dandilov

Не знам от кога е при ЕКО-то, но аз понеже зареждам само на Лук-а и бензина е такъв от поне 3-4 години. Уж някаква "зелена" директива са им натресли от евросъюза...

Да! Не са "заряден", а "стартов". В инструкцията пишеше, ако не ме лъже паметта, че дава 75А няколко секунди, след което почива 180 секунди... Но за клекналия акумулатор си се падат "заряден"!

Понеже се включва директно на клемите на разредения акумулатор. А той понеже е разреден, вътрешното му съпротивление е много малко. При това положение 75А, които ще му подаде зарядното, до момента да завъртане на стартера, може да повредят акумулатора. Малките акумулатори имат по-малки по размери и площ плочи и решетки на клетките, а от там могат да понесат и по-малки токове на "ударен" заряд. Много големият заряден ток (макар и за кратко време) може да причини механични повреди като изкривяване на плочите и решетките например... Съвсем друго е положението при стартиране. Тогава акумулаторът може да отдаде за няколко секунди много голям ток без проблеми. Те за това са наречени "стартови акумулатори". Има и още нещо, което малко хора знаят. А именно когато се дава ток от един акумулатор на друг с кабели. Това не е препоръчително да се прави, защото скъсява живота на и на двата акумулатора! Веднъж на разредения, заради големият заряден ток, който ще дръпне и втори път на даващия ток акумулатор. Даващият ще трябва да осигури, в един и същ момент, хем големият заряден ток за разредения акумулатор, хем и големият стартов ток за стартера! Така, че давайте ток на друг от своя акумулатор само в крайна нужда!

Ами и аз се зачудих като го четох, но стигнах до извода, че може да се включи директно в колата към акумулатора (когато акумулаторът се е разредил) и да се подаде допълнително стартов ток за стартиране на двигателя.

NGK DIFR6D13

По-евтино с такива възможности не съм виждал на пазара. Но колко ще е надеждно... не се знае....

Това изглежда, че би могло да върши работа. Задава му се типа на акумулатора: Стартерен, тягов, гелов или AGM. В инструкциите му пише, че дори може да дава стартов ток до 75А в режим "Jump starting", но този режим е за акумулатори над 45Ah. Иначе има още три режима: - Fast Charge. Бърз заряд - може да се използва за десулфатизация до 6 часа. - Normal Charge. Нормален заряд до 12 часа. - Trickle Charge. Поддържащ заряд до 6 месеца. Абе, така както са го написали, изглежда читаво. Не видях цената каква му е...

Точно! И при това тази схема върши работа, за разлика от лидълската зарядка! Но има и съвременни електронни зарядни, които освен другите режими, имат отделен специален режим за десулфатизация. Правят цикли от импулс (няколко секунди) с напрежение 15,6 - 16V и последваш лек разряд, при който напрежението пада до 14.4V. Този режим работи макс до 6 часа, но кърти сулфата като фаянсови плочки.

Адмирации за borko 30! Има си и други зарядни - истински, които се справят със старите акумулатори! Не визирам само старите диодни зарядни зареждачки, а и съвременни импулсни. Ама трябва да знае човек какво да си вземе...

Може да не си напълнил клетките достатъчно. Затова очето не е мръднало. Долей още малко. и пак зареди със зарядното. А лидълското, като дигне 14.4V, минава в режим "поддържащ заряд" (13.6V). Но стар сулфатизирал акумулатор все още не е зареден на 100% при това положение...

Ето какво имах в предвид... Щом не е 15V, значи регулаторът си е наред. 14.6V - 14.7V алтернаторът може да вдигне при вече сулфатизирал акумулатор. На такъв акумулатор вътрешното му съпротивление е голямо и от там вдига по-високо напрежение при заряд. А съответно при над 14.4V започва бурното газоотделяне с последващо кипене на електролита. При зареждане пък, това от своя страна кара "лидълското" зарядно да изключи заряда преждевременно, тъй като то следи напрежението и си превключва режимите според него. Акумулаторът вдига по-високо напрежение без да се се заредил на 100%. Ето защо продължавам да твърдя, че тези електронни играчки не могат да десулфатизират акумулатор. За целта си има други устройства. Изгорялата крушка при теб може да е съвпадение, но може да е и от по-високото напрежение в системата. Ти мериш 14.65V на газ, но задължително се получават и пикове на напрежението, които мултицетът не може да хване, но могат да изгорят крушка. И най-вече стара такава, която вече й е било време. Все пак иди на диагностика на алтернатора за твое успокоение. Или друг вариант е да сложиш за проба чисто нов акумулатор и да измериш напрежението. П.П. "Очето" стана ли зелено П.П.2. Нормалните стойности на напрежението при 2000 оборота са: 14.2V - 14.4V без консуматори. 13.6V - 13.8V с включени заедно къси, дълги и вентилатора в купето на макс.

И мойта трудно пали на студено. Е не върти 30 секунди, но около 4-5 до 6-7. Но аз съм на бензин. Ако завъртя стартера 2-3 оборота и спра, изчакам 10-20 секунди, и при втория опит пали от раз! След доста консултации с колеги, стигаме до извода, че всички са така! Никой до сега не е установил проблема... Това за бензин... За газ не знам...

Значи както предполагах 12,3V - 12,4V в продължителен покой означават 50% - 60% зареденост на акумулатора. Това с кафявото по капачките не е добре.... Иначе всичко друго изглежда О.К. И алтернаторът зарежда супер. 14.4V е оптималното му напрежение. Все пак пробвай как зарежда след като напомпаш акумулатора! ... Имам нещо в предвид...

Тоя твоя акумулатор си е с обикновени капачки. Сваляш го. Почистваш го хубаво, развиваш капачките с голяма отвертка, внимаваш да не паднат нечистотии в клетките и пълниш с дестилирана вода. За измерване на нивото може да ползваш пластмасови или дървени пръчки. Аз ползвах нови клечки от китайски ресторант. Нямах друго под ръка... Внимавай да не натиснеш решетките на клетката! Пускаш пръчката внимателно, без да натискаш! Нивото на електролита във всяка клетка трябва да е 1.5 см над решетките. После зареди със зарядно. Като му гледам състоянието на снимката, ако това не е опръскано с вода, значи май тоя акумулатор е кипял... Което може да е от намаленото ниво на електролита, което пък води до повишаване на гъстотата му и по-лесно кипене. Виж от вътрешната страна на капачките дали има кафяво вещество. Кафявото е активната маса от положителните плочи и щом не си е на мястото, а по капачките - няма спасение... Купувай нов акумулатор. Провери си и алтернаторът дали зарежда правилно. Да не се се повредил и да презарежда акумулатора.

До колегата NightFox - Можеш да сложиш 45 Ah и 400А, но да е японския стандарт ( JIS ), за да може да влезе на мястото си. Габаритите му са различни от на другите акумулатори. Ето тук има и оригинални акумулатори на прилични цени: http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-civic5-door-battery-all-models19952000-p-1105.html Доставката с www.gabco.org/ ще излезе около 28 лв. До колегата boiskii - очето става сиво, бяло, когато нивото на електролита спадне под минимума. Ако акумулаторът е с капачки, развиваш и доливаш дестилирана (дейонизирана) вода. След това зареждаш с качествено зарядно до пълен заряд на акумулатора. Ако акумулаторът е "необслужваем" - постове 12 и 14 ей от тая тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=78472&page=1 Ползва се само дестилирана вода, никаква друга!

Ами разбира се! Ако филтърната хартия е задръстена и няма байпас клапан, няма как да премине маслото и да отиде да смазва двигателя. Това при извънредни случаи. Наистина има и филтри без байпас клапан. Има и ментета с байпас, но колко работи и дали работи никой не знае. Затова си опичайте акъла какви филтри слагате! А и не само маслените. Всички са важни. И въздушния и горивния.

Я чакайте малко... Байпасният клапан на филтъра ще отвори само когато има разлика в нялягането на входа на филтъра и на изхода му! И тази разлика е > 1,25 бара! Не зависи от това, какво е налягането на маслената помпа... Ти мериш на входа на филтъра, но нямаш датчик на изхода, за да видиш разликата в налягането, а от там да прецениш дали е отворил байпаса или не. Е, ако маслото от студа е станало на грес и не може да премине през филтърната хартия... Да! Но трябва да е ебати студа...

Аз пък съм на мнение, че производителите на базовите компоненти за масла използват именно рециклирането на отработени масла. В това няма нищо лошо! Евтина суровина, богата на необходимите вещества. По-малко енергия за добив на необходимото количество, опазване на околната среда, лесна и голяма печалба и др. Там се извличат определени вещества в чист вид, необходими за по-нататъшното производство на масло. Едни за синтетика, дуги за минерални масла и т.н. Важното е Производителят на крайния продукт (другите фирми с гръмките имена) да са "забъркали добре чорбата" така, че хем маслото да си отговаря стриктно на дадените спецификации, хем и на потребителя да му е евтино, и да не му се престърже мотора! А пък кой колко хил. км. минава с една смяна на масло си е вече лично негов проблем. Доста се изписа за това...

Бих изпозвал: Honda Full Synthetic 0W-20 или RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 Но, с тези 2/3 градско в София на къси разстояния, аз бих сменял макс. на 7500 км! Ето една отработка на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 от CIVIC VIII при 2/3 градско в Москва: http://www.oil-club.ru/forum/topic/19356-ravenol-ecs-0w-20-otrabotka-na-honda-civic-posle-7950km/

https://www.vbox7.com/play:56556c096e Убре "Дружба" !

Баси! Тия да не са писали за двутактов двигател...

Колега, благодаря! Но това от видеото Marкony го беше писал вече някъде в темата... Има го като данни и в екселската таблица с препоръчаните масла... А иначе....Ясно е, че индустрията вече е на принципа: "купи, хвърли, купи"! За това и производителите си пишат на маслата: Normal use 10 000 km., Severe use 5000 km. Normal = 100% извънградско каране. Severe = ~ 100% градско каране. Ами аз предпочитам да се застраховам и да сменям маслото на 5000 - 6000 км, вместо да си прецаквам двигателя, като се хваля колко много км. съм минал от смяна до смяна, "ръираш ли"...? Ти да видиш... То си доливам там к'во са ми дали по спецификации, "ръираш ли", и онА си върви... По спецификациии, Да! Но винаги едно на ум за моточасовете! А ето какво получих днес като "зарибителна" информация от един производител. https://www.championlubes.com/EN_EU/blog/2016/How-strict-are-manufacturers-on-using-a-specific-brand-of-engine%20oil.aspx?utm_source=Newsletter%201611%2F2&utm_campaign=How%20strict%20are%20manufacturers%20on%20using%20a%20specific%20brand%20of%20engine%20oil%3F&utm_medium=Email Има доста истина, с изключение на саморекламата им, нали?

Колега Чучков, Слагай останалите четири, където има място и си карай колата! В сервизната книжка много ясно е записано, цитирам: " Запалителни свещи тип: NGK BKR6E-11 или DENSO K20PR-U11". Няма такова нещо като 4бр. такива и 4 бр. онакива... Що се филмирате... незнам... В сайта на всеки производител има меню за избор на свещи според колата и двигателя. Влизаш, въвеждаш си колата и хората ти дават това, което ти трябва. Обикновени нормални свещи, ненормални, иридиеви, сребърни, за рейсинг, за флайинг, за LPG, модел и номер, и т.н. За информация - през 2010г. жена ми си купи Джаз. За да не сменям свещи на всеки 2 години, сложих й нови 8 бр. свещи BRISK DR15YP-1. Чешки свещи с платиниева сплав на централния електрод и им дават макс. пробег от 90 000 км. Още си кара с тях. Вече около 70 000км. е навъртяла. Нито разход се е повишил, нито се е променила работата на двигателя. Успех!

Не е по-лошо!

Ами нали затова в началото бях сравнително кратък. Дадох си мнението и който иска да се съобразява с него. Който пък не иска, или се съмнява в него, да попита. Защо така, защо това, защо онова... и т.н. Но както повелява традицията в българските форуми, се започна една атака... "...Пишеш глупости...", "...Заблуждаваш колегите.." и т.н. Както и да е... Твоето 5-амперово зарядно ще ти върши работа. Ефективно до 75Ah акумулатори. Лидълското 3-амперово - на акумулатори до 45Ah. Относно "Майната му на ефективното", в такъв случай ползвай каквото зарядно има под ръка (може и китайски щайги от кауфланд, или стари самоделки), пък каквото стане... Но нали целта е да поддържаме или възстановим правилно акумулатора, за да ни служи по-дълго време!