cK1

Колеги, моята е фейслифт 2.4, автомат - спира отлично. (с оригинални накладки - задните сменени от мен от coxmotorparts - не си спомням чие производство, съвсем леко присвирват след като са натоварени - което не е ОК за мен, но ... карана е за първи път миналата година в сняг и сол) Карал съм турър префейс - 2.4 автомат - не знам какви са накладките, карана е в Англия, накладките са сменяни там - спира 20-30% по зле от моята. Та мисълта ми е, че субективното усещане си го има, но очевидно има и обективна разлика. Търсим причината. От накладки ли е? Нещо променено ли е след фейслифта? ....Но разлика има(и не е субективно усещане) Сигурни ли сте, че при вас нещата не са като при този турър ?

Има ли недоволни от спирането с фейслифт 7-ма ? (аз лично съм с автоматик) Имах възможност да пробвам префейс 7 комби, спираше осезаемо по-зле от моята, което го отдадох на неоригинални накладки. Колеги - моята спира отлично ! Знам какво е лошо спиране, предишната ми кола беше акорд 5. Имаше тресене на волана, запичане на апаратите и т.н. Не знам, направо не мога да повярвам, че с профилактирана система и оригинални накладки колата ще спира зле.

Този капак има ли отношение към профилактиката ? В смисъл - сваля ли се когато ти профилактират (сменят маслото ) ?

Като направят данъка минимум 150 лв., колите ще намалеят с 30% . Защото не смятам, че моята кола заема повече място и цапа повече от фиат уно или рено 19 дизел например, чийто данък е шест и осемдесе. Просто е стъпка в правилна посока . /Ти прочете ли първата част на изречението ?/

"Да дадат", "да направят" - на майките, на татковците, на децата... за колите ... Айде малко по-сериозно ! Да направят истински годишните прегледи и данъка на колите минимум 150 лв.

ОК, приемам и признавам, че писах наизуст, заради 15".Надявам се разбираш, какво имах предвид с горното ... въпреки, че ще те проверя за 14 кг., че ми се струват много ...

От петък ми припали главата какви зимни гуми да си купя. Отпред гумите са ми о.к., отзад са зле. Та в тази връзка се зачудих - дали да не си купя някакви втора употреба, за да се търкалят отзад (че не ми се охарчваше, въпреки, че никак не съм привърженик на това упражнение, но пък си е по-евтино). Или пък да си купя някакви нисък клас нови, защото цената им се доближава на прилични втора употреба. Пък - "новото си ново" . В този случай се обезсмисля да ги слагам отзад обаче. Да, но не ми се искаше да слагам каквито и да е отпред. Та отидох на нещо средно . ... Въобще, сигурно всеки е минал през тази дилема. Сега (уж) окончателно съм решил да си купя топ клас гуми. (Най-вероятно утре ще поръчам конти т860, като на колегата от предния пост). Между другото, много са добри отзивите за Нокиан, особено WR D4 - модела им за 2016 (която марка, лично аз приемах за някаква среден клас) - в гумата има много естествен каучук, съответно не само заради това, но е мека в студа, с най-добро представяне на мокро (при студен асфалт, каквото най-често срещаното време при нашата зима), изключително тихи. Това, което ме отказа от тях е, че трябва да чакам доставка до 27 януари (с поръчка от 13-ти). Казах им, че може да ми ги доставят за първи май, за манифестацията. Защо ви губя времето обаче с тази тирада? Защото и аз загубих доста от моето при това търсене на гуми. И заради въпросите и чуденките, които изникнаха, научих доста индекси и съкращения, които вярвам ще са ви полезни и на вас (които не ги знаете) XL - означава "EXTRA LOAD" т.е. подсилени гуми. издържат на по-висок товар. Подходящи за ванове, бусове и т.н. Шири се мълвата, че са по-подходящи за лоши пътища защото по трудно биха излезли "жаби"(а.к.а. -балони) от дупки. Недостатъци - правят самата гума по-тежка и по-твърда, което от своя страна прави возенето по-твърдо и натоварва окачването повече. За акордите е препоръчана 91 теглова индикация, гумата може да издържа до 615 кг. защото имаше изгодни варианти с теглова индикация 94.Тези с по-високата теглова индикация също следва да са с повече телове и каучук и би трябвало да са по-тежки и твърди. Тук се зачетох, аджеба, колко кг обаче тежи самата гума, че би трябвало по-високото тегло да пречи и на окачването...И тук се отвори кутията на пандора. Оказа се, че между марките има огромна разлика в теглото на самата гума. За тези, които успях да намеря : Сега е момента да добавя че проверявам само размер 225/45/17 MICHELIN ALPIN 5 225 45 R17 91H - 11.кг Dunlop - Sp Winter Sport 4D Ms (Mo) - 225/45R17 91H - 9.9 кг. Firestone - Winterhawk 3 - 225/45R17 91H - 11,3 кг. Sava Eskimo HP - 225/45 R17 91H - 9 кг. Kumho Winter Craft WP71 (225/45 R17 91H - 10,3 кг. Dunlop - Winter Sports 5 - 225/45 R17 91H - 8,5 кг. Nokian WR D4 ( 225/45 R17 91H ) - 9,9 кг. VREDESTEIN WINTRAC XTREME S 225 45 R17 91H - 9,8 кг. 225/45/17 94H / за сравнение/ Dunlop - Winter Sport 5 XL 225/45 R17 94H - Winter Tyre (Car) - 9 кг. Hankook - Winter I * Cept Evo 2 (W320) (225/45 R17 94H Xl 4PR - 9кг. VREDESTEIN WINTRAC XTREME S 225 45 R17 94H - 9,8 кг. За съжаление трудно намирам данни за теглото на гумите и не знам дали са коректни /тези ги намерих от амазон/, но ето за сравнение едно ревю за летни гуми, в което единствено намерих показател "тегло" . Пак посочвам, тук става дума за летни гуми. http://www.laneks.lv/en/tests/read/AR-2015-sum1.html Още нещо, което ми стана интересно, при размер 205/55/16 гумите са по-леки, а уж самата гума е по-голяма, която компенсира по-малкия размер на джантата. Nokian WR D4 205/55 R16 91H - Winter Tyre - 7,9 кг. / за пример/ Принципно аз не бих жертвал и без това нищожния комфорт на този размер 225/45/17 и поради това не бих сложил гуми XL или с по-висока теглова индикация, тъй като (само) предполагам, че биха били по-твърди. Но пък е интересно да се знае и кг. на самите гуми при избора. Според мен, разлика от 8,5 до 11,3 кг. си е доста сериозна разлика на гума. В крайна сметка лята джанта може да тежи грубо между 5 и 8-9 кг. Нямам представа колко тежи стоманена, но след като (т.н.) "пърформънс" се променя значително с олекотени лети джанти, защо този показател - теглото на гумата, да не е важен, а да го няма почти никъде ? Та така ... и поради посоченото, сега не мога да си купя гуми, защото много му мисля и се занимавам с глупости .

Благодаря ! Поръчах я вчера . Да видим какво приключение ще е монтажа . BTW - видях, че има и някакви с осветление, но предпочетох да се доверя на твоя избор.

Здравейте, колеги. Искам да сложа китайска камера за движение на заден ход. Въпросите, които изникват обаче са : 1) коя камера би паснала на мястото на светлината за регистрационната табела и 2) дали може да се свърже с екрана на оригиналната навигация. 3) как се инсталира . Колата е 2007 фейслифт, оборудвана с навигация. Прочетох темата. Има обяснение за включване на камера, но снимките на ВесКо не се отварят и не мога да се ориентирам изобщо. Някой слагал ли е камера изобщо ? Притеснявам се китайците да не продават камера за американския акорд. поне дават размери и ще премеря точно какви са размерите на осветителния модул. Моля за малко помощ и нови снимки на колегата ВесКо . Ако никой не е правил нещо подобно - ще се опитам да направя снимки или видео и да ги кача

При мен заминаха четките лятото. Оставих го да до правят, но за съжаление не знам дали са сваляли колекторите обаче

Стана ми интересно . Щях да пиша , колко време съм търсим 7ма генерация и колко ми е излязла, но реших , че така или иначе това е прекалено частен случай и няма да е от полза. Та ..., понеже ми стана интересно - реших да отворя мобиле.де и да видя как стоят там нещата http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=230971555&scopeId=C&isSearchRequest=true&fuels=PETROL&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minFirstRegistrationDate=2003-01-01&maxFirstRegistrationDate=2005-12-31&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelId=2&pageNumber=1 Зададох критерии - между 2003 и 2005 г. бензин Най-евтино беше това от линка (2800 евро, 2.4. автомат, ударена ! ) Сложи 1000 лв. разноски по докарване за да си свериш часовника. Няма как да дърпаш дявола за опашката във въздуха (за да не казвам друго.) Принципно този мотор 2,4 - 160 к.с. е рядък, по разпространен е 2,4 190 к.с. Предполагам че този двигател е SOHC за да е само 160 к.с. Нека по-запознати от мен да кажат. Предполагам, че няма да се различава съществено от 2,3 мотора на 6ген., но ще е достатъчно различен да няма кьорава част, която да му пасне . Възможно е колата от обявата да е много хубава. И вярно е, че се продават стари коли, но лично аз търсих нещо доста по-запазено, като скромното ми мнение е, че разход като първоначална инвестиция в по-запазен екземпляр, излиза много по-евтино от изгодна цена на кола със забележки. Като гледам какво си харесал, не си като мен с оредяваща коса и казаното най-вероятно не те интересува. Така че щом ти харесва - дерзай ! (но и да не се изненадваш от това онова) п.п. И почти съм убеден, че няма ХЕЧБЕК акорд 7 (има комби и то е европейския акорд 7) това е американски акорд купе.

http://ivtec.bike/?orderby=date Този тип багажник има следните предимства - Става за всякакви велосипеди - Доста е малък - помага за намаляване на въздушното съпротивление, защото велосипедите се монтират с колелата нагоре (е тези , които се монтаират зад автомобила на теглича или на багажника определено имат най-малко съпротивление, но те пък натоварват мног повече окачването - заради това , че са изнесени доста зад задната ос, което играе ролята на рамо) - казва се IVTEC ( ) Недостатъци - може да се монтира само на стандартни релси за багажници, с правоъгълен профил. - трябва да си по-як в ръцете за да си качиш колелото на тавана, докато го закрепяш Така, че прецени си предимства и недостатъци на всеки вид и виж кой ще е най-удачния вариант за теб

02, не е вярно, къде го видя това? Първия път го правих със стяга/скоба (подобна на дърводелска) и въртях периферията с клещи "Папагал". Следващия път бях си направил дебела пластина 20см с два зъба, влизащи в триъгълните жлебове и с нея натискам и въртя... Е, принципно не върви мн. лесно, защото буталото се върти в уплътнението, Е, па ако можеш като ония от вица с трактора и мутрата ... дето си развива гайките на ръка и не му трябва ключ по малък от 34 ... сигурно не трябва инструмент и може и на ръка . Въпреки, че ти сам си използвал инструменти , макар и подръчни. (аз използвах такъв, чийто принцип е същия само дето не е подръчен.... http://media.snimka.bg/s1/0219/026682828.jpg ) ВАЖНО да се знае - за да не ставаме поредните ламери от сервизите, за всички четящи използвайте инструмент или добре преценете какво правите, защото с клещи (гарги, папагал или т.н.), възможността да ви се "отплеснат" (или друг глагол) е в много висока степен вероятна, като съвсем спокойно може да си скъсате уплътнението на спирачното бутало. (а, тогава мамата си трака) . Например аз не знаех , че се връща буталото, като се натиска и и върти по часовниковата стрелка.

Вчера си смених задните накладки . Какво научих от форума : 01. Буталото на спирачния апарат трябва да се прибере назад - за да може да се поставят новите накладки. 02. Буталото се връща назад с инструмент, като се навива по посока на часовниковата стрелка. Ако се ползва нещо друго има опасност да се скъса уплътнението на буталото. Какво ми направи впечатление на мен : 01. При предишната смяна накладките не са били напаснати където трябва. Защо - защото буталото на спирачния апарат има "шлици" - тези триъгълни "вдлъбнатини" служат за да влезе "пъпката" , която се намира на обратната страна на накладката. (един колега беше писал за същото) . Ако не влезе тази пъпка (издатина) от обратната страна на накладката в тази жлебове (на буталото) , ще накарат накладката да е под наклон, спрямо спирачния диск. Този наклон ще се коригира със изтриването на накладката, но в крайна сметка тя ще се износва трапецовидно, а не успоредно на основата. (както беше и при мен). Едва ли някой в сервиз ще му пука за това . защото напасването ми отне доста усилия. 02. Когато буталото "излиза" и натиска накладката - то се движи само напред, без да се върти. смазах водачките със това : http://www.coxmotorparts.co.uk/images/brakepaste.jpg Нека някой по-разбиращ от мен да потвърди, че това става за смазка на спирачното бутало и водачите, а не само за "паста" , която да се маже по гърба на накладките и там където контактуват със спирачния апарат. При монтажа ми се стори, че за водачите не остана хлабина - т.е. прибраха се до край. Това стана защото бях прибрал буталото до долна мъртва точка. и като затягах челюстите към апарата, така стана, че те прибраха водачите до долна мъртва точка. Дали със износването на накладките - те ще се повдигнат ? Проверявам дисковете, апаратите и джантите - не ми се струва да са по-загрети от предните. За съжаление не направих снимки нито видео (забравих, да се таковам) Колата е : CL9 , k24

Газовата уредба е сложена в Лазаров и Атанасов /така мисля се казваше - срещу новата сграда на Пловдивския Университет/. Това е втора хонда, на която слагам БРЦ при тях . Монтажа /и този път/ е много чист и прецизен. няма кабелчета , няма тръбички . Харесват ми и на приказка и на работа. Предишния автомобил също ми даваше голям разход в началото, като аз сам си открих проблема, който се оказа задръстен /много/ катализатор. След като го махнах колата се разваря повече и започна да гори по-малко. Този емулатор какво прави ? Ако не могат да решат проблема /а очевидно след като всички са на тоя хал - няма да могат/ сигурно ще си поръчам един емулатор , колега Маркони / с благодарност/ п.п. Мен лично много ме дразни да ми шава стрелката и да не знам грешката вярна ли е , не е ли 14,18 l./ 100km умерено градско /т.е. може и повече може и по-малко/

Между другото някъде в някоя тема четох, че няма нужда от ОБД ? Някой да знае нещо ?

Още един със местеща се стрелка за нивото на бензина. К24а3, 2007, АТ , БРЦ, ГИ. Малко съм фрустриран и всъщност много ме дразни това, парите за ГИ не бяха малко и не искам да ми прави такива глупости. Казха , че е възможно да ми светва чека на 5-6 бутилки при вас така ли е ? Колко разход на газ да очаквам колеги ? /съзнавам, че е много условно/

Понеже и аз съм инж. по душа - според мен проблема може да дойде и от това , че корпуса е алуминий (или сплав на алуминия) а болта е железен (сплав на желязо). И ако се пробва да се развива на топъл двигател ще има проблем защото материалите топлоотдават различно ! Алуминия се е свил защото е изстинал по-бързо, а болта напротив - стои си загрят и изстива по-бавно. От там ще се наложи допълнително усилие за развиване, което ще доведе до претоварване на корпуса, който евентуално няма да издържи. (т.е. или се загрява или се чака да изстине) Както и да е ....

Съжалявам , чак сега видях . А, и снимката нещо не е излязла . Да, за най-големия болт с вътрешен торкс става дума. Образно казано - нищо няма . Има някакво уплътнение, което няма никакъв смисъл от смяна,

Мисля , че ще е полезно за тези, които ще ремонтират сами. Корпуса на помпата е спукан при този големия болт. От страни се вижда и заваръчен шев.(за да се ориентирате) Казаха, че корпуса се е спукал при развиване. В сервизната книжка пише, че се завива с усилие 49 нм.

Не били спирали 7ците ... Елате да покарате CC7 от 1993, с някакви кашиями и се качете на CL9 2007 - спирачния път е двоен CL9 /к24/ спира отлично ! От CC7 научих един урок - частите по спирачките само оригинални /особено накладките/ и хубава профилактика ...

Здрасти, цена за: EBC Turbo Groove Brake Discs GD629 EBC Ultimax Brake Pads DP975 EBC Ultimax Brake Pads DP781 Благодаря!

Благодаря ! Има разлики се оказва

И понеже си търся помпа - за к20 и за к24 - някой знае ли със сигурност хидравличната помпа една и съща ли е ?