LAMER

И замерване. Износена помпа колкото и да я портваш, няма да даде дебит.

Прав си, датчика на коляновия вал, на d15z6 може да бъде премахнат, като се ползва обд 1 делко, с CPS датчик в него. Дали обаче е добра идея е съвсем друга история. Когато се ползва датчик на к.вал - измерването е съвсем точно и компа знае точно къде е к.вал Когато се ползва датчик за положение на к.вал в делкото нещата са малко по-различни - на теория двата вала - колянов и разпределителен, са зацепени директно един към друг. На практика обаче, има ремък, който се разпъва, а при различните обороти и изтумбя(има китове с допълнителна ролка, за премахване на този проблем, но не вярвам това да е случая с въпросния колега), съответно минимално се променя позицията на единия спрямо другия вал. После има разпределителен вал, който се усуква и чак тогава е датчика който отчита положението на к.вал. Не случайно тея с дръпнатите очи при обд2 са го преместили на коляновия вал. С други думи може ли да се направи - може. Дали е добра идея - не. Би било анти-тунинг. У чужбината добавят умишлено въпросния датчик на к.вал от обд2 и свързват него, вместо този от делкото, при обд1 инсталация/комп.

Двуваловата помпа е арна, но обд2 помпите имат един датчик(CPS), на маслената помпа, който про обд 0 и 1 е в делкото. Та е добре да се запази стоковата. Стига да е с хлабини в нормата и да се портне няма да създава проблеми.

Биелите на d15z6 са точно толкова слаби, колкото са на д16 моторите - с други думи сейф лимит 200кс на мотор(при добри настройки). Споделят размер на лагерите на д15, но дебелината и дължината(137мм) на д16 биели. Степента не се повишава, защото буталото е с по-ниска компресионна височина (27.75мм) 9.6:1 заводската степен е ок за надуване на сток карантии, няма нужда от разреждане. Бензиновата ти помпа и горивният регулатор нямат нужда от подмяна, за разлика от инжекторите - както мърдъра е казал, минимум 3ХХ+ цц инжектори, по-добре 450цц. Икономиците излизат обд2 --> обд2 към обд1 преходник и подходящ комп - чипнат п28 или еквивалент Генерация - при всеки турбо автомобил, относно генерацията важи, с пълна сила правилото на мечо пух - колкото повече, толкова повече. Ако може изобщо да няма генерация - най-добре. Стоковият чугунен колектор не е лош, като бюджетен вариант, но трябва да се отреже над катализатора и да му се завари фланец, за съответното турбо. Друг е въпроса, че въпросният фланец ще е стоманен и заварката между чугунен колектор/стоманен фланец не е от най-сигурните. Добре е да се сложи и подпорна планка/и които да поддържат теглото на турбото, така че да не тежи на изпускателя. Съединител - можеш да ползваш (сравнително) евтина керамика - xtd, f1, но нещото което рядко ще чуеш от ползващите такава е, че ще си намразиш колата. Особено градско. Има вариант за добър съединител, който ще държи и е далеч по-приятен за каране, но си е по-сериозна сума. Стоковият ако е в отлично състояние може и да изкара ден-два, или седмица ако си късметлия, преди да започне да изтърва или да се разпадне. С други думи не става. Кутия - заводският 3.88фд е прекалено дълъг, дори и за надут на сток карантия мотор - мисли за по-къса. Друг аспект, за който много хора(погрешно) не се тревожат е мазилната уредба - d15z6 споделя маслена уредба на Y моторите, които имат склонност към изтропване на лагери, поради намален дебит(от завода) на маслената помпа. И единични отвори за мазане на к.вал, но това не е толкова фатално. Този проблем се решава с отваряне на въпросната помпа, замерване на хлабините(при нужда подмяна на въпросната) и задължително портване. Идеално с нова, портната маслена помпа. Ако всичко е направено и настроено правилно, стокова б серия ще е дооста зад теб.

На теб може да ти помогне само мапер, който ползва широколентова сонда. Ще се учудиш колко далеч сте от истината, променяйки картите, без обратна връзка. Отделно, вала как е зацепен - на кои белези горе и долу? Джапи, факта че един мотор вади коне, не е задължително свързан с висок разход. Сещам се за една б16-ка н/а(някой спомена б серия), на която 240 кубиковите инжектори не и стигнаха и все пак даде разход една идея под 5/100(извънградско). Най-ниският разход, за който аз знам от 400кс турбо д серия(p2p0 vitara combo, d16) e ~3.5/100, но подобен разход без турбото и други(включително аеро) модове е непостижим. За съжаление не е българска.

Корито сабелт продадено

Извинете че не притежавам този автомобил, но въпреки това исках да ви помогна. Няма да се повтори. Инфото, което щеше да ви спести парите ще запазя за себе си, приятно пазаруване.

Колега няма нужда от сарказъм, въпроса не е хвърлен току така. Градусите всъщност са от значение и този въпрос не е случаен.

Колега, не си дал пълна информация. Колата снижена ли е или сток? Колко градуса е камбъра и в каква посока?

JB weld на шпонката в канала и + стягане на болта на нютони според менюъла.

Оригиналното захващане на тази щанга е съвсем различно. Както е в момента ефекта от нея е по-малък.

90017-P01-003 BOLT-WASHER, 14X29 Сложи си оем хондов - втора ръка или нов, не експериментирай с "някакъв" . Болта се стяга на доста сериозни нютони с граничен/динамометричен ключ - погледни менюъла колко точно Nm дават за д13. Развил ти се е, защото този който го е стягал последно, го е направил "на око".

Богата смес и прекалено богата смес, са различни неща - едното е относително безопасно за мотора(до момента в който последния успява да се самоизчисти от нагарите), докато другото е равно на задължително изтропал мотор. Самозапалване и детонация, са две съвсем различни неща. Способността на нафтата да се самовъзпламенява е значително по-голяма, от тази на бензина. Нафтата се характеризира с цетаново число(45-60 единици по БДС), което всъщност е способността и да се самовъзпламенява. Обратно бензина има октаново число, което пък е способността му да се съпротивлява на самозапалване. Двигателите с директно впръскване на бензина, в камерите могат да работят с по-високи степени(при еднакви други условия), от MPFI, поради простата причина, че в такта сгъстяване гориво липсва - то се впръсква точно преди да бъде запалено. Изчезва момента, в който на бензина му се налага да се съпротивлява на детонации. Просто се сгъстява само пресен въздух и точно преди искрата се впръсква бензин. А поради факта, че дюзата е подходящо насочена спрямо запалителната свещ, съответните мотори могат да работят успешно и с по-бедни горивовъздушни смеси. Докато сме на тема директно впръскване на бензина - еко бууст моторите на форд, излизат от завода със степен 10:1 и турбо. Турбинираните бензинки не е задължително да са разредени. Веднага се сещам за една б серия, със степен на сгъстяване 13.5:1 и доста големичко турбо - при положение, че беше огънал буталните болтове на кованите бутала(при около 500кс), дали е имал торк? Или DILYSI Dave's snot rocket - D16, 11.7:1 turbo

Джапи, ако е прекалено богата, пак е страшно.

Молим? Какво точно имаш в предвид? Стрийт уариор - разпределителния вал ти е мръднал, а понеже делкото е закачено за него - базовия аванс също ти е избягал(освен ако не сте го коригирали, след светване със стробоскоп). Няма как да върви без да се коригират тези две неща. Отделен е въпроса, че с новата степен смесите и авансите вероятно имат нужда от лека корекция.

Щом ще е с надув - главата и блока задължително на шлайф. Инак шанса да си имаш проблеми е голям.

Качеството на ОЕМ гарнитурите е със сигурност по-високо, от това на Fel-Pro-то. 'ондите с по 1ХХХ коне ползват ОЕМ, гарнитури и избягват фейл про - това трябва да е достатъчно доказателство.

Калкулатора на zeal е в грешка, относно дебелината на ОЕМ Y8/Z6 гарнитура. Писано е по въпроса, в чуждите форуми.MLS или Multi-layer steel гарнитурата е съставена от 3 слоя, всеки с дебелина 0.009in3x0.009=0.027in = ~0.686ммТова е дебелината в стегнато положение.Афтърмаркет гарнитурите - дали fail-pro, дали elring, или която друга хванете, могат да имат различна от ОЕМ-ската дебелина.Scre - мотора N/A ли ще е или с надув?

Ако и километража, и скоростомера не работят: Малко контактен спрей върши чудеса.

Аха,но от къде конструктивно се появяват ? каква е разликата в двигателите ?Не е задължително да има разлика в двугателите. 5 коня се качват с едно от тези неща - вход. колектор, различно настроен ECU и разбира се генерация. Всяка кола на която и се даде предварвнид или закъснение миже да повиши мощността си при определени обороти. Значи двата мотора d16z6 - d16z9 излизат със 100% еднакви дросел, всмукател, глава(отливка), разп. вал, клапани, бутала, к.вал, CR, цилиндров блок(с единствена разлика в щамповката - z6 на хеч, z9 на седан), инжектори/горивна рейка/горивен регулатор/горивна помпа, изпускател, генерация и компютър и ти твърдиш, че имат разлика от 5кс. Моля обясни от къде се появяват тези 5кс?

Ецу-то май не е единствената част от колaта, която не разбираш Едит: Кое му е добре теоретично? Сменяш бензинова помпа и един тип инжектори с друг и изведнъж се появяват 15 коня, сериозно? От къде се появяват, питам аз?

Ще трябва да направиш нов стенд, но отиди на друго място, на старото здраво са омазали нещата. Докато си там, накарай момчетата да направят оглед на тампони/шарнири/накрайници.

Колко мм е задната щанга и колко предната?

Литиева грес - водо и топлоустойчива(130-140оС), за силно натоварени, високооборотни лагери. В миналото се е използвала само за военни машини, не е била налична по магазините.4лв кутийката, в най-близката железария/хенди

Момчета, не че нещо, но 90% от напасването става първите 30-тина км(при използване на минерално масло за разработката). След това има период на донапасване, който е доста продължителен, но няма грижа да си се дава цялата газ.Има хора които след хонинг/бутала със сегменти и турбиниране разработват направо на диното, под сериозен товар, веднага с първото запалване/загряване на двигателя. Съществува и т.нар. on/off метод на разработка, който се извършва за 30км, а резултатите от него са доста по-добри отколкото при "стандартния, бавен" метод на разработка. Опита показва, че най-малкото блоу бай газовете са пъти по-малко, след този тип разработка. На теория и мощността е по-голяма, но аз лично не съм замервал.Има и други колеги в бг, разработили по този начин, съвсем успешно.И бихте ли обяснили какво ще рече "не вдигам над 2500 оборота" - наистина ли смятате, че товарейки мотора с много газ(на някой баир например) и ниски обороти му помагате?