SkyWalker

Моля, радвам се че съм бил полезен. Ще ми е полезно пък на мен ако споделиш след смяната на антифриза, какво количество е нужно за цялата операция. Доколкото разбрах, Хондовския антифриз е смесен предварително и е готов за употреба, тъй че ще се радвам да потвърдиш дали реално поема 4 литра нашия мотор

Колега, привет! Тъй като и аз имам същия автомобил, ще си позволя коментар: 1. Това, което си намерил като информация очевидно важи за коли с хидравлична рейка. При нашите коли, хидравлика няма, а рейката е с електроусилвател, т.е. електрическа. Има един голям електромотор, който чрез червячна предавка, ни "асистира" като въртим волана. Тъй че най-вероятно имаш някакъв проблем по електромотора или пък по-вероятно в електрониката, която го командва, защото казваш, че при ниска скорост го няма. По принцип когато има проблем с рейката, виж дали на таблото не примигва жълтото надписче EPS. Светенето му индикира проблем със системата. 2. За маслото правилно си се ориентирал - сякаш 5в30 за нашия климатичен пояс е най-оптималното като вискозитет. Има и други фактори обаче, освен вискозитета, относно които няма да изпадам в подробности. Просто си вземи хубаво, качествено (това означава и скъпо) масло, с което да си сигурен. 3. За антифриза и аз съм пуснал отделна тема по-надолу - конкретен отговор не получих, а само принципни предложения, от които единствено се разбира, че трябва да се сложи "такъв, какъвто производителят е предвидил и препоръчва". В този ред на мисли, и аз сигурно ще заложа на Хондовския, който си цитирал, за да ми е мирна душата.

И при мен има такава закономерност - в града не го пипа грам, а на дълги извънградски преходи се забелязва известен спад в нивото, но осезаемо по-малко от при теб. За 8000км досега и близо 1 година каране, съм долял около 400 гр.. Но пък и моето е по-гъсто масло - Castrol Magnatec 5W40 и още нещо - тече ми гарнитурата на капака на клапаните, та и оттам има все пак някаква загуба. Иначе в града карам спокойно - това не е спортна кола и колкото да я режа, няма да бъде такава. Затова поне се възползвам от икономичността й и карам разумно. Сега възнамерявам да мина на 5W30 Енеос Сустина или Редлайн, дано положението ако не се подобри, то поне не се влоши... Но явно си горят масло тия д16-ки, и как няма да го горят, след като с тия МАЛОУМНИ предавателни числа с нормално каране по магистрала със 140км/ч. мотора е на почти 4500 об./мин. Аз по-високи скорости от това въобще и не вдигам, защото не ми е комфортно да карам с 5000+ об./мин. В същото време, моторът набира супер бързо на 5-та предавка, все едно е на 4-та... За чий ... не са сложили една 6-та скорост, незнам... Затова си карам 100-120км/ч по магистралата и се полюлявам от бързо преминаващи отляво Дачии, Опели, Great Wall и тем подобни талиги, които ако не друго, поне имат адекватни предавателни числа...

Сега като се поогледах из Ибея, видях че тези мотори масово се продават като резервна част и струват стотинки. Ще взема да си поръчам 2 бройки и другия път като се скапе някоя от другите машинки, направо ще сменям мАторя с нов...

Моторчето в актуатора е Тип 280, на Mabuchi: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=fc_280pcsc Вкъщи имам един стар епилатор на Braun за части и моторчето е същото, захранването на епилатора е 12 волта и моторчето е закачено директно, няма резистори или други намаляващи напрежението елементи. Единствено на терминалите му за запоени кабели, но това не е проблем, лесно се махат. Надали ще се стигне до него, обаче... Докато се предаде отново моторчето, знае ли човек - я камилата, я камиларя...

Събуждам тази тема, за да се похваля - днес и аз си реших вечния проблем с неработещата машинка на шофьорската врата. Така купих колата и от тогава винаги заключвам колата ръчно с ключа - все едно карам "Лада" или друг руски шедьовър... Най-голямата ми пречка беше свалянето на кората от вратата, но следвайки процедурата от няколкото клипа, които гледах и с повечко сила, разглобих дръжката и извадих щипките. Уточнявам, че моята кола е хечбек и имам само 3 машинки - на двете врати и багажника. Актуатора го свалих отделно, бравата не съм я пипал. Държи се точно на 2 болта, като единственото неудобство се причинява от водача на стъклото, но се справих. На хечбека вратата е доста дълга и се работи по-удобно от 4-вратата версия. И така, вече свален, му подадох ток и познатият сценарий - моторчето почуква и дотам - няма сила да задвижи механизма. С една микро-флекса отворих самия актуатор и извадих моторчето. Вътре в него всичко беше черен графит и някаква тъмна гняс, та го пръснах с контактен спрей - всичко падна на секундата и блесна като ново. Тук е мястото да благодаря на вас, колеги, за брилянтната идея да се премахне позистора на мотора - след премахването имам чувството, че моторчето ще ми откъсне ръцете. Шлайфнах леко и колектора на мотора. Четките обаче са към края си - бяха силно износени и се надявам да издържат още няколко години. Между другото открих, че същите моторчета се ползват в евтините модели епилатори на Braun и Philips, та може да ползвам някой такъв като донор, като мойто моторче умре един ден. Ще си позволя да дам един съвет тук - при затварянето на актуатора, вместо да се топи с поялник или пък да се намаже единствено с лепило, пробих с тънко свределче (2мм) дупки в четирите края на актуатора, по периферията на пластмасата. След това в тях навих едни супер малки рапидни винтове. Идеята е, че по този начин, ако някога се наложи повторно отваряне, всичко се свежда до развиването на 4 малки болта... И така, по тъмно сглобих вратата и най-накрая си заключих колата с дистанционното! Кефът, че съм си го отремонтирал сам, е несравним! Поздрави!

Нормалното положение на стрелката при напълно достигната работна температура при 7-ма Сивик e малко под средата. Почти като на Снимка 2, но 1-2 милиметра по-нагоре. Към колегата, автор на темата - провери си термостата и ако не затваря плътно или не си сигурен за състоянието му, смени го с нов, оригинален. В това топло време сега не би трябвало да ти загрява бавно колата, въпреки че дизелите винаги си загряват бавно (това и други фактори ме отказаха от избора на такъв ДВГ за градска кола особено в студените месеци). Моята сега лятото загрява напълно за не повече от 3 - 4 минути (D16V1) и заковава стрелката на гореописаното място докато не угася мотора. Поздрави!

Радиото все още е налично и чака новия си собственик. До края на месеца, който закупи радиото, получава като подарък и почти нов (няма и 1000 км) въздушен филтър за бензинов Сивик 7-ма генерация! Също така и цената на радиото пада на 35 лева! Хайде, колеги, това си е чист подарък. Трябва ми спешно кеш!

30 лв. ми искаха за всичко, предполагам таксуват и малоумното четене на грешките в компа, за което немога да си намеря адаптер и да си ги чета сам... Знам, че не е сигурно по този начин с пръскането, аз изрично бях оставил бележка в колата като я оставях, на която ясно бях написал, че ако грешката е от EGR системата, задължително да се свали колектора и плочата и да се изчистят на ръка пътищата... Е да, ама не. На следващия ден ми казаха, че само са пръскали със "специални" спрейове. Като гледам на видеото, което постнах по-нагоре каква и колко смрад се събира по тия пътища, много ме съмнява с един спрей да се изчисти и наполовина поне... Никак не се кефя на такива половинчати работи, винаги когато искам да свърша една работа, или я върша докрай, или просто не я започвам. Защото ако другиден пак светне Check engine лампата, означава, че тия 30 кинта са били безсмислени и ще дам още стотина лева, за да се свали все пак колектора и да се чисти плочата... Абсурдна ситуация - да искаш да си платиш за нещо и отсреща да не ти искат парите Съжалявам, ако звуча твърде остро, но вече имам фобия от тая лампа и просто исках един път завинаги да си реша проблема с EGR-a, a се оказва, че за пореден път нещата просто се отлагат във времето

Днес оставих колата в Омбре, да видим какво ще стане. Не смучеше много уверено от порта, тъй че сигурно е задръстен колектора. Казах им, ако грешката идва от ЕГР системата, направо да го свалят тоя колектор и да изчистят пътищата. В тази връзка, намерих едно полезно видео, в което се показва как се чистят въпросните пътища и как всъщност изглеждат когато са задръстени. Единственият минус е, че не е показано самото разглобяване на колектора, но поне може да се сдобие някаква визуална представа за проблема:

Здравейте, колеги! Какъв OBD адаптер да си купя, който може да се свърже с компютъра на колата ми - 2002 Civic, D16V1 мотор? Трябва ми точно конкретен модел, за който е доказано, че работи, тъй като си купих блутуут адаптер ELM 327, който се свързва с програмата на телефона ми, но не може да се свърже с ECU-то на колата. Стандарта му е OBD II - това ли е интерфейса на нашите коли? Ето с това пробвах: Купих си и апликацията Torque PRO за телефона ми, и всичко работи чудесно, освен, че адаптера не успява да се свърже с ECU-то. Същия адаптер работи перфектно на служебната кола - Мерцедес Е-класа и на едно Ауди А6 - там всичко става от раз, но на Хондата - не иска. Причината е, че искам да мога да си следя грешките, които изкарва, а не за всяко светване на Check Engine лампата да ходя на майстор, само за да разбера каква е грешката. Та, който ползва подобно нещо на своя Сивик, нека подаде едно рамо. Благодаря предварително!

Известно време колата не беше при мен, та тези ще опитам това, което казваш. Редно ли е да смуче въздух от там или това индикира някакъв проблем? Дай някакво разяснение по това, защото в понеделник имам час при Омбре и ако се налага нещо да правят, да им кажа овреме

Колега, я пак се върни при майстора и прочетете отново грешката. Ако има грешка, свързана с EGR системата, то тя трябва да започва с 04, т.е. Р04хх. Кодовете, започващи с Р05хх са свързани общо взето със сензорите за скорост на колата, празния ход и т.н. Тъй че провери със сигурност какъв е кода и тогава вече да се опитваме да помогнем. Ако все пак грешката идва от EGR системата, то е почти сигурно че не е от дефектен ЕГР клапан, а от запушени канали на ЕГР системата. Аз съм точно в този филм в момента и ще ми свалят колектора да ги чистят. Оказва се, че е чест проблем при Хонда. Успех!

Тъй като спешно ми трябва кеш, цената се намаля на 40 лева и е окончателна! Първият обадил се или пуснал Л.С. - печели!

Благодаря за споделения опит, колега! И аз имам подобни опасения, защото често ставам свидетел на ксенон без лупи и знам колко дразни вечер. И мен ме задоволява осветяването с халогените, още повече, че ще стане и по-добре след полирането на фаровете и смяната на крушките един ден. Единственото ми съобрежение е, че със ксенон-а има по-малко греене и не се съсипва толкова бързо пластмасата на фара. Но май ще го преглътна...

Ами мисля си, че дали ще дам 60-70 лв. повече за масло, което сменям на 8 - 10к. км, не е чак такова разхищение на бюджета. Това е по-малко от един резервоар гориво. Досега за колите, които съм карал, винаги съм избирал скъпо масло, и в крайна сметка се е оказвало добра инвестиция. И аз ще мина на 5W30, още на следващата смяна. То проблемът не е в нестабилността, тя и мойта си е стабилна при по-висока скорост. Проблемът е, че тази кола е с малоумно къси предавки и при скорости, каквито си цитирал, и при каквито с предишната ми кола бях на не повече от 3000об/мин., със Сивика съм на прага на червената зона и просто не ми е комфортно да бръмча по магистралата с 5000+ об/мин. Затова и свикнах да карам бабешката - 110-120км/ч. Все пак тая кола я купих за градско каране, не за аутобана. П.С.: В града обаче, късите предавки от недостатък, стават предимство и е голям кеф

Колега, колата ти е 7-ма генерация Сивик, нека някой колега с 5-врата такава да каже какъв е кода. Въпросният код можеш много лесно да го видиш на табелката, която е в моторния отсек, при тампона на левия амортисьор (откъм шофьорското място). Табелката е алуминиева и върху нея е изписан номера на рамата, кода на боята, номера на мотора и т.н. Моята е 3-врата и е ЕР1. Двигател 1.5 не се монтира на това поколение, явно гледаш за 6-та генерация. При нашите има само 1.4, 1.6 (в Америка и 1.7) бензин, и 1.7 дизел. Фабрично на нашата генерация преди фейслифта 2005-та година, се слагат 15'' джанти, като препоръчителният размер на гумите е 195/60 R15. Върху средната колона (между шофьорската и задната врата) трябва да имаш стикерче, на което е отбелязано какъв е оригиналния размер на гумите и съответно на какво налягане да се помпат. Ако имаш допълнителни въпроси, питай тук или на Л.С.

Кастрол-а го взех, защото бях доволен от него на предишната си кола и реших да заложа отново на марката. В Омбре ми предлагаха да сипят 10W40, тъй като моторът е на над 100к км. Но аз не пожелах да се слага толкова гъсто масло и си го купих сам. Засега нямам проблеми никакви, за 7500км съм долял 100-200 грама, колкото да стои все на средата. Моторът става по-шумен след 4000 оборота нагоре (след 130-140км/ч). То така или иначе на тази кола там някъде е лимита на комфортното каране, поне по моите критерии. Все пак слизам от доста по-висок клас кола и може и от това да е. Относно RedLine маслото - просто прочетох достатъчно позитивни мнения и затова се насочих към него. Смятам и да мина от 5W40 на 5W30 като вискозитет. Карам изключително спокойно и пенсионерски за 27-те си години, та не е от съображения за "Performance". Искам просто да пази мотора и да не го гори зверски. Това е.

Вземи си Night Breaker Plus - дават им по-дълъг живот и Н4 варианта е 30 лв. комплекта. Ако не стане със ксенона, ще си взема такива да ги пробвам Радвай се, че фабрично фаровете ни са доста добре проектирани и светят много добре. Това е първата кола, която карам, с толкова добре светещи фарове, а не съм сменял крушките откакто съм я купил. Дори незнам и с какви крушки е в момента... Отделно, че не съм полирал още и самите фарове. След полирането сигурно и за ксенон няма да се замислям

И аз се присъединявам към въпроса на колегата, тъй като и аз възнамерявам да направя същото нещо, но нямам лупи и незнам дали няма да влудявам насрещното движение вечер... На моята го смених преди 3 седмици и побра около 1.5л. и малко отгоре. За всеки случай си вземи 2 бутилки от по 1 л., за да е сигурно, че ще стигне. Аз си взех една 2-литрова от общата поръчка за наливно МТФ и съм много доволен. Благодарско на колегата Иво! П.П.: Моята е 1.6, но съм почти сигурен, че няма разлика в трансмисията или поне в това колко масло побира с тази на 1.4

Здравейте, колеги! Смених си радиото в колата - 2002 Civic., и това вече не ми е нужно. Както се вижда и от снимките - радиото е с перфектен външен вид - без драскотини и протривания. В техническо отношение не е по-различно - работи без никакви проблеми. Успяваше да чете безпроблемно всички дискове, които слушах в колата - както в горещините през лятото, така и при минусови температури зимата. Произведено е от Pioneer (модел DEH-M6217zh) и звукът изцяло съответства на марката. Единствената причина, поради която реших да го сменя е липсата на Bluetooth (често говоря по телефона) и подръжката на MP3. Радиото е от тъмното табло и е за коли с климатроник (вертикални врътки). Перфектно е за ценители на оригиналния вид на таблото, липсата на драскотини и хубавия звук. ВАЖНО! Към радиото давам и стикерче с кода против кражба, който трябва да се въведе след разкачване на акумулатора! В радиото има и диск на SAGA, който подарявам, тъй като при разкачването от колата, забравих да го извадя и не ми се разглобява наново таблото. Цената, която му търся е 50 лева с възможен коментар, разбира се. Предвид състоянието му, мисля че е честно За колеги от София - може да се видим на живо и да се пробва радиото, живея в центъра. За останалите колеги - пращам с Еконт за Ваша сметка и задължително с опция за преглед и тест преди покупка! За контакт с мен: тук на Л.С. или на GSM: 0884 11 69 62 - Волен Ето и актуални снимки:

Колеги, и аз май ще минавам по същата процедура с пътищата на ЕГР-a. Ще обясня как е при мен - нямам misfire или подобни грешки, колата си набира без прекъсване, обаче от време на време святка жълтата лампа и изкарва грешка P0401 - Insufficient EGR flow. Не се усеща никаква промяна в поведението на колата - върви си нормално. Като покарам малко, изгасва сама, и след време пак се появява. Опитах да сменя ЕГР клапана с друг втора употреба, но явно причината не е в него и трябва да се чистят пътищата. Забелязвам, че лампата святка след ускорение с междинна газ или в другия случай след дълго извънградско каране с постоянна скорост, и то не веднага, а като запаля на другата сутрин и лампата веднага святка. Някой да разпознава подобен сценарий?

И моята е така, колега И на мен ми беше странно, но вече свикнах и въобще не ми прави впечатление. Наскоро обаче смених съединителя и след смяната стартерът върти осезаемо по-тихо от преди... Незнам от какво може да е, но не си внушавам. Може би маховика като са го барали са смазали нещо, знам ли. Но дори и сега е по-шумен от повечето коли, които съм карал. Поздрави!

Аз също си купих маслото, с което и в момента карам, точно от там - магазина им в "Стрелбище". Впечатленията ми са - много коректно отношение и качествено масло Castrol, което се представя отлично засега, вече 7000 км. Даже като взимах маслото ми подариха и една добавка за еднократно промиване на мотора на Golden Eagle. За следващата смяна съм се спрял на Redline масло, каквото те за съжаление не предлагат, та затова ще го взимам от друго място

Аз също обмислям вариант да "кастрирам" изпускателната система и по-конкретно катализатора, и доколкото ми обясниха тук и там, разбрах, че пред втората сонда (тази след катализатора), се слага емулатор (залъгващо устройство), което лъже сондата, че катализатора е там и променя стойностите й така, че да се различават от показанията на първата сонда. Така се избягвало записването на грешка. Преди да махам катализатора обаче, ще го тествам в какво състояние е. В един сервиз наблизо видях, че предлагат като услуга тест на катализатори и така се разбира хем дали работи правилно, хем дали е запушен. Мерят налягането преди и след него и отделно от това и газ-анализатор. Та преди да режа каквото и да било, ще го тествам и ако е ОК, няма и да го пипам