waterwet

Би било по-добре да се поинтересуваш в ниския клас от бардолини или там както се казва. Поне при нашата бг газ със съдържание на бутан (сега през лятото над 80%, за да намалят фирите от дишане на резервоарите) и наличието на механични примеси изпарител томазето е съвместим и е може би най-подходящ (задължително с полиестерен филтър, а не хартиен), за инжектори - по-евтини и по-лесни за почистване. И най-важното - избери тази с която майсторите имат най-голям опит. ПП: Е сега като нЕма анализи на масло ни гърбят зорлем да се занимаваме с алтернативни горива - газ, олио и всякакви кретении, които агрегатите не ги щат.

Не бих се съгласил напълно Това значи ли че перфектният състезателен автомоби ще бъде олекотен американски пикап ФОРД от 1980 г. ?Какво става ако единият автомобил има Х конски сили и Х/2 Нм, а другият има Х/2 конски сили и Х Нм.Кой ще е по-бърз според теб?При всички положения има връзка м/у мощност и въртящ момент. Идеята на лафа е, че при движение примерно със скорост 70 км/ч, ускорението от 70-нагоре е квадратично на скоростта, респективно въртящия момент дава "ряз-а". Все пак не мога да сравнявам два различни агрегата, най-малкото защото нямам база, на която да "стъпя". То още от иницийрането на горенето (превръщането на химичната енергия в работа) може да се локумизира до безкрай.

Определение ("сдъвкано") за "техническа конска сила"; 75 кг, повдигнати на височина 1 метър за време 1 секунда. Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената.Един двигател с повече к.с. ще има по-добро ускорение 0-100 км/ч, а двигател с по-висок въртящ момент ще направи по-добро време от 80-120 км/ч на една и съща предавка. При ускорение от 0-100 км/ч е нужно да се развият обороти, за да може двигателя да достигне поне до оборотите с най-високи коне. За тестът 80-120 км/ч при една и съща предавка не може да се прави избор на обороти. Това, от което зависи ускорението е въртящият момент.Следователно е възможно един двигател с равни или дори по-малко к.с. да ускори по-бързо ако и двата мотора са на една и съща предавка.Като заключение - "с мощност се продават коли, а с въртящ момент се печелят състезания"

lyuboo,Ако искаш ще ти дам да врътнеш с моята спирачките и да опиташ да се завъртиш. Единственото, което може да направиш е да си много упорит и ако си такъв, най-много да ме вътриш с някое каре.

Продавам anycarlink устройства. 4 броя с m-bus кабел за Акорд 99-02 и 1 брой с honda white интерфейс за 03-05.Цена - 135 лева за брой.

Колега май работиш през пръсти. От 5W40 до 5W40 и от SL, SM до SL, SM разлики като от дерето до полето. Пакетите присадки, вискозитетно-индексни добавки и още един булюк. Читави базови. Освен BP, exxon-mobil, castrol, които по над 20 години копат нефт от една сонда за определено базови масло, май другото са си търговски продукти.

Kuttenkeuler - койлера не е истинското масло за характеристиките на японски мотори и в частност хондаМотул-а, вече е в зависимост от натоварването на мотора. Ако си играете на настъпванка е добър избор. На мойта хонда не бих сложил Мотул, но карам нормално, освен ако не ме вбеси някой. Последния път, уви беше сивик.

Защото за трансмисия (т.е. по-интензивен режим на триене) се добавят антизадирни, противоизносни присадки, но в количесва значително по-големи, отколкото в смазочни масла. Но там сярата е в полимерна верига, която няма нищо общо със суфитната, сулфатната или друга нейна форма. Освен това сярното съдържание не е от особено значение, а в съдържащите се пакети присадки към трансмисионното масло (в случая MTF) се съдържат т. нар. EP (Extreme Pressure) присадки, които не променят хим. състава на метала или сплавта, която не участва в процеса на триене (напр. корпусите). Тези добавки са мешавица от фосфор, сяра и др. съставящи, които са активни в центровете на триене (там където температурата на материала вследствие на триене е висока).

Всяка една добавка, присадка, кръпка е нищо повече от временно решение за печелене на време, докато намериш решение на проблема. Добавките са киселинни и създават противозадирен ефект на повърхността на две или повече триещи се части. Но след това повърхността на тези части не е чист метал или чиста сплав, а някаква сол (сулфиди, дитиофосфати и др.) на този метал или сплав. Познай до какво води това?

Ами да ти кажа лятото на паркинга на Билла, така се беше напекла и ошашавила от жегата, че в момента, в който изключих с дистанционно допълнителната аларма - такава какафония направи оригиналната, че събрах и катаджийте от булеварда.

Опасявам се, че неможе да се деактивира. Така и не можаха да намерят откъде се захранва и каква и е връзката с имобилаизера (ако има такава).

"предполагам че Акурата ще е на цена близка до едно Х5"Ами честно да ти кажа, това си е пренебрежение към технологията, аз никога не бих сравнявал Акюра, с който и да е евроварел. А относно дизела - щом е нов е най-доброто решение. Вземай субаруто, поради няколко причини;1. Окачването му си е приключение - дефицитни и мноого скъпи части, но имаш предимство - гаранцията.2. Дизелякът като е нов си е на сметка, та ако ще и на италиански барутник.3. Все пак и цената играе.

Firewall-а на Акорд е напаснат до милиметър, за разлика от евроварелите и особено ровър, къдет е огледален. За дребните неща само ще спомена - страничните огледала са под различен ъгъл, т.е. като застанеш отляво на стр. ляво огледало в най-"отворено" положение си виждаш на над 40% от площта на огледалото "задника" на колата. Отварянето на багажните капаци и резервоара (жилата). Всички кабели ще трябва да се удължават, а те са мноооого. За въздуховоди и тръбопроводи, рейка, табло? В Англия предлагат кит-ове за обръщане на волана, но само волана. Другото оборудване по вратите, пода, огледала, жила, фарове. И това е за модели без много електронни гевезлъци.

Незнам как гледаш на бенизинов и дизелов двигател. Има един принцип и той е дизела, само ако е нов, че кой каквото да ти разправя дизела си иска по-"тежичка" подръжка. Хонда откакто изкараха собствен дизеляк, може да се поразровиш, кой дизелов агрегат е най-обследван и копиран от 2002 насам. За пример единственият случай да се монтира тестова установка за определяне на цетаново число на дизел базирана на двигател, който е "роден" преди 5 години е показателен. За сравнение тестовия на Лукойл-нефтохим е Peter от 1900 и големия снЕг. А що се отнася до бензин, вярно, че разходите за гориво са по-високи, но на фона на общо амортизационни такива излиза по-евтино във времето

Този проблем ми се появява и на мене. Затова си нося на ключодържателя освен дистанционното на допълнително слаганата аларма и това от оригиналната. Като слагаха аларма за каското, правиха опити да деактивират фабричната но така и не можаха да разберата откъде се захранва.Та, решението е -> носи си и фабричното дистанционно.

А тъй като на горе клапана се движи от пружина, може ли да обясниш как ще се "вкопае" от кое усилие?От характеристиката на материала. Колкото и да е уякчен и каляван все пак става дума за сериозен процент Алуминий и клапан от закалена и галванизирана стомана.

На газ винаги ще ти се "вкопаят" клапаните в главата. Единственото неизвестно е - след колко време?

Поздрави за директния начин, по който го "каза". Азбестът е само и единствено канцерогенен, при попадане в белите дробове, тази магнезиева сол предизвиква мутаген, което си е отвсякъде канцерогенно.

Във магазини за тръбни инструменти се предлагат горелки, бутилки с MAP (methyl acetylene-propadiene) и P (пропан), припой и флюс (според припоя).http://www.rothenberger.bg/articles.php?ArticleGroupID=17

При този тип заварки или запояване (въпрос на гледна точка) винаги се ползва флюс, който е сол на съответния метал (паста или на прах) и единствената му цел е да създава активна повърхност и да предпазва от влагата във въздуха, която влага предизвиква изкипяване. Постоянно се ползва в пневмотранспортьорите на "клатачките" в нефтената индустрия. Там с друго неможе.

заварка с припой,Заварка с припой съществува и е една от най-често правените. Припоят бива на медна основа (най-често медно-фосфорен - най-евтин) и сребърен - ако ти се налага да заваряваш неръждавейка. За заварка с припой ти е необходим и флюс за съответния припой. Имай предвид, че сребърната заварка с времето не прави биметализъм за разлика от медната.

adit0,във Варна няма ли задръствания? Сега на -7;-8, даже 13 л. стигам градско - бензин, разбира се. Остана да допълня колегата за консумативи. Възд. филтър ~20 лв, маслен филтър ~20-25, масло, според "вкуса". Аз педпочитам, зимата да я карам с 0W30 и от края на март до октомври, ноември 10W40. Филтър за купето ~35. Горивен филтър както го намериш около 15лв., само, че аз го сменям с всяка смяна на масло и маслен филтър, че не съм чувал да е правена някога профилактика на подземните резервоари на, която и да е бензиностанция в БГ.

Даааа, за да намалят разхода на материал, какво ли няма да предложат!? Любопитно ми е напречните еластомерни елементи при по-дълго стоене на място или дълга експлоатация, дали няма да се деформират непоправимо

Я се заиграй със датата да видиш до кога работи... малко кофти тръпка е непрекъснато да си бъзикаш часовника на компютъра! Освен това е "малко" поорязана ама няма лошо. За хора които не си вадят хляба с това и я ползват за лични нужди върши идеална работа!Успех на ползващте HONDA_EPC Ами, аз си изтеглих от горенаписания тракер - HONDA_EPC_V1403.nrg и въобще не ми се налага да връщам датата, а както забелязвашсъм с по-старата версия 14.03, като обема на инфо на имиджа е 2331521 KB. По пълен каталог HONDA_EPC много се съмнявам да имаhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/847/99856428.JPGhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/896/721730667.JPG

При MTF-а на студено, би трябвало да влиза без съпротивление, а като загрее (пораздуе малко), тогава влиза по-плавно. При мен е така и в лабораторията резултатите са същите. Просто MTF-а има EP-присадки в пакета, които пакет-присадки се знае само от производителя му (Лубризол).