kalmara

http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7390

Дори D15B2-ката да е в купе със механичен съединител, пак трябва да се свалят за да се разбере, защото преди и след фейслифта (май тва беше прага, но не съм много сигурен дали не е и точна дата) имат разлика във шлиците. Едните са с 21, другите са с 20. Колега, ако случайно си сменявал я горна я долна ПОМПА НА СЪЕДИНИТЕЛ или си чувал нещо такова за нея - няма да ти свършат работа скоростите от D16Z5.

1. Ще ти свършат работа помпата с резервоара от д15, знаеш ли колко по-мощни мотори хранят такива помпи сега, колко б18ц4-ки се наредиха в ег3-4-5 купета. и 2. Ще ти свършат работа и старите бензинопроводи, трябва само като го видиш да си направиш хубава пресметка със какви скоби и маркучи ще си превържеш старите горивни пътища към филтъра и рейката отпред, и към помпата и обратното гориво от зад.

Колега, вземи си врътни малко разпределителния вал с един зъб на някъде, според мен от центровка на запалване не може да умре толкова колата, ако делкото ти седи г/д по средата както е било преди.

http://www.google.bg/search?tbm=isch&hl=bg&source=hp&biw=1280&bih=881&q=honda+block+guard&gbv=2&aq=f&aqi=g-L1&aql=&oq=

Щом имаш осцилоскоп - провери си хубаво датчиците в делкото (май 2 трябва да са). При твоя мотор има и един датчик на хол изнесен долу някъде зад шайбата на коляновия вал. Другият вариант - откачаш една букса по желание на някой от инжекторите - закачваш си масата на осцилоскопа (обикновено са на крокодилчета?) на ПОЛОЖИТЕЛНАТА клема на акумулатора, и със щеката бъркаш в буксата на пина, различен от жълто-черен цвят. Единия гледа, другия върти. п.п. Попринцип ако има проблем с някой от тия датчици попринцип еку-то спира искрата, бензин би трябвало да си има във всички случаи, намирисва ми на имобилайзер, прегледай го и него по-подробно. Пробвай с друг ключ ако имаш.

Аз да, на д16-ка карана без (със изключително малко) масло. Съвет - маани се с тия АЦЛ-и, вземи си качествено японско тайхо, но повечето лагери, които се продават са т.нар "усреднени", така че преди това си замери с микромер шийките на коляновия вал (и евентуално отвора на биелата).

//offtopicПринципно главното реле прави проблем при топло главно реле, но както и да е.

Даже няма да цитирам, щот са доста точките.http://forums.hondabg.com/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules

По-скоро аутодатата дава пък най-тъпата информация според мен. Дори по-добре че му е дал 6-ци, защото свещи 5-ци са за тигри, орли, д15ки, д13ки и така нататъка - това си е двулитров мотор и си иска малко по-студена свещ.

http://www.google.bg/#hl=bg&source=hp&q=site:forums.hondabg.com+не+пали&oq=site:forums.hondabg.com+не+пали&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=573l4508l0l31l28l0l23l0l0l205l753l0.4.1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=3ec52bb538e5d116&biw=1280&bih=881

Главното реле се намира най-от горе в този раздел.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7390

Няма абсолютно нищо верно, тая инструкция е за 6-та генерация сивик със д14, които са модели 75 и 90 коня, д13 е карбураторен двигател 75 коня и дросела му няма нищо общо със този на д15ката, който е моно инжекция и е 90 коня. Нещо са объркали предполаганията тия колеги, обем на мотор ако се променяше с гарнитурата на дросела, е-хеее, дали щеше да е ефтин тунинга, а?

Ш, спеца по двигателите - ако не си го изпатил лично, недей само да лъжеш колегата. Аз лично съм участвал в доста от ъпгрейдите, и след това ревизията на една B16-ка, която след смяната на гумички на клапани и пасването на клапаните (със перфектни водачи) започна да гори литър масло на 1000км, а в последното време преди смяната на сегменти тоя литър го гореше за 100км извънградско и свещите бяха перфектно керемидени. Тва че двигателя на гоуф или на ланча или на незнам си кво няма качествено изгаряне на сместа (независимо какво включва тя) и цапал свещите не значи че и абсолютно закономерно и при нашите коли е така. Достатъчно са ни дърти моторите за да предположим преспокойно че сегментите са се износили, амортизирали, разкалили, спекли, как щеш го наречи - и не могат да лепят плътно по ризите, друг е въпроса като са ни били нови колите кой собственик как е правил разработката, и до каква степен са паснати още с първоначалното палене на мотора. Достатъчно разводнихте темата на човека - стига сте се джанкали вече, че ме мързи да търкам и редактирам и ше ви насъскам фена. п.п. Колега "Стомана" - щом имаш възможност да го направиш сам - обогати си малко смесите в оборотния диапазно, в който най-често караш колата, покарай 100-200км и ги свали пак да погледнеш как е цвета.

Утре ако ми остане време след работа ще разглобя едно такова делко имам въргалящо се в гаража и ще се опитам да ти дам съпровод как се сваля туй нещо. Разглабял съм такова и преди, ма беше преди една година - не е като да си разглабям и сглабям делка всеки ден. :DEDIT : Абе баце, ся кат загледах тая картинка - тва със стрелката посоченото си е баш комутатор, а на снимката делкото не е от д13, къв е тоя датчик ВМТ и положение на вала, тва според мен е рисунка на делко за D15B2.

Освен от оборотите май зависи и от показанията на мап и тпс сензора, т.е. колко е натоварен мотора и в какво положение се намира дроселовата клапа (колко е натиснат педала на газта).

В делкото на д13б2 няма комутатор.

Като си пилил главата както каза колегата ще ти събере по-малко масло горивната камера, и според формулата съответно степента ще бъде по-висока от заводската.п.п. Обема се дели на четири ВИНАГИ (освен ако не е сложен колянов вал от D1x-някакво друго примерно, или не е със ремонтен размер бутала). Хода на буталата се определя само и единствено от коляновият вал, тъй че дори да е шлайфан блока - просто ще събере по-малко масло, няма да му промени обема на мотора.

Щом е пипано там - отиди при някой, който се занимава с такива коли да ти погледне центровката на разпределителния вал все пак, може от "стягането" да е прехвърлил един зъб (то му е достатъчно). От ламбда сонда не може ей така от веднъж да качи разхода двойно. На бензин като караш свети ли чека ? Провери си ецу'то да н'ти *смига* някоя грешка.

Портването няма никакво значение, колата ще избуши сегментите ако е пилено от повърхността на главата - т.е. ако е много сгъстена, и същевременно ако паралелно със челосването са сменени и гумичките на клапаните - става още по-голям залп.А относно същинският въпрос - от налягането не се издухват компресионни, нито се спичат маслени сегменти, просто помага на колата да си покаже че и компресионните и маслените са достатъчно износени, за да не могат да се разпънат добре по ризата. п.п. Бъркаш се - в действителност горивните камери са им по-малки, но за сметка на това челата на буталата са им тип "паница за чорба" и от там компенсират обема.

1. Смята се степента на сгъстяване. 2. Чисто математически знаейки обема на двигателя го делиш на 4 и се получава обема на цилиндъра. Т.е. за д15б2 - [1493/4/(V*-2)]+1 Еденицата е някакъв коефициент константа, не съм сигурен защо се слага, но така се смята степен на сгъстяване. V* - обема на маслото - мериш със спринцовката колко кубика ще напълниш в горивната камера при ГМТ на буталото. За по-точно измерване маслото се налива до горният ръб на резбата за свещта, за това се вадят двата кубика.

Ъмм, а да не би преди няколко месеца да си сменявал ангренажен ремък и горе-долу след това събитие разхода да ти е скочил толкова?

Те носачите мисля че могат да се разделят на половинки, трябват ти само две половинки със заготовки за биалетки, останалата част от носача може да си бъде твоята.

1. Не, няма да се подобри вървежа, ще има отрицателна разлика тъй като коляновият вал определя хода на буталото, след като диаметрите са същите - следователно обема ще ти стане 1.3 (ако е възможна тази интерверенци) и съответно ще си дестрокнеш мотора.2. Не, няма да се подобри вървежа, ще има отрицателна разлика тъй като на д13 хода на буталото е по-къс, и поради този факт всмукателната и изпускателната фази на разпределителния вал са по-кратки - следователно мотора няма да може да диша добре.

Ей туй са Це-четворските.