ADH-Honda

.

Кое по-точно не работи - скоростомер (показващ с каква скорост се движиш) или брояча за изминалия пробег или и двете заедно ? Грешки има ли (свети ли оранжевата лампа на таблото с двигателче)? Ако има грешка, виж каква е и от там тръгни да търсиш проблема. Ако не знаеш как се тества системата, ПРОЧЕТИ ТОВА. Аз лично (без да претендирам за 100% достоверност) залагам на две неща: -VSS (Vehicle Speed Sensor) - или самия сензор е дал фира или буксата му се е окислила и не дава добър контакт. Този сензор се намира на скоростната кутия, той ти отчита и показва "движението" най-просто казано. Ако той се е прецакал (или буксата му се е окислила и не дава добър контакт) няма да работи нито скоростомер, нито брояч за изминалия пробег и задължително ще ти светне лампата за грешки и ще ти запише грешка 17. -самото табло се е прецакало нещо - ако е така, само едно от нещата няма да ти работи работи (само скоростомер или само брояча) и няма да има записана грешка.

С тия кебапчета: -счупих крушката в цокъла; -самия цокъл пропадна назад и вече не се вижда. Да се таковам в Те сега вече ще трябва разглобяване.

Като ги свалиш, погледни ги за луфтове, шум... ако ти се струват читави рискувай и отново ги ползвай. Но ти гарантитам 100% че ще откриеш дори и минимален луфт в някоя от тях, което означава че са си тръгнали.

Аз лично сменям (и те съветвам да смениш) всичко - двата ремъка, двете ролки, водна помпа. Ако са нацепени и другите два ремъка (за климатика/алтернатора и този за хидравликата) смени и тях. Не си заслужава да смениш само ремъците (или дори само ангренажния такъв, без този на балансиращите валове) и да не смениш ролките, при положение, че ако запече някоя от тях след 5000км примерно... ще скъсаш ангренажа, а при тези мотори с балансиращи валове шанса, да отиде мотора за боклука след скъсване на ремък е голям (може и да се размине, но е на късмет). Тия две ролки са ти максимална цена 120 - 140лв и двете (грубо казано), водната ти помна е макс. 70 - 80.... не си заслужава за 200лв цени на дребно, да рискуваш да счупиш мотора (а ако издействаш и отстъпка каквато майсторите взимат, още по-дребна разлика в парите). Водната помпа също я споменавам, защото ми се е случвало след смяна на ремъци/ролки, след няколко месеца да ми протече и водната помпа и за да я смениш, си е пак същото разглобяване като работа и като пари на майстора. Затова аз лично съм на принципа - сменяш веднъж и забравящ за следващите 50 - 60 хил. км или 6 - 7 - 8 години.

Темата може би звучи смешна, но не мога да си сменя крушката на пепелника, а ми е голямо търсене като пуша в тъмното или в тунел... не виждам къде да си тръсна фаса Колата е Акорд 5-а ген. Седан СС7 (англичанка). Как/кое да разглобя, за да стигна до тази крушка ? Пробвах с отвиване на двата странични болта на цялата централна конзола (номер 1 на снимката), конзолата не иска да се откачи, само леко мърда в долния край и толкова. Има един болт който се вижда, при изваждане на пепелника (номер 2 на снимката), отвивам го, но отново нищо не се случва, отдясно под запалката като че ли също има болт, но женската част на запалка не мога да я махна (дърпам, суча, не може да се махне). Пробвах с изваждане на радиото и от там бъркане с ръка да напипам буксата... пак нищо не става, пречи джоба с вратичката който е между радиото и пепелника. Според мен трябва или да се извади джоба с вратичката (който е между радиото и пепелника) или да се подхване пластмасата с кожата на скоростния лост, но нея не знам дали е на щипки или е захваната с болтове от долната страна (не смея да я дърпам силно, че масово на такива акорди тая пластмаса е счупена, а на моя е непокътната и е грехота от дърпане да я счупя) - та въпроса е кое и как да го махна, за да стигна до проклетата крушка ? Все съм разглобявал автомобилни табла/интериори, такова чудо не бях виждал, все едно всичко е капсоловано и няма разглобяване Някой да се е преборил с този проблем (смяна на крушка на пепелника) ? Благодаря.

Всичко е налично.

горе

Продавам 4 броя оригинални лети (алуминиеви) джанти Хонда. Произведени от фирмата ENKEI (Енкей). 16 цола , 5 х 114.3 , ЕТ (офсет) 55 , 6.5 JJ , централен отвор 64 милиметра. Джантите са оригиналните за Accord 7-а генерация, стават за почти всички Хонди 5х114.3, с изключение на S2000 и NSX (виждал съм такива джанти сложени на Сивик 8-а ген, HR-V, CR-V...) Нов внос от Австрия, не са карани в България. Без криво, без заварявано. Пребоядисани са току що с пистолет (а НЕ прахово) в същия оригинален сребрист цвят и с 3 ръце лак за възможно най-добър блясък и гланц - вида им е много добър, минимални забележки и несъвършенства на боядисването могат да се открият. Причината за пребоядисването бе, че имаха драскотини и надигната боя - не е за да се прикрие удар или заварка, не са мазани с кит и т.н. - гарантирам Продават се с оригиналните 4 броя капачки. Снимки: Цена: 470лв Пращам с Еконт с опция "преглед" и 20% отстъпка от стойността на доставката - доставката до офис на Еконт струва само 21лв (двадесет и един лева) За контакти: 0877143963 на ЛС или vra4anin@gmail.com

Продавам калобрани и предни подглавници за Сивик 5-а ген. =========================== Продавам 4 броя (две предни и две задни) оригинални калобрани за Хонда Сивик 5-а генерация ХЕЧБЕК. Предните калобрани по принцип стават за всички Сивици 5-а (хеч , седан и купе), но задните стават само за хечбек. ЗАБЕЛЕЖКИ: драскотини, нормални за възрастта. Предна лява калобрана от вътрешната страна на ръба беше леко сцепена (цепнатината бе един сантиметър дълга), но е залепена с много здраво епоксидно лепило и няма да имате проблеми (няма да се сцепи там отново, гарантирам). Не се вижда къде е лепено, тъй като това се пада отвътре (от към купето). Вижте последните ДВЕ снимки, всичко е показано. За монтажа на задните калобрани давам оригиналните винтове / болтове, с които да ги захванете към задната броня. За предните калобрани ползвате вашите винтове/болтове, с които са захванати подкалниците към калниците. ========================================= ГОЛЕМИТЕ ПРЕДНИ СИВИ ПОДГЛАВНИЦИ ОТ Хонда Сивик 5-а генерация ESi "МАЛКИЯ ВИТЕК". Стават и за седан и за хечбек и за купе. Подглавниците са в перфектно състояние, на скоро са изпрани дори. От СИВ салон. Изкривил съм железата на самия подглавник да застане под наклон напред, така че главата да може да бъде отпусната директно на подглгавника- станали са много по-удобни от "малките" стандартни подглавници на Сивик 5, буквално казано променят коренно позицията на седене на предните седалки Снимки: ======================= Снимки подглавници: Цена: 65лв и за 4-те калобрани. ВЪЗМОЖЕН Е И БАРТЕР, но само и единствено за голямо барче и/или подлакътник за Сивик 5-а генерация - в зависимост от състоянието и това което предлагате, размяната може да е директна или с доплащане от моя или ваша страна. ======== Цена за подлгавниците: 35лв Ако се вземе всичко накуп (подглавници + калобрани) - ПРОМОЦИЯ Пращам с Еконт с опция "преглед и тест" и 20% отстъпка от стойността на доставката - доставката ЗА КАЛОБРАНИТЕ до офис на Еконт струва само 4лв и някакви стотинки. Доставката на подглавниците сутрува ПОД 4лв (3лв и стотинки). За контакти: 0877143963 на ЛС или vra4anin@gmail.com

Два или повече каталога купени наведнъж - ПРОМОЦИЯ

Ще има нов Акорд, ето повече информация: ТУК

От Хонда официално потвърдиха, че ще има нов Акорд за Европа Скици на патентован дизайн са се появили в нета от няколко дни и от Хонда Европа официално са потвърдили, че това ще е новия Акорд за Европа. Фактически, това ще е китайския Spirior, появил се още миналата година. Засега от Хонда потвърждават само за два бензинови, турбо мотора от серията Earth Dreams - един 1.5 литров 160 коня и един 2.0 с 220 коня, който ще е фактически дефорсирана версия на мотора от новия Civic Type R. За дизел се споменава новият 1.6 DTEC с версия 160 коня, като за Акорда ще е наличен и във версия автоматик Официална премиера на модела ще е тази есен, на Парижкия авто салон. Ето и въпросните патентованите скици на новия Акорд. Повече информация: ЧЕТЕТЕ ТУК Най-после А много от вас не вярваха

Не, не го разбирам като заяждане, споко. Тук сме се събрали да си помагаме, не да се надлъгваме Не че искам да опонирам и държа на своята приказки за меродавност на всяка цена, но нима ще отречеш и ти и другите колеги, че разхода ви не е различен зимата и лятото ? Еднакъв разход с различни гуми - зимни и летни ? Аз от малкия опит който имам на няколко коли, веднага Октомври месец като сложа зимните, разхода се качва и съответно Март обикновено като сложа летните, виждам как намалява. Говоря и за двата типа каране - и градско и извънградско (магистрала). Ей така, само от единия различен грайфер/шарка на гумата се променя разхода. Ако човека създал темата, тези му впечатления са от току що купена кола със зимни гуми, еле пък ако не са стандартния за модела размер 195/60/15 и каране само в студено - зимно време.... аз не виждам кой знае каква драма в случая. Ти споменаваш за твоята, че си я докарвал до 7 - хубаво, не го оспорвам. И аз съм го докарвал до 7 и нещо, но никакъв случай не и сега, в този сезон (в тези мереорологични условия и със зимни гуми). И пак казвам - наблюденията ми са от два Акорда (един 5-а ген. с F20Z1 и един 6-а ген. Купе с F20B5), не е да кажеш една единствена кола и от нея да правя генералния заключения. Егати, Сивик 1.5 с моноинжекция (д15б2 мотор) зимата със зимни гуми размер 155/80/13 на магистралата ми правеше 7 и нещо, близо 8

Случайно да правиш разлика между твоя акорд и акордите за които говорим в темата ? Няма как да сравняваш като динамика и най-вече разход на гориво К20 с морално остарелите F18/F20 мотори.

За мен разхода му е нормален и човека търси под вола теле. Погорват си тези 4 цилиндрови акорди, колко 6 цилиндрови бмв-та, това е истината. Или ги приемаш (аз лично съм) или ако ти е много слагаш газ/метан (както масово се прави) или я продаваш и купуваш друга кола която гори по-малко, това е. Може би единствено извънградския му е една идея по-висок (понеже казва, че е твърдо 10). Но не забравяйте, в момента сме зима. Зимата една кола винаги гори повече (и градско и извън) заради студа и зимните гуми (ако е сложил такива). Пример: Аз карам по-стария модел акорд с 2.0 мотор 131 коня, който зимата градско ми праска 16.6 литра/100км, извън градско в момента съм твърдо 9 (със стандартния за модела размер гуми съм). Колата няма проблем, просто на къси разстояния (палиш, минаваш 2-3 макс. 4км и запираш) няма как да гори каталожните 12. Каталожните данни се правят в идеални условия и с цел реклама (пишат се възможно най-ниските стойности), а студена зима, градски задръствания с несинхронизирани светофари, непрекъснато запри-тръгни я да заобикали човек някоя дупка, я да не згази някой решил да пресича диагонално посред средата на нищото, каране на 15+ годишни коли с незнайно колко пробег и съмнително качество на горивата от сорта "урал"..... не са идеални условия, поне не за мен Още един пример: имах Сивик с д15б2 мотор, който по каталог му дават 8 и нещо - макс. 9 градско, зимата бе нормално да гори тази кола 12 по същия градски маршрут и стил на каране. Като това са разходи градско каране, в малък град (Враца) с нормално, спокойно, без да се прави човек на състезател. Лятото или поне пролетта като се постопли ще падне разхода на Акорда, но аз лично на този акорд който в момента карам или дори на предишния Акорд 6-а ген. Купе с 147коня мотор - не съм успявал под 13.3 да го сваля в града. За извънградското каране.... 10 по принцип е леко висок разход. Казвам "леко", защото по принцип Акорд гори обикновено около 8 - 9 (може и на 7 и нещо да падне, но много зависи от ситуацията), зависи колко се натиска и с какви гуми е. Да попитам човека създал темата: с какви гуми кара ? Размер и шарка (зимна или лятна) имам предвид. И втория въпрос: как го засичаш този разход ? Предполагам "пълно-пълно", а не на око, да гледаш стрелката на нивото на бензина/когато светне лампата, защото ако е по втория начин, то това не е засичане, а догадки. Бих му дал съвет, за извънградското каране: опитай се да сменяваш скоростите на една идея по-високи обороти и самата кола да не я караш в около 2500. В крайна сметка, това не е дизел, а едни такива ниски обороти не означават непременно по-ниска консумация, спрямо това да я караш с 1000 оборота отгоре. На магистрално каране за мен предавките трябва да се сменяват при поне 3500 - 4000 на относително спокойно каране, иначе като превключиш от 4-а на 5-а при 2500.... тя просто не може да ускори и ти само натискаш педала на газта, колата си гори, но нищо не се случва. Не са от най-гъвкавите мотори на тези купета и в такива ниски обороти те не горят по-малко. За мен лично тези коли горят най-оптимално, когато започват да достигат 90% от въртящия си момент, а това е около 3500 оборота. Тогава тези F серия мотори вървят най-спокойно, без да се мъчат и вече имат достатъчно сила и да се натиснат, да ускорят. Отделно за оптимално горене на извънградско/магистрално каране, освен оборотите в които върти един мотор е много важно и до колко тази кола се движи плавно като цяло. В смисъл такъв, ако се движи постоянно една кола с 140-150 с относително леко натиснат педал на газта, то тя съм готов да се обзаложа, че гори по-малко, спрямо това ако се движи непрекъснато на колебания от типа 90-120 с нон стоп натискане на газта или на спирачката. Важно е да се движи колата плавно, спирачки да се натискат в много краен вариант, а убиването на скорост да става като човек се научи да спира на двигателна спирачка, мотора да намалява скоростта сам. Не искам да прозвучи, че едва ли не те уча как да караш и казвам че не можеш, извинявам се ако така го разбереш и се засегнеш, не ми е това целта Просто не знам какъв е стила ти на каране, а съм се нагледал на шофьори, които по принцип карат бавно на магистрала максимум до около 100 - 120 , но начина им на каране е такъв, че непрекъснато е с колебания - или изоставят от колоната която ги изпреварва като карат на неутрална скорост или без причина натискат спирачки на прав път непрекъснато.... или в следващия момент дават газ и ускоряват задминалите ги преди малко и т.н. А един такъв стил на каране, бил той и бавен като средна скорост, в никакъв случай не е икономичен.

,,,,,,,,....

Щом ти светва чека, тогава тествай системата и виж каква грешка ще ти даде. Ако не знаеш как, накратко: пасажерското място долу в дясно (под жабката) търсиш две букси. Едната е дву пинова, а другата три пинова. Трябва ти дву пиновата. В нея сложи някаква тел (най-лесно и удобно е извит кламер) така че да съединиш двата извода (да джъмперираш един вид). След това като си поставил кламера, даваш на контакт (без да палиш) и гледаш на таблото лампата за чека колко мигания показва (когато нямаш грешки и всичко е наред, оранжевата лампа за чека трябва да свети постоянно). Миганията ти са грешката/грешките. В зависимост дали са по-дълги и по-къси мигания - това ти определя цифрата на грешката. ПРИМЕР: едно единствено дълго мигане е грешка номер едно (първа ламбда сонда, в твоя случай и единствена); едно дълго мигане и 5 къси ти означават грешка 15 (в случая това е грешка за проблем в делкото, обикновено комутатор). Ето и списък с грешките: 1 O2A - Oxygen sensor #1 2 O2B - Oxygen sensor #2 3 MAP - manifold absolute pressure sensor 4 CKP - crank position sensor 5 MAP - manifold absolute pressure sensor 6 ECT - water temperature sensor 7 TPS - throttle position sensor 8 TDC - top dead centre sensor 9 CYP - cylinder sensor 10 IAT - intake air temperature sensor 12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve 13 BARO - atmospheric pressure sensor 14 IAC (EACV) - idle air control valve 15 Ignition output signal 16 Fuel injectors 17 VSS - speed sensor 19 Automatic transmission lockup control valve 20 Electrical load detector 21 VTEC spool solenoid valve 22 VTEC pressure valve 23 Knock sensor 30 Automatic transmission A signal 31 Automatic transmission B signal 36 traction control found on JDM ecu's 41 Primary oxygen sensor heater 43 Fuel supply system 45 Fuel system too rich or lean 48 LAF - lean air fuel sensor 54 CKF - crank fluctuation sensor 58 TDC sensor #2 61 Primary oxygen sensor 63 Secondary oxygen sensor 65 Secondary oxygen sensor heater 71 random misfire cylinder 1 72 random misfire cylinder 2 73 random misfire cylinder 3 74 random misfire cylinder 4 80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected 86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem 90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area 91 Fuel Tank Pressure Sensor low input 92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow Колегата над мен ти е написал за главното реле, но то прави проблеми обикновено когато колата се пали като загряла (а не на сутрешно палене, когато мотора е студен). А и при проблем с главното реле, обикновено не светва чека (аз поне съм имал три хонди с проблемно главно реле и не ми е светвал чека). Аз лично залагам на проблем или на комутатор или бубина (т.е. проблем в делкото ти). Огледай дистрибуторната капачка да не е спукана, кабелите на свещи също да не са нацепени и да прехвърча искра. Или делкото (като махнеш дистрибуторната капачка то ще се види) да е пълно с масло, обикновено това са случаите когато се прецакват комутатор и бубина. До последно като си карал колата, оборотомера работил ли ти е правилно, да не е правил аномалии (например, да прескача рязко стрелката на оборотите, без реално те да се покачват) ?

Не съм писал отдавна, само да се похваля че си оправих проблем преди 2 - 3 седмици. Оказа се в крайна сметка, че магариите ги правеше FITV, както много колеги написаха и предположиха. Колегата Spliff ми даде от ауто дата да прочета разни неща относно FITV и неговото диагностициране кога при какви положение работи и т.н., неща, които не ми бяха ясни. В крайна сметка да не изпадам в полемики.... FITV не ми е бил прецакан, но е бил завит с правата отвертка прекалено надолу, т.е. дебита на въздуха е бил ограничен. От там ми идваше трудното палене на студена, от там идваше и това, че първата минута като се запали мотора и се подаде газ, той се давчеше (просто е била богата смес), както и че оборотите на празен ход, на току що запален (студен) двигател, държи ниски обороти. Един вид с това регулиране на FITV с правата отвертка се определя дебита на въздух и до колко горивната смес да бъде богата/бедна (най-грубо казано), нещо което така и един американец по форумите не беше написал и обяснил (а се рових и изчетох света, всеки пише "затягай го докрай", което всъщност е грешно). Като го отвих този клапан всичко се оправи - има си стабилни 1500 - 1600 оборота на студен мотор (които постепенно спадат), не се дави, не гасне - всичко вече е перфектно. Но за да се разбере до колко трябва да се отвие (да се увеличи дебита на въздух), просто се прави следното - на студен, току що запален двигател, оставяте да си работи двигателя и веднага бързо (докато не е загряла охладителната течност) отвивате капачката на този клапан и с права отвертка почвате да отвивате/регулирате самия клапан. В един момент просто ще се усети как оборотите на двигателя се вдигат и всичко се нормализира - това го давам като съвет на някой с подобен проблем, който прочете това мнение в някакъв момент, да знае какво трябва да направи, а не отново да търси проблема и да се сблъсква с десетки съмнения и чудене къде какво точно да прави. Благодаря на всички които взеха отношение и ми помогнаха с акъл Темата може да се заключи ако преценят модераторите, няма какво повече да се напише.

.

Стикерите за Сивик 5-а Седан и кръглия - продадени. Всичко останало налично.

.

Шорти, в какъв смисъл има "мислене" и "трептене" на стрелката на оборотомера ? Обясни по-подробно или най-добре направи един клип да видим. Ако правилно съм разбрал това: ...че един вид стрелката на оборотомера си прави каквото иска (един вид, стрелката се "стрелка" и повдига все едно се вдигат оборотите, а де факто оборотите на мотора не се променят) търсиш причината в това, което подава сигнал на оборотомера, в случая е комутатор (вътре в делкото). Но най-добре обясни по-подробно, да не се получава комуникация тип "разбрахме се като глух и ням".

Разбирам те много добре, че искаш да помогнеш. Което е похвално, защото си напълно прав - хора които имат реални жокери, не влизат да пишат (тяхно право). Но без да ми се обиждаш и (нямам това за цел), ти реално не помагаш с нищо конкретно на Шорти Говориш му неща на едро, без конкретика, ето ти цитата: Не знаеш каква стойност трябва да е резистора, съветваш го да отиде в магазин за електронни компоненти и да каже "дайте ми от-до". Не знам до колко сте наясно, но да влезнеш в магазин за електронни части и компоненти и да кажеш "дайте ми от-до" за резистор означава буквално да ти дадат над пет хиляди позиции или колкото номенклатура на резистори имат заредени в конкретния магазин. Стойностите на такива елементи не е като пастета с три разновидности (гъши, свински и вносен), а са хиляди. И до утре ще има да си огъва човек, да пъха и тества. Вероятността с подобна проба и играчка човек без да знае какво точно прави, да обърка нещо и да се получи ПОДОБНО НА ТОВА, е голяма Не знам до колко сте наястно с тематиката, но съпротивление един ом и съпротивление 2 кило ома и съпротивление 3 мега ома са не просто едно умножено по две, а едното е част от другото в хилядна. ОК, ако кажеш каква стойност конкретно ти си сложил и къде, това вече е друга бира. Но с догадки и предположения... риска нещо да се обърка е голям. А при SRS системата, недай Боже нещо да се обърка... много ще боли и в буквалния и преносния смисъл

Колеги, не давайте такива съвети, при положение, че нито вие имате реален поглед, нито Шорти има техническа представа какво, как и къде трябва да се направи. Да, могат да се каламисат нещата и да се излъже системата, но не става така "топни го - извади го" както го описвате и не става като да го ръгнеш в двупиновата букса, а промяна/пипане по самата инсталация на СРС системата. "Съпротивление" (резистор) и неговата стойност е много общо понятие. Не го вкарвайте във филми човека да си прави опити и то със системата SRS, където човек ако не е наясно какво прави, една грешка може да му коства разбита глава/счупен врат или най-малкото разкъсване/активиране на някой ейрбег струващ торба пари. От подобни експерименти като не знаете къде какво да пипате, само може да си направите сериозна беля. Затова, нека отиде при човек "авто-жичкаджия", който с такива казуси се занимава. Не просто някой самоук майстор, който стига до слагане на касетофон и ксенон, а човек сериозно занимаващ се с авто електроника. В търсенето да се спестят 30 - 50лв може големи бели да си направите. Просто съвет, пък вие решавате какво да правите с колите си.