]

Здравейте, някой може ли да сподели какво е усещането при активиране на задния мост, т.е. включване на 4х4 системата ?

Имал съм 3 години црв 1 и при него се усещане ритане, дори издаваше звук при натоване. При това, новото, нещо съм на греда според мен

Тъй като съм тотален карък, последно време отворих задния диференциал и установих ,че съединителя е поизносен. Купих си 2ра употреба от бензинов К20 мотор и сложих новите дискове на съединителя. Сега при ръчен тест задния мост е зацепен здраво, а луфта на съединителя осезаемо е по-малък....

Малко по подробно ще обясня тук :

 

Тест - диференциала е монтиран, откачен е кардана от карето до задния диференциал. С ключ пробвам да завъртя фланеца, където се хваща кардана, ама не мърда ( 1 метър рамо) , т.е. съединителя хваща яко.

Обаче при пътен тест, усещането за активиране на заден мост го няма...

 

Какво съм направил като ремонт :

1. Смених маслото с оригинално DPSF

2. Смених мокър съединител (20 плочи мъжки и женски), прегледах и отворих помпите, чистих им филтрите

 

В момента съм разпилял отново всичко, като утре ще сменя елементите на помпите и О-пръстените на буталото(мембраната) дето бута съединителя.

Искам да ви кажа,че фейс дифиренциала е много различен, полвината лагери са различни, съединителя е усилен + 1 плоча, има демпфер с 6 сачми, оста на пиньона е с друга дължина, помпите са поместени в друг корпус. Преди фейс, диференциала има само 20 плочи в съединителя с един притискател и това е , помпите са в по-голям корпус. Общо взето така е направено, че да не може да се заместват, но може да се ползват частите между тях. Крайното предаване на дизела има 41/16 зъба , на бензина е 38/15 . Лагерите на задния диференциал са еднакви .

Абе, който има питане за задни диференциали да казва, аз вече съм омятал 3-4 броя за спорта .

 

Ето малко снимки в процеса на борбата ми .

 

 

 

Редактирано 6 Януари, 2017 от vesivanova

[Emicha 1834]

Преди 6 години, (когато колата беше на 3,5 години) 4х4-то си работеше и включваше перфектно - без ритане,тласъци и други такива.

Сега от скоро, започнах да усещам подобни симптоми и това не ми харесва.

Изглежда са се появили някакви луфтове (в следствие нормалното естествено износване), въпреки че сменявам масло на не повече от 40 х.км.

Естествено може и в каретата на кардана да има луфтове, от където да се усеща това леко ритане, но засега не му обръщам голямо внимание.

[Nile 171]

При мен проблемът е отстранен, след като събрах съединителя на ново и установих , че луфтовете са малки се насочих към ревизия на помпите.

Смених 2 о-пръстена на мембраната (буталото), което държи високото налягане. В момента включването на задното е плавно, почти не се чувства, няма звуци.

Много съм доволен от вървежа с оглед на пътните условия навън .

[Restless 203]

За много години !

 

Да се оплача, че от месец имам нещо като проблем - трудно пали (бензин 2.0 2006та).

Почти точно знам кога почна (началото на декември), защото ми направи сутринта впечетление, после през деня ходих за смяна филтърче на газовата и пак се зачудих от какво...

Контакт - помпата подкача, запалване - върти та се къса 3-4-5-6-7-8 секунди и евентуално припалва.

Ако връщам, подкачам пак - и пали по-бързо.

Просто двойно подкачане - не помага, иска си да върти дълго или на втори опит.

Веднъж запалила, няма проблем на празен ход или в движение.

1-2 пъти запали както си му е реда - на втори оборот и двата пъти, общото беше че било от студ, било че понякога стартера пристъргва, почваше да върти бавно (къъл-къъл, вместо къл-къл-къл ).

 

Попаднах на 1-2 такива истории (напр.http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159802.210.html ) - за съжаление без определена диагноза, предположения за датчик за кислорода до въздушния филтър, стартер (ама ако върти ме съмнява), възврътен клапан в системата на горивопровода ( бензина да се връща в резервоара и да не успява да дигне налягане веднага), инжектори, които не "държат" - покапва от тях, съответно сместа е преобогатена (прилича, поне симптом и следствие) - трябвало да се чистят с ултразвук (а как ли се диагностицира?)

 

Преди Коледа бях при Омбре за реглаж на клапани - смениха свещите, защото били зле, но промяна в паленето не усетих.

Резервоара е на 3/4 пълен и под 1/2 не е падал, но скоро не съм правил дълго каране на бензин. Няколко пъти покарах 10+км на бензин, 2 пъти след това запали по-нормално, 2 пъти по същия начин 0-о.

Четох, че ако бензина е стар, може да прави проблем при палене (макар последния месец и половина да съм сипал към 30л и ще пробвам да покарам 100-на км ; хем да се поиздуха, хем да се посмени ... евентуално да сложа и някаква добавка за чистене на инжектори!?

Идеи какво да се проверява?

 

Утре ще опитам да запиша клипче, за да се чуе как пали.

Редактирано 8 Януари, 2017 от vesivanova

[nicki 12]

Предполагам, че може и проблема да е в бобина някъде. Свали ги четирите и ги разгледай внимателно в частта си в която се нахлузват върху свещите. 

п.п. пробвай и само с размяна на местата на бобините.

Редактирано 9 Януари, 2017 от nicki

[Restless 203]

То с разглеждане, какво да се види? Начин за тестване има ли? На сивика, знам че се мереше съпротивлението на единствената бобина, дали е в еди си какви граници.

[Emicha 1834]

Сложи едно прозрачно филтърче за 2 лева, на бензиновия тръбопровод. Преди да запалиш, гледай дали имаш гориво и в какво състояние е горивото.

Редактирано 10 Януари, 2017 от Emicha

[GGG 46]

До Рестлес:

Приятелю - имах такава ЦРВ-2-ка 2,4 бензин 2003г. i-Vtec (преди фейслифтова) за близо година в Австралия.

Предполагам, че си с Европейската версия - 2.0л., но принципна разлика няма да има... При мен "големия" проблем беше чаткане на хидравличните клапани, което в голяма степен се реши с качествена и скъпа добавка на Ликуи-Моли($20AUS) и позадръстени дюзи - които почистих със една страхотна добавка на фирма Wynn's ($10AUS)!

От различните добавки за почистване на дюзи - опитът ми беше отрицателен, но един сънародник горещо ми я препоръча, тъй като я ползвал от години в Испания...

Ако искаш вярвай, но разхода на смесено в Аделаида (където трафика е средно тежък) и извънградско ми падна с литър и половина...

Там се кара САМО пълно-пълно (то при 52-53 л. резервоар си чакам по 2-3-4 минути, да се слегне пяната... ) и имам резултати от под 8/100. Като я продавах колата - едно тесте касови бележки дадох на човека - практически от всяко зареждане от 7,8 до 9.0 на 100 разход.

Мисълта ми е, да елиминираш фактора дюзи - защото е важен. При по-кофти горива, при по-старички коли (10+ год.), при по-лоши свещи с по-кофти горене - налага се да се прочистят...

Ел. проблем не вярвам да имаш , също така не вярвам при Омбре да са ти сложили грешните свещи...

Като направиш това най-просто - само с наливане на добавка , да почистиш дюзите, тогава рови за налягания на горивото и т.н.

Поне така бих направил аз.

Тук, в Бургас, Wynn's се продава само в Тех-ко, но те са Софийска фирма. То в София може и други дистрибутори да има де... ти ще си намериш... . (да са живи и здрави всичките дистрибутори - не съм фен или рекламно лице на никого... Просто в малък град, като Бургас, каквото и да търсиш - все няма, много изнервящо... Затова споменах единствената фирма, моля модераторите да ме извинят...).

Дано в Бг добавка да е истинска - както навън, където съм я ползвал...

Поздрави!

[Restless 203]

Да отчета резултата:

99% причината е газовата уредба, ето какво ми писа един задочен познат ( от хардуербг):

Възможно е, с времето да са се натрупали отлагания по дюзите и да са им намалели диаметрите, като при същите инжекторни времена, това означава по-малко гориво. Дори да сменяш редовно филтри, при смяната на зимна с лятна газ и обратно, съм забелязал, че се получават отлагания на сяра (от "ароматизатора" на газта, която по принцип не мирише на нищо) - както по филтрите, така и по инжекторната рейка и дюзите. На обикновените изпарители им се запушват каналите на газта за празен ход (също са с малък диаметър, като дюзите) и почват да гаснат при пускане на педала. Нищо не пречи, да се прекарат дюзите на ръка със свредлото, с което са пробивани или ако инжекторите са от бързите, на които дюзите не се пробиват - да се почистят по някакъв начин.

 

Какво направих:

Взех добавка , сипах и карах 3 дни, около 300км на бензин (София-Вършец-София и малко градско), изгорих 3/4 резервоар.

Още на втория ден паленето видимо се подобри, почна да пали на 2/3 оборот, "като Хонда".

На следващия ден тръгнах нормално - на газ, като загрее колата ; вечерта и на другата сутрин си палеше по стария тегав начин...

За проба, през седмицата единия ден карах на бензин и на другата сутрин пак запали от раз. След каране на газ - веднага следващото палене е тегаво.

 

Понеже установих днес, че и един тройник на газовата съска лекичко, утре ще ходя при Ленков да погледне проблема.

[docev 449]

Заради смесите е това . Бедна смес, като караш на газ . Компа се адаптира по нея и на сутринта тръгва да пали на бензин, но по предната адаптация . И иска въртене, докато запали.

[Слави CR-V 487]

Docev e прав. Имах същия дерт с едно браво, дето като го караш на газ и се омазва, та не пали на бензин, обаче има и още нещо, което ще добавя и е чест проблем за точно такива симптоми. Регулаторът на налягането на бензина, предполагам е отзад, при помпата в резервоара, а не отпред, на бензиновата рейка, както беше едно време. Бива на тая кола да й се измери налягането на бензина в рейката, не съм сигурен на 100%, но като за 2006, може би няма и обратен бензин. Та на моето браво, като му смених помпата, щото тя е в компелкт с регулатора и вече палеше винаги. А по газта не сме пипали нищо, все още не мога да си обясня, що все пак, като я караш на бензин на сутринта палеше. Същото се случи и с чисто нов фиат, на мои познат. На 4 тата година взе да пали трудно сутрин, наи-често чак от второто въртене, същия дерт. Смени само регулатора и се оправи, та помисли в тая посока.

[Nile 171]

Моята К серия, Type R K20A2, в сивик има подобен проблем, но е заради настройка на предварение/закъснение на запалване при съответни температури (с афтърмаркет електроника съм).

За протокола, налягането на бензина при мен е 3-3.1 bar (45 psi по уред Ktuned).

Според мен някои от датчиците ти се бъзика, има 1 за колянов вал и 2 на разпределителните.Трябва да се закачи на диагностика и да се гледат живи данни.

Газовото с ОБД ли е ? Пиши на Маркони, той е газаджия и може да даде адекватен отговор.

Бобините - ако е тръгнала една, колата ще пали лесно, но на 3 цилиндъра, а след това ще прекъсва.

Редактирано 25 Януари, 2017 от vesivanova