bokocska

Поради липса на шпилки/колесни болтове с подходящия размер преминах на вариант с подложки от 1см. Поставих въпросните подложки от метал с дебелина 1 см. и сложих фланшова гайка с височина от 1 см., която осигурих с осигурител за резби: По тоя начин не съм избивал оригиналните шпилки, на които резбата е точно 2 см. По-ниската гайка хвана на цялата си резба, но не остана отгоре аванс от 1-2 резби. Реалното повдигане на автомобила е 2,5 - 3 см. Сега задно ляво е 76 см. от земята до прага на веждата, а задно дясно 75 см. /откъде идва тоя 1 см. разлика/. Предно ляво 73,5 см., а предно дясно 73 см. Като цяло съм доволен от резултата и мисля, че подложките от 1 см. бяха най-удачния за мен вариант.

С гаечен или звездогаечен ключ /мисля беше 17/ - слагаш го върху гайката на амортисьора и пробваш на завиване с нормален /не много силен/ натиск. Ако скърца по тоя начин тампона, значи е тръгнал да се закъсва отвътре /гумата е капсулована вътре в тампона и не можеш да я видиш, гумата която се вижда е отгоре/, ако ти се усуква на превъртане, значи е скъсан. По тоя начин диагностицирах моя левия тампон, тъй като имах скърцане на гума от ляво при преминаване на неравности, поради което бях сменил два комплекта тампони на стабилизираща щанга и след като последните сложих оригинални такива, отпадна варианта скърцането да е от тамп. стаб. щанга. За тампоните на макферсона по съвет на Емича, а и по мой такъв, използвайте само оригиналния вариант по възможност.

dindin, а кой е точния размер на шпилките за отзад при подложки от 2 см. т.е. имам предвид дължина на шпилката, размер М 10 или 12, разстоянието между резбата и друго ако има? Благодаря предварително.

Колеги, кажете моля ви, откъде да си намеря/взема такива болтове/шпилки . Искам да сложа 2см. метални подложки отзад на Хондата /ЦРВ 2006г. дизел/, поради което старите болтове трябва да се избият и да се сложат нови по-дълги /мисля че трябва да са 6 см./, но в гр.Хасково никъде не мога да намеря такъв модел болтове/шпилки. Поздрави и лек ден!

Колега, а каква е връзката с демпферната шайба на коляновия вал, че нещо не мога да си го обясня. При положение, че няма вибрации или чукане от нея, няма никакви шумове от обтяжната ролка на пистовия ремък /свирене, стържене и прочие/ т.е. няма нищо притеснително по движението и шума на пистовия ремък, а при проблем с демпферната шайба би трябвало да даде отражение и на пистовия ремък и обтегача му. Отделно от това лятото съм наблюдавал движението на демпферната шайба при запален двигател и същата се движи равномерно без някакви видими отклонения, вибрации и шумове.

Не, Emicha не се заяжда! Той просто го е написал с най-добри чуства. Аз останах по същия начин изумен от изказа като прочетох първоначално темата. Действително колега stoian_77 така изнесен проблема от твоя страна е трудно разбираем. Постарай се малко по-ясно, по-точно и по синтезирано да поставиш проблема си, и тогава очаквай коректни отговори и съвети. Иначе повярвай ми от Emicha могат да се научат много неща т.е. може да ти даде едни от най-точните съвети и отговори относно дизеларките на Хонда СРВ (второ и трето поколение).

Здравейте колеги, при мен също е налице проблема с пропадане на оборотите на ЦРВ дизел 2006г. 2,2 i-ctdi, 140 к.с.. Оборотите пропадат най-често след като съм подал газ на втора или трета предавка и точно преди светофар или легнал полицай, натисна рязко педала на съединителя и я освободя от скорост като продължавам известно време по инерция до пълното спиране на автомобила, точно тогава виждам как стрелката на оборотомера пада бързо и спира на третата чертичка т.е. на 750 оборота, като по този начин се получава лека вибрация на мотора респ. неравномерна работа. Като натисна спирачката и автомобила спре в покой оборотите се нормализират за секунда и стрелката застава между 750 и 1000 оборота т.е. по-средата между третата и четвъртата чертичка. Фактите са следните: гофрирания маркуч/въздуховод от кутията за въздушния филтър към смукателния колектор е сцепен при едната гривничка, като съм го облепил хубаво със скоч и ремонтна лента на 3М - надявам се че няма пропуск на въздух от така облепения въздуховод. Тази събота по примера на колегите , които са описали по-горе, свалих кутията на въздушния филтър с цел почистване на дебитомера. Дебитомера действително беше доста почернял от сажди. Измих кутията на въздушния филтър, сложих нов въздушен филтър на Кnecht/Mahle /между другото произведени в България, тъй като взех и един горивен филтър на Кнехт също произведен в България, но смяната му ще почака по-топло време/. Дебитомера го изчистих хубаво със спрей за Дебитомери и подобни сензори.Сложих изсъхналия дебитомер на кутията и монтирах цялата кутия ведно с новия въздушен филтър и почистен дебитомер. След цялата тая процедура пропадането на оборотите остана т.е. този проблем не се изчисти. Сега нещото, което искам да споделя с вас с цел търсене на някаква взаимовръзка е следното: когато ми пропаднат обротите като натисна педала на съединителя същите веднага се нормализират. Повтарям пак - оборотите ми пропадат винаги когато съм по инерция с изключена скорост и се нормализират или като спра на място с натискане на спирачката или докато още колата е в движение по инерция натисна педала на съединителя. Въпроса ми е каква е връзка с педала на съединителя, така че щом го натисна оборотите веднага се нормализират. На педала на съединителя има два датчика - единия е активиран при отпуснат педал, а другия при натиснат. Какви са тези датчици и за какво служат? Да не би единия да е за круиз контрола и да влияе по някакъв начин за проблема с пропадане на оборотите? Още нещо, когато изключвам от скорост с цел колата да се движи за кратко по инерция /естествено в градски условия/ до достигането на светофар, пресечка, легнал полицай и др., ако изключа съединителя рязко оборотите ми пропадат, ако изключа съединителя плавно т.е. една идея да задържа крака на педала, оборотите никога не ми пропадат. Каква е връзката тука?