kalmara

AMD, 16 клапана е, почти 1:1 със д15б2. Според мен тоя мотор е нещо като д14ките 75 и 90 коня на 6тите генерации, има няква пластина между дросела и всмукателния колектор, която ограничава потока на въздух, само че и разпределителния вал е малко по-скопен. Колегата, който задава въпроса да пише едно лично на Draik, той кара 4та генерация с тоз въпросният мотор, не може да не му е установил тайните до сега.

При консумация на ток се натоварва алтернатора, и не знам що така става ама аз съм чувал веднъж че той е зацепен механично за коляновия вал? Тцтц, а уж си жичкаджия да та ева... Това в кръга на майтапа. Споко, Недко, напълно нормално е - а краткият интервал от време е този, в който ецу'то го усеща това и по определен коефициент (или май допълнителни таблици има) го компенсира и си вдига оборотите до приетото за нормално ниво. Не си ли се замислял що казват че хидравликата и климатика тормозела двигателя и се губи мощност - по същата причина, само че те са доста по-големшки "консуматори" на енергия. Алтернатора е пренебрежим *вредител*.

Според мен става дума за недостиг на масло. Хондите това им е всеобщия проблем че ако се оставят с прекалено малко масло и я цедиш на обороти повечко време (примерно караш 1-2мин с 200 или отгоре) и в картера не остава почти нищо за мазане. Ефекта е видим.

Бе незнам кфо му обяснявате на човека за купета и кила и коне отгоре?, ама от първия пост аз разбирам че двигателя му е D15B7 деградиран (пардон-дефорсиран) със моно инжекция от D15B2 ?? Точно обратната интерверенция на тази, която я прави едно 70% от форума...и после що не върви? п.п. Ей, ти си бил близко ве ... я ни ги доведи тия монтански професори тука при агитката да видим кфо ше излезе.

Искам само да изкажа едно странично мнение, под въпросителен което ме терзае от доста време. Полирането окей - изравнят се грапавините, и така натам но някъде четох, че истината е някъде по средата. Примерно при стоков колектор отливката е груба и има грапавини, които се усещат на пръст - окей, полираме го, намалят се завихрянията, но пък за сметка на това се увеличава контактната повърхност на въздуха със тялото на колектора, това не се ли счита за по-лошо ? В смисъл такъв - в моите очи го виждам като възможна турболенция (??), някой влачил ли е парче гума по стъкло примерно?Не твърдя нищо, просто си размишлявам на глас и очаквам запознатите да ме поправят къде греша, ако греша някъде ... или просто отрицателния ефект ще бъде по-малък спрямо положителния, и си остава някъв минус като преформънс, но плюса преобладава? Същото важи и за дросел, глава и т.н.

Колега, според мен най-точния отговор на твоят въпрос е : нема смисъл. Конете не са важни за проходимостта и двутонното купе и джантите. Въртящия момент прай работата, а тоя 2400 кубиков дизел със сигурност има въртящ момент да те утрепе. EDIT : Втори едит : туй отгоре е 2.4 литровия турбодизел, ама като гледам 3 литровия бензин е на кантар с него. п.п. Тук нагледно можеш да видиш като пример от къде идва пауъра на малолитражките. При бензиновия двигател същия въртящ момент, но със пик хиляда оборота нагоре в диапазона означава +50 коня грубо, и после що хондата 1.6 има 144нм въртящ момент, па е 160 коня - ми щото пика на тия 144 нютона е при 7000 оборота.

На този въпрос Хондю и Емо вече са ти отговорили. Със D13 бутала твоят двигател отива на ~10.7, обаче идва уловката със засечките за клапаните - нямам си никаква идея в различните хонда глави под какъв ъгъл са поставени клапаните спрямо буталата, а във двуваловата глава със сигурност ще е по-големшък ъгъла, така че ще трябва да тунинговаш буталата ако взимаш такива. Само не мога да разбера що се вкарваш в целия тоя филм, ми не направиш както ти казах в горния пост.

Освен да удариш на главата едни 8 десети до милиметър на шлайфа, друг начин май няма. п.п. Степен на сгъстяване. Компресията става по-голяма като си смениш сегментите и гумичките и се препаснат клапаните. п.п.2 Бе аз ся ти прочетох пак поста и се замислих - поясни "стокови" ? Твоите стокови, или някакви други OEM Honda?

Доста по-голям е, но като сложиш буталото този купол слиза на милиметър и седем десети (бе близо 2мм) по-ниско в блока, така че ефекта е ~никакъв. Относно Д16а1-буталата нямат нищо общо, преди половин година разглобихме един такъв DOHC ZC от рекс първа генерация и буталата са със съвсем малки възглавнички нагоре, и "засечките" за клапаните са почти никакви - само лекичко са отбелязани в куполчето. При по-новите двувалки (88-91) са въпросните +7 кубика, ама компресионната височина е по-ниска както вече казах. (29мм) п.п. Емо, на баш д16а1-то кода на буталото е PG6. п.п.2. Червеното не си го уцелил, но второто изречение е баш тъй.

Емчи ко толкоз са пулиш, нали са ти 75мм буталата. Относно биели/бутала - биелите ти би трябвало да са 137мм от центъра на буталния болт до центъра на отвора дето се захваща коляновия вал. (ухо ли е, знам ли как му е наименованието)Пък обозначението на буталата - и P29 е вярно и PM7 е вярно, ама тия афтърмаркет п29-ките мисля че бяха някви с по-висока компресионна височина, та като се турнат у блока със стокови биели да изравнят челата със блока, щот попринцип са минус някви десети надолу.

Баце, като гледам май не си стигал до последната национална, затуй не бързай със заключенията.

Сподели поне коя от всичките е мизерницата?

...но това като че ли не се връзва много много с еко-логията... Желатинът (на френски: gélatine) е комплексен белтък, получаващ се при хидролизата на колагена от животински кости или хрущяли, варени във вода. Разтворим е във вода, като получените разтвори имат склонност към сгъстяване в желе. Желатинът е лесно разтворим във вода като степента на разтворимост е пропорционална на температурата на водата. Оптимална температура за разтваряне на желатин е от 42 до 60 градуса по Целзий. Не е желатилно разтварянето да става при по-висока от 60 градуса температура - тогава той губи свойствата си. Все си мисля, че е биоразградимо ...

Ако ти сълзи гарнитурката на главата (а не на капака на клапаните както отбеляза колегата) - и сълзи навътре към цилиндрите, даже няма да има загуба ми ша качиш компресията. Ако знаеш моя мотор в какво състояние (козметично) е ... като го видиш ше припаднеш, па си върви на сприя. За мен тва са излишни харчове, ако ти дразни на окото - смени я таз гарнитура (ако е на капака), иначе не виждам смисъл.

Споко, не трябва да те притеснява. Наскоро като чоплих по мойта си мерих кабелите да видя дали са здрави и забелязах, че съотношението на съпротивленията между този за 4ти и 1ви цилиндър е около 1:2. Трети и четвърти цилиндър са по-близо до делкото, и техните кабели са с по-ниско съпротивление, от там се получава още едно допълнително увеличение на тока (като сметнем и намаленото разстояние между електродите) - та затова са ти понагорели и контактите на свещите. (че не им знам техническото наименования на тия у**вини)

Честит рожден ден специално на нашата (цитирам по спомен от една тема ) "секретарка, която всеки желае" - Хонда Хулиганката. Също и на Гефито - баце, да стегаш бегачката че тая година Сливен се очертава бая спорен ... Живи и здрави да сте ми двамцата, и пустите 'онди никога да ви не оставят из пъкя! Поздрави и на останалите колеги, с които не се познавам лично .... всичко най-най, и наздраве! ;)

Вярно, туй го пропуснаф като опция...не знам при 6ците как е, но при 4ките масите са повечко. Има една, която върви от клемата на акумулатора до под него (някъде по ланжерона се лови), една към скоростната кутия, една към термостата, и една от купето към главата ама тя не се брои баш. Колегата respawn май наскоро сменява кутия, та няма да е зле вярно от там да започне. Масата за ECU'то мисля че от тази на термостата се взимаше, но тая към кутията е яката маса за стартера. Тъз на ланжерона май ще дойде да е за 'осветлението', пък последната на главата - за свещите уж. Туй напълно хипотетично по пътя на 23-часовата безсънна логика. (мързи ме да се консултирам с менюъла, че се готвя да лягам )

Баси изписахте амнайсе иляди мнения, само за да стигнете до моят пост и да ме уверите във нещо, в което се съмнявах че се проявява от време на време в нашия форум ... възрастова дискриминация! Щом съм се решил да се обадя в техническа тема, значи имам едно наум, ама кой да вярва на младежа ... И накрая - "LAMER, благодаря много"... Относно втория ти въпрос ... замислял ли си се, че е възможно този ефект да се е получил от "прекалено силен ток"? Някоя от старите свещи има ли такова петно? Старите добри свещи с правилното разстояние, които си сменил със тюнинг версията и ти е скапала чисто нови палец и капачка..? п.п. Нека позная - тази свещ на снимката си я свалил от 3 или 4 цилиндър. (след като ми отговориш ще ти кажа защо )п.п.2 Бъркаш с шублера с ~1 десета.

Бе аз за семеринг го знам, ама както и да е... Инак по темата - ей ти го отговора нагледен какво ще трябва да правиш. Относно първа точка ... ти добре ще свалиш клапана и ще измъкнеш семеринга, а новия как ще го "набиеш" и ще очакваш да остане читав? п.п. Колко пари го взе, че и моя вече стана супер осмраден ... и един оффтопик да вмъкна като допълнение : скив кво пише във статията, от която измъкнах снимката. п.п.2 sebulba - колегата под "петичка" има предвид петата, под която лагерува разпределителния вал, тапата вече е друго нещо.

Приятелю, аз до колкото съм чувал от 'дъртите майсторе' един двигател (говорим чистак нов, не след основен ремонт) се разработва към 40-50-те хиляди км, покарай още 3-4хил и тогава му го мисли. Инак според мен 1000 са прекалено малко като за разработка, давай го кротичко още малко - то се знае че нямаш търпение да му се накефиш ама ... ще искаш да доживее 2-300хиляди.

По собствени наблюдения : зареди си хубаво акумулатора на зарядно, главното реле ги прави тия магарии с прицъкването когато ти е паднал акумулатора и завъртиш на стартер.

Добро е трейлърчето, даже много! С какво снимате видеото? п.п. Луди глави сте, ей ... я духни още един път! едит : Ся видях в цайсите, че е някво никонче (dslr както си и помислих) - измислете някъв стедикам, че нещо видеото потреперва, ще стане още по-мераклийско.

Пф, и ние се чудиме що 2/3 от Враца остана без ток днеска за час и половина, то кво било ...

Мчи работиме, я. Инак колегите де ше зареждат хондите, да им дават яко газ през почивния ден.

Свещите ти с какво разстояние са между електродите? Ако са по-малко от 1-1.1мм, тогава логично да е по-лесно на искрата да префръкне и да протича повечко ток.