HELL_FIRE_

Много добра тема колега! Евалата!

Значи човека не е уточнил дали е китайски тоя термометър. Има подобни термометри, които дори китайски са с термодвойка и имат паладии да, просто зависи за какви температури се ползва сензора. Пусни терморезистор на 700 градуса да видим кфо ще стане. Това, че този термометър мери две температури вътрешна и външна не значи, че не е предназначен за мерене на температури в пещи примерно. По темата - ако този термометър е предназначен за нормални атмосферни условия, то тогава наистина най-вероятно по-ефтиния вариант за китайците ще е да е със сензор с PN преход в него, защото терморезистора е просто наистина много капризен към кабели и какво ли не, докато един диод или транзистор пак е доста ефтин вариант, но по стабилния компромис. Тук диода или транзистора ти се явяват активни терморезистори. Можеш да провериш дали сензора е диоден или транзисторен, ако откачиш кабела и с мултимер(мултицет) провериш дали сензора пропуска ток само в едната посока. Тоест от тая снимка дето си качил, нищо неможе да ти каже човек....

Ти изговори ебати глупостите заеби... Тоя ток дето те хваща, може да е някоя утечка по корпуса, която може да ти изгори доста повече датчици от тоя на термостата. Май имаш доста проблеми не само един - мирише на изгоряло, удря те ток по корпуса, загрява....Някъде нещо ми се струва, че се е стопило и е окъсило към корпус, глей скоро и акумулатора да не замирише...Възможно е да има и остатъчно наелектризиране от движението, от дрехи и т.н. и от там да те "удря ток"...Но в тоя сняг и лед и мокри гуми, такива статики би трябвало да са се заземили към земя...така, че може наистина да имаш проблем в инсталацията...

Освен термодвойка или терморезистор, сензора може да е и цифров - тогава няма значение дължината на кабела стига да не е с толкова голямо затихване, че да смачка нивото на сигнала до другия край....

Аз съм с VARTA! Това е акумулатор!

Ти луд ли си Винаги, дори в покой ще се черпи ток, макар и малък, от акумулатора. Имаш аларми, касетофони и други неща които седят в "stand by" но са с подадено захранване. ECU-то не го спира....Освен това крушката с нажежаема жичка има някакъв минимален ток при който ще я видиш да свети с просто око. Освен ако не я гледаш с някаква специална апаратура за спектрално изследване Винаги има консумация в колата дори като е в покой - държат се захранени, много памети по колата като почнем от касетофони и кфо ли още не. Ако ECU-то ти изключваше масата как щеше да си пуснеш или изключиш алармата като ключа не ти е на таблото? Така че с тая крушка неможеш да хванеш нищо Меренето с мултицет хваща само бавни промени в черпения ток, тоест ако черпиш импулсно ток или спунтанно във времето, мултицета ще ти показва една средна неопределена стойност, защото няма да може да реагира. А при импулсно черпене през по-голям интервал от време мултицета може да ти показва и нула.... От там на татък ти трябва шунт върху който да гледаш с осцилоскоп, да видиш дали нямаш някакви спунтанни пикове с голяма амплитуда, които да ти разреждат акумулатора...да разкачиш разни консуматори като алармата..касетофона и т.н. После навръзваш едно по едно и гледаш кое как влияе. Или имаш отечеки някъде или калпав акумулатор, щом си пробвал с друг акумултор...действай да търсиш отечки П.С> Много от китайските касетофони се включват сами от време на време. Не са защитени добре от смущения и дори малък фронт от смущение да попадне някъде в управлението им може да ги пусне. Да не говорим че на някои плеъри крайните им стъпала седят захранени в изключено положение и там тече някакъв недомислен от китайците ток...Ще си кажеш какви смущения има в колата, като там има постоянно напрежение от +/-12V. Да ама имаш и страшно много електромагнитни, високоволтови и дори променливо-токови източници на напрежение. Те набиват толкова много шумове в инсталацията, че ако нямаш добри маси, екрани и филтри в захранванията на електрониката в колата може да береш ядове...GPS-и, ECU-та и т.н. нямат ли добри филтрирани захранвания...са непредсказумеи..Поздрави

Незнам дали имобилайзера ти е отделен или в самото ECU....иначе бих ти помогнал да го излъжеме.

На въпроса: 6 генерация не е ли до 1998 ? Отговора: Шеста генерация е в две разновидности фейслифт и преди фейслифта. Двете заедно обхващат диапазона от 1996-2000, като има някои коли и 2001-ва година...те са и най-изчистената серия (от към фабрични грешки и проблеми) от тази генерация... Към колегата Venchantso: Това че като включиш задна ти пиука не значи непременно че имаш парктроник, може просто да имаш зумер свързан към датчика за задната предавка като на повечето камиони, с цел да предупреждаваш за заден ход и паркиране. Виж ако се приближаваш към нещо и пиукането се зачестява тогава е възможно и да имаш някакъв много изчистен и елементарен парктроник със звукова сигнализация....И въпреки всичко имам усещането, че това нещо е добавяно външно и че 6-та генерация дори 2001-ва година нямат такава опция...От там нататък, ако този парктроник е добавян външно, дори да търсиш бушон, не се знае къде може да е... Поздрави

Еми студения мотор не отдава топлинна енергия на постъпващия въздух в цилиндрите и е нормално след това студения въздух да се разшири много повече и да създаде по голямо налягане. Освен това, доставянето на много по-голямо количество студено гориво заедно с въздуха също играе голяма роля върху мощността, друг въпрос е че това огромно количество гориво не се изграя оптимално и големите остатъци от него правят отмивания по цилинрите и други гадориики...особено при напъване с по-високи обороти при студен мотор...

Всяка външна КОРЕКЦИЯ от страна на ECU-то в промяната на работата на някой клапан, сензор и т.н. се нарича изкуствена компенсация. IAC клапана при оборотите които са му зададени да поддържа от ECU-то е отворен в определени проценти спрямо своя максимум. От тук нататък всяка положителна или отрицателна компенсация, извършена от страна на ECU-то върху нормалната работа на този клапан, се задава чрез този репер или компенсационни таблици. Тоест изкуствено можеш да докоригираш, колко процента повече или по-малко да е отворен този клапан за да поддържа точно тези обороти. Ако тази компенсация е 0%, ECU-то си отваря клапана колкото си му е зададено за тия обороти, но не е казано дали ще са точно 750, а не 739rpm например. Ако си му задал да поддържа 750 оборота и в BIN-а са зададени толкова, а те реално са 760rpm да кажем, тогава можеш да направиш отрицателна компенсация на IAT и да ги направиш 750.

Баааа друго си е да мирише на бензин ;)А и нещо друго - хубаво направена батерия NiMH ще струва майка си и баща си, поради този факт ще започне бълване на китайчета, които след година-две ще почнат да се надуват и да им умират елементи, като клетки на обикновен оловен акумулатор и ще трябват парички за нови. Пак ще се наливат пари, а да не говорим, че тия батерии не се знае колко цикъла на зареждане ще изтърпят, ако не са направени както трябва. Освен това, колегата по горе говори за заряд на акумулатор с 240V за под 2 часа, което мога да си представя с какъв ток ще се зарежда тоя акумулатор. Това хем му скъсява живота, хем ти удължава касовата бележка за електричество. Може пак да ти е по-ефтино, ама да обслужваш такъв електромобил ще ти излезе много по скъпо от обикновен бензинов мотор. Ако изгори намотка на електромотора или имаш проблеми с генератора.......зарядното на тия батерии е импулсно и само то струва колкото половин мотор....като почнем от скъпо струващите и трудно намиращи се крайни мощни транзистори и импулсни трафове....Какво ли наливане на пари ще става ако нещо такова изгори, защото то практически може да изгори във всеки един момент, както гори захранване на компютър. И пак наливаме пари....това е малко като навремето, дилемата между лазерните и мастилено струйните принтери: Лазерните са поо скъпи но като ги купиш, са им доста по-ефтини консумативите, мастилено струйните пък са по-ефтини, но са им скъпи консумативите. И какво стана - и до ден днешен ги има и двата вида. С електромобилите ще стане същото.... Още нещо което се сещам, такава батерия освен че може да достигне маса от почти половин тон, ще черпи ток за заряд (за такова кратко време) който ще иска специална инсталация - демек няма да можеш да си го включиш у вас да си зареждаш колата. Трябва да се промени цялата ел. структура, за да бъде осъществимо това. Говорим за огромни захранвания (импулсни), които заради черпената от тях мощност, ще генерират страхотни смущения в електрическите мрежи. От тук трябва да имат специални и скъпи противосмутителни филтри, които както при китайските компютърни захранвания, няма да бъдат монтирани или некачествено направени. От тук, няма нужда да обяснявам с тия смущения в мрежата как ще почнат да работят някои от уредите вкъщи - като най-усезаемо ще при телевизорите, радиата и т.н. От тук спестявайки от електромобила, ще налеем малко пари за мрежови филтри преди всеки домакински уред, защото нашия любим електромобил сее високочестотни смущения в цялата мрежа. Едно от преимущества на ел. моторите е големия въртящ момент...Другото вие преценете кога ще измести бензиновите автомобили....

Бе удряй я на прекъсвач цяла зима щом нямаш жал към колата си и пролета си отвори мотора да се порадваш на гледката в цилиндрите Като ти гледам аватара си май и за реглаж на преден и заден мост колега.П.С. Човека е уточнил при какви условия за колко време ви загряват колите, вие почнахте да разводнявате темата.

Не

:D :lol:

Мене ако питаш тфа е от лошо навита свещ, тя трябва да се усеща като се навива и да и се сложи малко от двигателното масло при навиването. Вземи по хубав ключ с по-дълго рамо и само леко го чукни, според мене ще отвори...Дори сега да караш само с 3 нови свещи и тая да я оставиш, след 20-тина хиляди пак ще си пред тая дилема...освен ако по-рано някъде не го закъсаш и останеш без един цилиндър Тогава хем снег, хем сини ръце залепнали за тресчотката...хем пак нова тема Аз 5 минути нямаше да я трая тая свещ да е там...загрявам мотора, гасим, чакам малко, вадим хубавия ключ и развивам....

Незнам кфо се чудите, ама оригинална ролка и ремък със смяната са си почти 200 лева...Това че вие се задоволявате с SKF и ремък Gates или разни производни е една друга тема. Тогава и с 50 лева може да се мине, ако си ги смените сами естествено.

Ако проблема е с подгряването на ламбдата, то си прекъснал кабел, тя може да е здрава. Кабелите са четири, два са за подгрев, виж някой да не се е оголил и като се е допрял до генерацията да се е стопил и замасил.

Всички цветове най-близки до бялото, са и най-ярки и определено с тях се вижда най-добре. Аз съм на мнение, че е най добре между 5000-10000К да си избереш, но 10 000 не е за препоръчване. Аз съм с 8000K хем е бяла светлина, хем синее малко и пред теб е ден.

Микрофибъра е перфектен, даже лака лъсва след него, тъй като обира мръсотия освен че подсушава. Иначе с каквото и да подсушаваш ще драскаш...това е положението за съжаление.

Отиваш в Бултрако и си взимаш оригинална течност

Евалата комши много красива идея си реализирал. Събирай кеш и си по-укротявай страстите, че яко те сърби усещам Нека хората се надъхват докато те гледат Отново поздравления Иво!

Егати пояснението! Все едно каза Хондата ми е бяла какво ECU мога да и сложа Кфи хора сте вие бе

Точно на това мнение съм и аз

едно голямо барвонепоклатим Първо място: Антон Тонев, Хонда Сивик , Х2 време-> 21:40.724 мин Към статията и класацията малко снимки и от мен от Калояново:

Honda Team