Класация

Честита Коледа на всички! Живи и здрави! Пускам първата си тема с цел бъдеща помощ на колеги имащи такъв проблем, и неговото решение. Все пак сме Хонда форума и споделянето на решението на даден проблем е от особено важно значение, а не да се реши даден проблем и след това никаква обратна връзка и всички знаем какво е чувството. Затова лично аз реших да споделя открито как се правят нещата, а дано и да е полезно все за някого. Колата: Акорд 7 К24 Фейс (Моят личен Самурай) Стартер: DENSO (made in Japan) оригинален 15 годишен неотварян до момента (според мен и това какво беше вътре). Проблемът: При запалване много наистина много рядко бендикса не се връщаше навреме, а оставаше зацепен за вече въртящият се маховик и ....... всички сте чували този грозен звук. Направо сърцето спира за секунда през която се питаш "Сега пък какво стана". Обаче със застудяване на времето този грозен звук взе да се чува в седмицата по 2-3 пъти и беше ясно какво трябва да се направи докато още е в начален стадий. Решението: Трябва да се изкара стартера от колата (е те тука е забавната част) и да се пръсне на части ама буквално. Първо и най-важното нещо е да се свали акумулатора, за да не подранят фоерверките за нова година! Колектора задължително се маха иначе стартера няма изкарване и точно тука е работата, че докато се извади колектора е повече време от обслужването на стартера. Откачат се вакууми, 2-3 букси, дросела, въздуховод и въздушен филтър. Много важно е да се развие долния болт на тази черната стойка на колектора (на снимката отдолу на колектора) иначе започва едно чудене, защо като горните 2 гайки и 3 болта на колектора са развити (при завиването се стягат на 22Nm да знаете) тая гад не излиза. Когато вече излезе изглежда така, даже и табелката не му се виждаше от боклуци. Този по-дългитят болт стой между стартера и блока на двигателя (затяга се с 44Nm), а другия предния се затяга с 64Nm. Тук вече е ясно какво е вътре. Както очаквах смазката (греста) беше се удървила за дългите си години служба и оттам бендикса не връща когато трябва. Последва 2 часа промиване на всяка една част по отделно със спрей за почистване на спирачки. Това е оригиналната схема за този стартер. И точно така беше разглобен част по част и измит от старата смазка и боклуците. Четките бяха в доста добро състояние (минимално износване с размери 6,2мм дебели и 12,9 широки). Ротора изчистен със ситна шкурка и промит със спрей за ел.контакти. След като всичко беше измито до блясък, смазано с литиева грес (графитна) и сглобено обратно изглеждаше еййййй така. След това задължително проверка с кабелите направо от акумулатора докато е на масата, че ако има проблеми да се отстраняват навреме. Като премине успешно теста, както и стана се върна успешно по обратния ред на колата. Точно докато бях свалил акумулатора ползвах момента да му почистя клемите, да го дозаредя и да изчистя и промия със спрей клемите на колата, че не изглеждаха много добре. След това при връщане на акумулатора смазване на клемите с подходяща смазка (технически възелин) за протекция. След целия този филм стартера работи отлично. Върти супер леко и мазно. Иначе мотора пак си пали след 4-5 завъртания, но това е нормално все пак акумулатор 45ah на обем 2.4 Тук бързам да уточня, че всичко (ремонти, обслужвания и т.н. всичко) минава през мен, защото сам си правя всичко от начало до край. Както се казва аз съм си сервиза, затова имам доста наблюдения над самата кола като цяло и вложеното в нея. Заглавието на темата е обслужване понеже не съм сменял никакви части по стартера, а и исках да му видя реалното състояние вместо да взимам излишни части. В случай се касаеше само до едно елементарно обслужване. Дано всичко това да е от полза все на някой в нужда. Весели празници! Да сте живи и здрави!

Става въпрос само за мотора R20A3.Отварям вече втори мотор за основен ремонт.Причината е блокирали маслени сегменти. Първопричината е използване на масло различно от 0В-20. Първо-първопричината е експеримент с нови сегменти.Засега ги откривам само в 2013 година.Може да важи и за ЦРВ ,но нямам оплаквания засега. Сегментите са 1-0.75-1,5 мм.Масления сегмент е цял чугунен и има толкова ситни отвори ,че не знам как изобщо минава масло през него,за да се излее в буталото.Лекуването е сложно и скъпо...

Здравейте, Направих една двуседмична обиколка на всички големи бензиностанци с тубичката. За щастие никъде не ми се наложи да се обяснявам защо ми трябват 5 литра в 20 литрова туба Целта на теста е да изследвам съдържанието на биоетанол в бензините А95 и А100. По закон имат право да слагат до 9% етанол. По принцип нито е драма нито вредно за двигателя. Но все пак колата е направена да работи на бензин и аз плащам за бензин, а не за спирт. Общо взето намирам си занимавка, но пък смятам ще е полезно за някой друг ентусиаст. За теста използвам 250 мл лабораторен цилиндър, в който наливам 200 мл бензин и 50 мл вода. След разбъркване водата и спирта се утаяват на дъното и се отчитат показанията. Ето резултатите в табличен вид. Краткото заключение е, че не навсякъде е едно и също, както казват хората. А по дългото е, че според мен Лукойл, Петрол и Бенита със сигурност са едно и също - Лукойл. Резултатите в процентите съвпадат абсолютно точно, цвета на 95 е почти бял като вода, а на 100 октана е тониран в червено. От друга страна Круйз са един от най-големите дистрибутори на Лукойл, обаче при тях нито процентите нито цветовете съвпадат, така че сигурно и други от изследваните горива идват от Лукойл. А100 на Shell и OMV при утаяването на спирта и водата става като мътилка, която се избистря много бавно, за около 5 минути. Отдавам го на високото съдържание на добавки, с което е известнен Shell най-вече.

Някой бъдещ колега да го предпазя ,за малко да я купя ,но след бърза справка по номера на шасито се отказах ,прилагам линк към обявата в mobile и снимки преди да бъде внесена в Бг. Колата е с върнати 100000 км и е била доста огъната https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11657371512731963

Здравейте всички, Време е да споделя и аз една сбъдната за мен мечта - Acura RDX Platinum Elite - 2019г. След една година гледане и чудене "дали ..или.." се разделих с прекрасното си CRV 4 gen. Plamen CRV отдавна ме кара да напиша тема по въпроса, но исках да мине малко време и да натрупам впечатления. Колата е супер със страхотно вървене и много екстри. Купена от дилър в Канада, без да е удряна или наводнявана, на 75000 км. Докарана е от фирма от Сливен, която няма нужда от представяне Прекрасно свършена работа с много внимание към колата и клиента. В този модел както може би знаете заменят 3.5 л двигател с 2.0 с турбо и директно впръскване на горивото. Дали е за добро или лошо не мога да кажа. Разход - приличен извънградско - 10-12/100. Градското не коментирам, понеже се кара все в кратки отсечки по 6-7км. Интересни режими има на 10 степенния автомат - Сняг, Комфорт, Спорт и Спорт+. Е аз я карам на последните два Супер озвучаване ELS Studio 3D, подгрев на волан седалки предни и задни и обдухване на предните за лятото. Да отбележа за заинтересованите за консумативи... масло за скоростната кутия и диф от САЩ. Тук няма. Обслужих я със всички масла в МотоБокс - Овча Купел. Не знам на момчетата дали им хареса колата като "пациент", но определено се хареса при направения тест драйв (имам камера в колата, която ги издаде ) Ако някой има въпроси, мога да отговарям. Приятна вечер на всички

Пускам тая тема,защото имам огромен проблем в няколко града като Добрич примерно.За какво става въпрос? Пропан бутана,както и нафтата се купува на килограм ,а се продава на литър.Тук най-стария бензанджийски номер е играта с относителното тегло. Как ни лъжат? Купуват цистерна 20 тона ПРОПАН БУТАН. Кантара тегли само течната фаза/ както като зареждате газ за вкъщи/. Колко течна и колко изпарена фаза има в един съд зависи само от външната температура и налягането. По БДС лято и зима трябва да ви зареждат на 12 бара.На всяка колонка има манометър и на всеки съд за сухранение преди помпата и след помпата има манометър. По време на зареждане на газ в колата трябва да виждате налягане 12 бара.Ако е по-голямо търговеца се набутва,ако е по-малко купувачът се набутва.Ако ви зареждат на 10 бара ви набутват 20%.Ако ви зареждат на 8 бара ви набутват 35-40%.Бензанджиите не могата да разреждат и удурдисват пропан -бутана химически,затова единствената им далавера е с относително тегло.В прав текст 30 литра при 12 бара и 30 литра при 8 бара са различно количество газ,което вие плащате. Молбата ми е по градове и марка бензиностанции да съберем инфо за това кой как лъже.Като давате данни моля вписвайте в следния формат: Град или път примерно Е78,посока София около Ловеч.Бензиностанция Ром петрол. налягане...16 бара. Относсно бутилките... Ако на бутилката ви пише 30 литра, може да сте сигурни ,че събира 30 литра вода.На български ,това са 34 литра газ при -10 , 32 литра при 0, 30 литра при 20 градуса и 28 литра при 30 градуса. Това важи ако нямате ограничител за ниво 80%. Ако в бутилката има ограничител отношонието е подобно но с по-малък процент.Нормално е ако лятото събирате 25 литра .зимата да събирате 28-30 литра. Много е важно ако видите ,че ви зареждат под 12 бара да споменете ,че ще пратите Държавен контрол Е- БИМ.Това е институцията ,която проверява ,сертифицира и управлява кантари,теглилки и измервателни уреди.Така измамените ще намалеят драстично. Актовете са от 5000 лв нагоре.

Да ви се похваля, малко съм като дете с ново колело, но то си е за кеф Снощи я спечелих на търг в Канада и се надявам до два месеца да е в Бг.

И аз събирам 1:18 мащаб.

Клапан картерни газове PCV OEM 17130-PND-A01 Причина за почистване проблемите пораждани от недобрата работа,а те са хапване на масло особено ако е заклинил. Това е виновника,намира се отзад лявата част на двигателя като се погледне от капачката за масло надолу. Нужните инструменти ключа е номер 17 удължение и тресчотка,клещи за сваляне на скобите от маркуча. Нужните препарати за почистване Ето го виновника свален доста черен и събрал мръсотия,работещ но не свободно.Отдолу на клапана има алуминиева дифтунга внимавайте да не я изгубите. Ето и къде се намира Изтече доста мръсотия от него лепкава и черна ,правилната му работа е потока газове от резбата дебелата част към тънката. Тоест ако се тества с уста ,от резбата пропуска,от тънката час затваря и не пропуска. Това е посоката на газовете Дано съм бил полезен на някого и нагледно изчерпателен. Ето и в кои двигатели го има Model Honda Accord Honda Accord Tourer Honda CR-V Honda Civic Honda Crossroad Honda FR-V Honda Stream Engine D17A2 J35Z2 K20A9 K20Z3 K20Z4 K24Z1 K24Z2 K24Z3 K24Z4 L13A7 L13Z1 N22A1 N22A2 N22B1 N22B2 R16A1 R16A2 R18A R18A1 R20A1 R20A2 R20A3

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Отново с Хонда! След като продадох Джаза, минах на нещо още по-джазово: HONDA e Advance 16"

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

**Update** P.S. Поста стана по-дълъг от колкото си мислих Здравейте, мина доста време от както споделих за този проблем. Хубавите новини са че успях да го оправя и ще споделя как в този пост в случей, че на някого му се случи същото. Доста рядък проблем е да се развали информационния монитор на арматурното табло и информация за този проблем е оскъдна. Къде ли не се рових, то не бяха руски форуми, испански форуми, в You Tube пък въобще няма инфо. Така, че ето и нещата които направих за да го поправя. 1. Тъй като си нямах на идея какво да правя с таблото и Бултрако общо взето ми казаха че трябва да си взема ново (при тях ново табло значи 4, 000лв)- следователно реших да потърся на вторичния пазар. Сигурен съм, че много хора тук са в групите във Facebook, та намерих обява на пичага който продаваше една 8ца CU2 на части, та се свързах с него - 200лв по-късно имах второ арматурно табло [което за Accord 8 идентификационния номер си го пише отпред- KFH212-вижда се на снимките по-долу.]. Това табло ви трябва. В идеалния вариант търсите табло от същия специфичен модел като вашия Комби/седан, Ръчка/Автоматик, С екстри като следене на маркировка, типтроник или без и т.н. Аз лично не се досетих за това докато избирах таблото, но не е болка за умиране и всичко си работи- но за да ви е мирна главата търсете по възможност същата спецификация като вашата. 2. След като получих таблото и започнах да се чудя как да си оправя моето изскочиха няколко проблема. Единия проблем е - ако замениш цялото табло - трябва също така и да се погрижиш за компютъра в него. Тоест трябва да се види от специалист за да го нагласи с километража на твоята кола тъй като таблото пази данните за другия автомобил. Нямам никакви познания за това тъй, че това го оставих като последен вариант. Втория проблем (или по-скоро чуденка) дойде след като реших че трябва да намеря начин да заменя само дисплея някак си. 3. След решението да заменя само дисплея почнах да разглобявам таблото коеото поръчах за да разбера как е сглобено и да съм по-спокоен когато дойде време да разглобя и моето (снимки по-долу). За да го разглобиш ти трябва една кръстата отвертка (не знам номера) и също така инструменти за вадене на тапецерия като на снимката (поръчах си ги отдавна за други неща от китай-не ви трябват някакви скъпи). Когато разглабяте таблото е важно да имате напредвид няколко неща: едното нещо е че трябва да използвате инструментите за тапецирята за да не повредите или счупите някоя щипка или малка част докато премахвате компютъра (motherboard-a) от таблото. Другото нещо е, че е почти гарантирано че ще счупите бутона отпред на арматурното табло който регулира светлината на екрана (използва се и за други неща в менюто) - за това намерете начин да го извадите преди да премахнете компютъра от базата. Ако го счупите е 18лв от Бултрако и чакате 1 месец да пристигне. И съществената част е въпросния монитор. Беше голяма чуденка как да го махна от таблото и до последно се чудех дали е възможно, но е възможно. На снимките ще видите че таблото се държи на щипки които можете с по-острия инструмент за тапицерия да натиснете и директно изскача. След това следва да направите всичко това с вашето табло и сглобяване на таблата по обратен ред. 4. В тази точка ще споделя и малко за това как да премахнете таблото от колата. Не е трудно трябва ви пак една отвертка и малко търпение. Под кормилото се намират 2 болта които държат таблото за цялата кормилна колона. За да стигнете до тях ще прикача едно видео от ютуб коеото ми помогна да ги намеря. Възможно е да имате кора която да ви попречи но тя се държи на щипки и лесно се премахва. Сваляте болтовете, бутате арматурното табло с пръст за да изскочи, изключвате го от 12те волтовия кабеляк и започвате да разглабяте и него. Сменяте дисплея и трябва вече да имате работещ дисплей. Една забележка е преди да сложите всички болтове и щипки обратно изпробвайте дали работи за да си спестите повторно разглабяне на таблото. Линк към видеото от т.4: https://www.youtube.com/watch?v=hgapxNOfMh8&ab_channel=Good2GoAutoBrokers Ако има някакви въпроси ще се радвам да помогна! Мерси за вниманието. 431a8559-ae3e-46a5-8836-8f5142c81d61.mp4 57baebc6-a534-4b0d-afbe-4f11df087f21.mp4

„Легенда в пенсия, хибрид в играта“ Легендата остана в миналото… буквално. След 100 000 км вярна служба реших, че е време за нещо по-модерно, по-тихо и (да, ще го кажа) по-удобно. Lexus ES 300h беше неочакван избор за човек, който обича VTEC виковете, но колкото повече карам, толкова повече оценявам спокойствието, което дава. Вече няма нужда да се боря с пътя – сега просто плавам по него. Ще ми липсва ли старият звяр? Абсолютно.Но животът е промяна, а тази промяна определено не е за изпускане. Защо Lexus? В крайна сметка – исках надежден, луксозен и икономичен седан, който да запази удоволствието от шофирането, но с повече комфорт. Смених един танк за летящ килим. Дали е правилният избор? Времето ще покаже! Прикачвам снимки – чакам мнения, критики и евентуални поздравления, че съм спрял да карам кола, която малцина разбират. 😆

Още една Acura по нашите пътища. Да ми е честита. Остана ми само пръскалките на фаровете да намеря

Реших да не правя нищо по Хондето,а да тунинговам на детето колелото,удоволствието също е неповторимо от грейналите детски очи.

Honda Pilot Touring 3 gen.

Според мен част от обяснението е такова: През последните години се засили лавинообразно започналата преди десетилетия деградация в манталитета на хората. Симптом за което е и поведението във въпросните социални мрежи. Разпадът на ценностната система, освен всичко друго, доведе хората до състояние на апатия, липса на желание за самообразоване и самоусъвършенстване, загуба на умението и търпението, необходими за задълбочено осмисляне на който и да е въпрос, и в крайна сметка до закърняване на умствените способности, свързани с критичното мислене, решаването на проблеми, воденето на аргументирани дискусии и взаимополезното общуване. За сметка на това станахме мързеливи, чакаме всичко да ни се снесе наготово и върху непреодолените си комплекси натрупахме не друго, а само безкрайни претенции. В тази връзка - чета във фейсбук групите и съм потресен от извънредно ниското ниво на комуникация, да не говорим за избора на тематика и откровената глупост в голяма част от коментарите. За съжаление с разширяване на форума манталитетът от фейсбук се пренася и тук. А форумът е нещо много по-различно, общност по специфични интереси, а не клюкарник пред блока. Съжалявам, че ще го кажа, но настъпи и промяна на контингента от водачи на Хонда в БГ. Има такова нещо. Колкото е по-тесен кръгът, толкова по-качествена общност се създава, тъй като собствениците много избирателно и целенасочено са се спрели на дадения автомобил и са склонни да инвестират много повече време, знания и емоции. Което води до сплотяване. С разводняване на базата в нея попадат доста повърхностни елементи - доплуват и отплуват - и няма как да очакваме от тях нещо по-различно. Единственото спасение е който може и иска да продължи да работи в полза на форума и на всички, за които той е важен.

Здравейте колеги, искам и аз да напиша за моето впечатление и преживяване с Бранко. Карам Харви 2002г автомат, и кутията реши, че е време за смяна на стартов съединител. Започна търсене на сервиз и майстори отначало в Пловдив през Дупница и накрая в Бултрако. Навсякъде отказаха да се занимават, защото не ставала за ремонт. От форума научих за Бранко. Отначало говорих с него да я направи ръчка. После обаче той реши да направи ремонт на кутията с части от Япония. Направи я като нова на инат, както се изрази той. Та ако някой има нерешим проблем с Хондата си, Бранко е много голям инат и ще реши проблема ви. Ако Дунав не беше толкова близо този човек щеше да се удави във вино и ракия. Та така от моя опит с него, с една дума читав човек. Да е жив и здрав.

Какво казваш с тоя пост? Имам пари и си купих кола от магазина? После съм технически неграмотен и я обслужвам в Бултрако...Да си жив и здрав и да си я караш със здраве! Твоя двигател не влиза в селекцията.Аз съм технически грамотен и знам какво се случва вътре...в двигателя.Знам всяко едно болтче за какво служи. И да виновно е маслото и експеримента на някой доставчик на части към Хонда. Открили са го и са го оправили след 2-3 години.Факт е че тънките масла са много малко разпостранени и не се ползват от незнание или нарочно ,като в твоя случай. Просто не им пука за твоя автомобил. Освен това имат неграмотна политика,неграмотно управление и неграмотни механици. За ценовата политика няма да говоря..Благодарение на скромната ни тема за масла ми звънят от Мазда, Нисан, Лексус форумите за съвет как да си решат техните си проблеми.Там явно си нямат мислещи и рабиращи хора..

Здравейте отново, Извинявам се за забавеният повече от половина година отговор, нямах достатъчно свободно време за да се захвана с решаването на проблема. Миналата седмица реших, че не ми харесва как работи мотора и, че този проблем трябва да има логичен завършък! След като бяхме изключили всичко елементарно което може да причинява "тракащият" шум, реших, че вече е време за смяна на веригите и обтегачите. Проблема се отказа счупен обтегач на малката верига която задвижва масленната помпа, посочил съм го на прикачената схема. Прилагам списък с частите, техните марки, номера и приблизителни цени които бяха нужни за ремонта: Комплект вериги и прилежащите обтегачи - 250лв - Japanparts KDK-403 Водна помпа - 80лв - Оригинален номер на Хонда: 19200RBC013. При някои търговци излизат и друг тип помпи за K24 двигателя. Правилната помпа лесно се познава по отвора за маркуч в единият от ъглите си. Обтегач с ролка - INA. Kаталожен номер на INA : 534 0261 10 - 130лв. Гарнитура на капака на клапаните заедно с О-пръстените за свещите - Victor Reinz, каталожен номер на Victor Reinz: 15-53806-01, около 40лв по спомен. Силикон за уплътнение на капака на ангренажната верига и картера Reinzosel - 35лв. Гарнитура и семеринг на колянов вал намиращи се между капака на ангренажната верига и блока - Ajusa. Каталожен номер на Ajusa: 77005400 Антифриз HEPU - 40лв. Дестилирана вода - 5лв. Масло 5w40 и маслен филтър - 70лв Тампони на двигателя, три броя, преден (до радиатора), заден (към купето), страничен (от страната на ангренажната верига) - 306лв. Каталожни номера на Фебест: Преден - HM-CLATFR Заден - HMCLATRR - Въпреки, че за автоматични скоростни кутии (преди фейслифт) този тампон има оригинален номер на Хонда 50810-SED-E02, а според Фебест оригиналният номер е 50810-SDA-E01, който е за автомобили след фейслифта, тампона пасна. Страничен - HMCLATRH TL;DR: Проблема идва от счупен обтегач на веригата задвижваща маслената помпа! Благодаря на всички включили се в темата!

Възстановява се бабата

Новия проект- Сивик 4. Скоро още снимки

Моята любов. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Още малко…..

Мини Акура среща в Бургас

Айде - ЧЕСТИТО - на вехтият ми Леджо. Благодарско за препоръките на колегите: @Plamen-CRV -да кажа на пункта, че колата е V6, но там знаеха. @dandilov - към 15-те литра много стар А95, да добавя 5л. свежичък MAX Motion 100 и да покарам на околовръстното. Минах 5 км на 5000об/мин. и обратно в града, та отидох на пункта. Там все пак ми казаха да угася колата и да чакам предходният да излезе. Гледах "живи данни" на монитора, но нямаше как да снимам. СО-то се колебаеше в границите 0.012 - 0.014 без значение гориво и обороти. Вероятно заради това в документа е 0.0 навсякъде. Ноо моторът е "милионник" с 3 катализатора - явно здрави (щот някой ми бе казал - На таз кола след 250К са за смяна), а и ги продухах и загрях добре. Прегледа ми струваше 80 лв + 15лв, за 100-те октана, ама не ходих отсреща в сервиза "да и баят". Та така с таз драма. Даже ме "повишиха" в ЕКО4. Ще се пътува - ВАКАНЦИЯЯ Я, Я, Я.

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Няма да пускам повече снимки ...надолу е същото. Нека да погледнем положително......в кашончето от личните ми запаси

Поради лични патила (и в "ползу роду") пускам тази темичка. А всичко тръгна от смяна на въздушният филтър ДВГ, при което видях че ми е скъсан гофрираният маркуч от него до дросела. Гумен е и за да се скъса, значи има по-голям ход от конструктивно предвиденият. Увих го с лента и отидох на море, но викам си - тука нещо не е в ред! Никакви "чекове" не са светвали и всичко се усещаше нормално, докато не се разрових в проблема и не "замириса" на пари. В случая е за Legend КБ1 / КБ2, но може да е полезна и за други модели с автоматик, като CR-V, Accord 6 / 7 / 8 / 9 , а при съобразителност и за ръчна кутия. Дърпа се ръчната (за всеки случай), натиска се крачната спирачка и се вкл. на R, след което се подава газ, без да се пуска крачната спирачка. Моторът (при автоматицте) има ограничител и няма да се развърти над 2500 об/мин. Същото упражнение се прави и на D. Трябва ви асистент, за да гледа дали моторът се накланя, или се повдига нагоре от коша. В моят случай задният е здрав, а страничният (до ангренажа) и преднитe (на мотора и кутията) са с демидж - вижда се разликата на клипчетата. Тестът е удачен и при покупка на "нова" кола. Ако има движение нагоре, цената требе да бъде свалена надолу - минимум с 1000 лв, защото ... на мен толкова ми излезе за 3 тампона и то с "финтове", при септемврийски цени 2022-ра. За страничен ползвах FEBEST, а за предните - само оригинални ОЕМ. Соред спецове - тази комбинация работи - докато предните са здрави, страничният ще живее. Не съм и подозирал че са повредени, както и след смяната нямаше разлика във вибрациите, но "корабът" е голям. Единственото може би е че при вкл. на скорост от място и студени мотор / кутия, колата леко има склонност към преместване. С повредените тампони не мръдваше, но се усещаше някакъв луфт нейде отпред. А превенцията си я знаете: Под наклон паркирането е - първо ръчна, после Р и чак тогава се пуска крачната. Важи както за АТ, така и за МТ трансмисиите! Другото е: не тръгвайте често с мръсна газ от крачна спирачка! Да, автоматът тръгва така чудесно, ама не се знае колко пъти, защото тая енергия нейде требе да иде и все некой ден "прасето ще избуши кочината". petal_20221220_153212.mp4 petal_20221220_160047.mp4 petal_20221220_160449.mp4 VID_20221220_165453.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165453.mp4

Взехме си ние 7-цата зимъска, уж жената да си е автономна с нея, да трупа шофьорски стаж, да ѝ е спокойно, че не кара стар грозен дръгел като качи някоя колежка, атоматче да не се бори с 3-я педал, че и малко коне в излишък да ѝ прощават за липсата на опит. Колицата е супер, само че тя не я кара. Викам дай да я махаме, че аз седан не искам, имам си миниван...да беше поне комби щях да се замисля да махна сивика и да оставя него, ама не. Хем да си върне някой лев и да не я мисли, че само прашасва навън, хем колата да я вземе някой да ѝ се кефи. Пък аз да се огледам за нещо по-непретенциозно и евтино, пак автомат, което мирно да си стои в гаража като втора кола и като ѝ дойде кефа да я подкарва. Гледам, гледам и попадам на обява за една антика - 5-та седан автомат с всички възможни екстри за модела, последна моделна година преди 6-та. Вакуумен круиз контрол, климатик, шофьорска ел. седалка, шибедах, ел. стъкла, ел. огледала с подгрев, ел. регулиране на фаровете + пръскалки, ретро централно с дистанционно и приемник като на стар телевизор , и разбира се символичната изскачаща антена. Цената повече от добра - 3600. Викам си тая кола има всичко базово като екстри, което ни трябва. Ще се гледа. Е, няма изофикс за детското столче, но бързо и лесно ще добавя с подръчни материали. Колата беше в монтанска автокъща, внесена с автовоз по поръчка на монтански таксиджия. Човека си ги харесва по обява, праща някой ако е наблизо да я погледна и с контактите от автокъщата урежда транспорт. Имаше и едно купе 6-та V6 внесена по същия канал. Взел я от някаква немска бабичка 31-ви набор, която е 2-ри собственик от 2000г насам. Прати ми сервизна книжка + ТЮФ сертификатите за периода 2013-2019г. Към 2000г в момента на продажбата от 1-я собственик е била на 80к, т.е. човека си е карал прилично. После след продажбата започват да правят по 7-8к на година и към първия сертификат от 2013 е на малко над 130к, като до 2019г пробега мърда близо до настоящата стойност - 144к. Доколкото разбрах от 2022 не е карана. Споделих с @ceco_accord за пъкления ми план и той взе че на часа отскочи да я огледа. Колата беше с боядисвани предна и задна броня, както и лека намеса по задните калници около веждите. Няма тежки удари, единствено подпирания на ниво брони. Откъм ръжди по купето и ходовата част е прилично добре. Има доста остатъчно месо. Някой я е клепал с шагре, може би някой от клепачите на продавача, но под него не личат големи шупли раздут метал. Кожения салон е перфектен, има леко протриване едниствено отляво на шоф. седалка. Тапицерията на капака на шибедаха се е разлепила, както и на места по тавана в задната част на колата. Два дни по-късно се занесох да я гледам. Беше добре измита и лъсната. Броните са пръскани с ниско качество, наклепали са и черните лайсни + пръскалките за фарове с боя и то по-светъл нюанс (ще ги възстановявам до фабричния вид и обезателно ще се пръскат отново, този път с правилния цветен код). Външно колата е прилична за своите 26г. Боя, уплътнители, стъкла, чистачки, фарове - всичко е в приличен автентичен вид. Отдолу единствено крайното гърне се е разлистило повече понеже задна дясна гума го е поливала доволно с химия. Не знам дали има пробойна, ще се сваля и гледа тепърва и ако позволява ще го кърпя, ако ли не друго. Има малък теч на масло около уплътнението на картера, но още не съм установил дали е уплътнителя на картера или примерно семеринга на коляновия вал. Компресора за климатика е в близост до омазняването и също е целия омазнен. Климатика работи, но като че ли му трябва една идея повече време да обърне да студено. На първо време мисля да обезмасля и да наблюдавам какво се случва. Предния тампон на мотора беше окончателно скъсан. Акумулатора беше тотал щета (6V). В къщата го запалихме с бустер и мотора подкачи добре, не чух неприятни шумове или силно чукане, единствено потракването на клапаните. Направи ми впечатление че дори на работещ мотор не ѝ достигаше ток. Мигачите мигаха на умряло, а в движение като ги пусна да мигат и оборотомера удряше в нулата заедно с мигача. По-късно замерих и установих, че системата работи на под 10 волта. Динамото не успяваше да вдигне повече от 11в дори с форсиране. Явно умрелия акумулатор вкарваше голям товар в системата. Видях, че катализатора най-вероятно е цепен и питата я няма (потвърдено). Моторчето на дясното огледало не сработва. И общо взето това е от огледа, видях каквото ми трябваше. На пробното каране само се возих, не ми дадоха да карам, но ходовата част я усетих солидна, малко подритваше при превключване, но все пак имаше скъсан тампон, а и маслото беше с цвят керемида. Смъкнах цената до 3400 и уредихме транзитки. От там Цецо ме заведе за нов акумулатор. Нашихме 60ач с 510А стартор и започна да пали от четвърт. В началото дори с новия акумулатор напрежението в системата се въртеше около 12.7в, което породи съмнения за заверката на гаранцията...но като се замисля ако аку е бил зареден напълно, то load detector-a отчита, че няма нужда да се подава възбуждане към алтернатора. Тъй, повъртяхме се още малко около колата с Цецо, покара я и той, и стана време да я прибирам към София. Маслата бяха в норма, антифриза блатно зелен, но наличен, спирачна течност до горе, хидравлична в норма. Сипах бензин, платих седмична винетка и леко-леко през Миланово-гара Лакатник-Своге-Нови Искър-София. По пътя нямаше изненади. Не пестих газта по дефилето, понеже и колата не се оплакваше. Ходовата част е топ, супер стегната, не тропа, не лопа. Окачването ми е една идея мекичко, като лодка. Не знам дали такава е била фабричната идея или просто шоковете са изморени. Някой ако е имала такава реликва да сподели? Кутията както казах не включва по най-деликатния и неусетен начин, но в различни режими всяка една от предавките успяваше да влезе нормално. Чува се осезаем шум от генерацията, баш като на пробита тръба и едно дрънчене. Подозирам че цепения катализатор не е затворен добре, а може да има и други пробойни, че и някоя не добре укрепена предпазна ламаринка. И така, колата стигна по здрачаване в София и се нареди до другите две след първите си 125км в ръцете на 3-я ѝ собственик. Тампона на мотора вече е сменен: По-малко лашка кутията, но още има какво да се желае. Задния тампон се оказа, че е вакуумен, като на следващите генерации. Предстои да го проверя дали работи адекватно. Следва сваляне на цялата генерация на земята за пълна ревизия. С катализатора не знам какво ще правя. Такъв втора ръка няма намиране, много са малко тия коли вече... Вариантите са два: да намеря пита с подходящ диаметър и да я вкарам в корубата на моя катализатор или да напасвам универсален катализатор. Някой ако е пазарувал само пита нека сподели от къде? Заръчал съм ATF, PSF, DOT4, Coolant Type II и всички гарнитурки по изпускателната от колектора назад. Ще имам и уплътнител за картера в случай, че сълзи от него. Масло и филтри вече са набавени. Въздушните и тях ги имам. Реших да ѝ направя стрес тест с 5W30 и то на Тотал. Ако с него даяни, значи мотора е чук. Петъка като я запалих сефте след прибирането зареждането удари 14.4в Надявам се проблема да е бил в умрелия акумулатор, но все пак ще следя известно време как се движи напрежението, за потенциален проблем със зареждането. Намерих си и някои неща от кола донор, които не ми харесват. Отзад пластмасата в багажника е лепена по доста гнусен начин, а тапата за резервоара е универсалка. Намерих перфектни и ще ги сменя. Следващото, което може би ще сменя е предната емблема, която е била натисната: Търся си и здрав уплътнител за шоф. врата: Това е засега, продължаваме напред. Следва да сваля джантите и да огледам обстойно спирачките и да преценя дали ще пускам стружка на дисковете, че малко тресат при спиране + дежурната профилактика на апаратите. Колата е супер като усещане, возия и пространство вътре. Кефи ме повече от 7-цата. 7-цата ми идва една идея по-надървена като спортно усещане, седалката те стиска да не изпаднеш по завоите, пространството и уредите са на клаустрофобично разстояние...Не че е лоша, просто не е фотьойл, което 5-та изглежда е.

И така – нова тема в тоз раздел. Отдавна се каня да го сторя, та днес (по случай годишнината), айде – хаирлия да е. Кръстихме колцата съчетано от имената на модела и на ползвателя и – малко заигравка и полисемантика. 😊 Берлинетата е далеч от реставрация, а и е без хидравлика на волана и климатик. Някак не върви да ги няма човек от този век. Точно преди година (13.09.2022) взех на синковеца Сивик 6 – хеч / префейс / ръчка / 1,4 – 75 коня. Той Сивик 7 не харесва, а баща му пачка за читава 8-ма ген бензин нямаше, та това бе варианта на който си „стиснахме ръцете“. Пиех си сутрешното кафе и зяпах в мобилето за колца на момчето, че скоро щеше да почне курсовете – да го подготвя малко. Видях тази, близко бе, пратих познат монтьор да я види. Каза че бива за парите си, взех синковеца и отидохме. Не ме очарова. Външно доста дреболии (охлузване / цепната задна броня „плитка” градушка + ръжда по задните вежди) но поне бе спретната вътре и без гнилоч отдолу. Пробвахме я (тримата с търговеца) извънградско – на втора си вдига 100 км/ч и не пушеше.Джамбазина смъкна цената на 2 бона и рече че купувам АГУ с малко кола – Боже, колко прав беше. L Вито каза че му харесва модела, но за конкретната не може да изрази мнение, щот не разбира. Реших да я вземем, пък каквото излезе, ще се прави. Минахме оценка, договорът бе готов при нотариуса, взел / дал и имахме „нова” Хонда в семейството. Получих тел-а на собственика и се чухме. Каза че е италианка, карана от майка му предимно извънградско (ежедневно, от село до Враца и обратно), и че е обслужвана последно на 400000 км – нови ремъци, ролки, водна помпа. Харчела около 1 литър масло (Шел 10-40) на 10К, но че клапани не са регулирани – били хидравлични. Реших че няма какво повече да го питам. J Идеята бе да потренира момчето на полигона, а иначе ще служи за градска „евридейка” на фемилито и пътем ще я постегна, докато вземе книжка. Някой ме бе питал дали ще се превръща в проект. Не, колата няма да се тунингова, но ще си е проект по възраждането и. Почнах с профилактика (проверка клапани), па да и свиквам и да откривам нередности, но с дребни седмични суми, нещата някак вървяха и я „вкарах в пътя”. На майтап си пишех хронологично какво влагам, докато не теглих чертата. L Що ли ми трябваше! Колата 2000лв + 90 оценка + 60 нотариус + регистрация в КАТ 20лв (запазих номерата) ГО / ГТП и годишна винетка си имаше. Общо 2170лв / 1997-ма родом, на 406600 км. Нов акумулатор + планка и шпилки за него 125лв Крушки Н4 + нови керамични клеми за тях 47лв Пера за чистачките – „бананки” Митотойо 9лв Нова генерация тръби, задно и средно гърне + резонатор в стил катализатор 334лв Баланс летни гуми + капачки Н и втулки 40лв Полиране фарове 40лв Тест – живи данни на АГУ 30лв Нови ОЕ свещи (от приятел) 20лв Здрава жабка + тапицерия за нея и джобовете на вратите 35лв Ремонт аудио окабеляване под таблото 60лв Тук 740лв Маншони рейка 2х17 + ляв вътрешен накрайник 31,50 59,50лв Тампони долни А рамена към купето 2 предни х 14 + 2 задни х 14,90 57,80лв Втулки горни А носачи 4 х 17 68лв Тампони задни надлъжни носачи 2 х 29 58лв Стенд преден / заден мост 45лв Труд по окачването 240лв Тук 528,30лв ДОТ-4 спирачки и съединител + смяна 65лв Масло МТF 2L + PSF 1L (подарък) от Бранко 56лв Рециклиране стартер 40лв Зимен сет гуми / стоманени джанти / тасове + шкурки и спрейове 195лв Тук 356лв До тук - общо разходи 1624,30лв Направих 1 извънградско 400 км, да видя как се държи на скорост. Емии – немощна е, но добрата новина бе 25 литра газ за прехода, а лошата - около 0.2 л масло. Като я купих, аспуха бе чист (по джамбазски), после почерня, но не пушеше, да я вземат мътните. Свещите черни, но компресия равномерна и в допуска. Гледах в цилиндрите с ендослоп - няма деруги, а хонингът е отчетлив. Реших че ще доливаме. На такваз четвърт вековна кола не си струва да се прави ремонт. Последваха още 2 извънградски хилядарки с общо 1 литър разход. Последното пътуване до Сандански и Попина Лъка над него, обаче ме размисли, а и не обичам нещо да не е в ред. Над града – баир 12 км, на 3-та /2-ра, а по завоите и 1-ва – стръмно. Надолу слизам на „моторна спирачка и обяснявам на момчето защо се ползва. Долу като подадох газ иии… , отзад стана димна завеса. L Пътем се отбихме при Фена в Дупница, изслуша ме и рече „Моторчето е ЧУК. Просто му трябва основен ремонт. Ако решиш, ще те вмъкна в графика си за тая година”. Прибрах се и 2 дена размишлявах. Калкулатора показа че основен ремонт спрямо доливане, ще се избие за 200 000 км. Викам си, „Бе кой ще я кара толкова”, но пък е много удачна за неглеже студентска колца, а ако синковеца не я следи ... Речено – сторено. Началото на декември я закарах на Ванката и му рекох – „Каквото нередно в мотора и периферията видиш пътем – сменяй”. Разкости я, каза че цилиндрите са в допуска (само хонинг), та мотора не е свалял, а само отворен отгоре и отдолу. Щял да изкара още доста хилядарки. 1000 км разработка (половината до 3000 об/мин и само на бензин) с 0.0 л разход. После ново масло Шел 5W-40, с което и сега няма разход – генерацията чиста. Сивикът бе на 410000 и почва втори живот. Сега е на 415000 и си е все така. 😊 Ремонта ДВГ при Фена Гумички клапани - ОЕ 198лв Сегменти - Т.Р 140лв Биелни лагери - NDC 46лв Гарнитура картер - Ajusa 36лв Гарнитура глава – Elring 58лв Семеринг разпред вал – OE 19лв Комплект гарнитури капак – Elring 36лв Гарнитура всмукател – Ajusa 18лв Шлайф + мивка 60лв Ревизия глава 180лв Масло за разработка 50лв Воден радиатор 120лв Термостат ТАМА 32лв Ролка обтяжна климатик 48лв Семеринг избирач на ск. кутия 15лв Антифриз – HEPU 30лв Бензин А 95 20лв За частите ДВГ 841 + допълнителните 265 + труд 654 = тотал ремонт при Фена 1760лв До тук 3384,30лв ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДВГ Масло след разработката Shell HELIX ultra 5W-40 5L 72 + смяна 97лв Маслен и въздушен MANN филтри ДВГ 26,80лв Щанги за скоростите от ударена кола - на малко км, но без луфтове 30лв Газови опори задната врата от морга, но работещи 20лв Спойлер задна врата от морга – черен 30лв Нови дюзи и филтри на газовата 140лв Изтегляне на едрите кривини по купето с технология за градушка 120лв Гумички за педалите 14лв Сваляне и слагане на гумите от алуминиевите 14-ки + нови вентили и баланс 65лв Фолио за облепване на джантите + плотер 20лв Преден ЛИП 60лв Задна броня 80лв Лява предна седалка от донор заради облегалката и 40лв Ляв сенник и патрон / вътрешно огледало, капачка за масло ДВГ - общо 40лв 5.05.23 Смяна бутилката на газта с Атикер 31л 160 лв + 160лв труд за преправяне + 40лв реглаж и нова карта на газовата 360лв Регистрация на бутилката на ГТП 45лв Пасване и смяна патрон шоф врата + нарязване 2 нови ключа с нов чип в единия 100лв Кърпене задни вежди + кит и филер / напасване брони от приятел. Платени материали 50лв Боядисване с подготовката на 2-та задни панела + 3-тата врата и задната броня 400лв Течен парафин на спрей – за кухините по врати, прагове и други места – 2 бр 26лв K-FLEX шумоизолация – 6мм гумиран слой с лепило и алуминиево фолио 6х1,5м 167,30лв 2 вида вата (по 2 квадрата) към шумоизолацията (22лв) + 1 л. BODY 910 – общо 39лв Десен пластмасов праг и капачки за задните кори в багажника 30лв Проверка и зареждане климатика с фреон 50лв Профилактика на механиката в предните врати и ел. инсталацията на лявата (не работеше говорителят и огледалото) + крушки по осветлението на таблото 65лв Нови задни говорители + монтаж и нови кабели / клеми за 4-те говорителя 100лв Крушки Н4 Osram H4 Night Breaker +200% 60/55W 12V P43T, 2 броя 50лв DRL модул за дългите 16,90лв Различни диодни крушки за плафон / предни габарити / заден ход 18лв Полиране на задните блок стопове 20лв Нови гумени стелки 25лв Тотал общо разходи след покупката (без куриерски) - 5704,30лв. Сигурно има още някоя невписана дреболия, ама здраве да е – кой и задиря, а и си стана „хоби кар“. Кофти е че толко пари отидоха, но не съжалявам че съм ги вложил, а и в рамките на година време не съм ги усетил драматично, с изключение на предколедният ДВГ ремонт. Таа, до тук около 7,7 бона, за кола на ¼ век, но технически вече е ОК и „сток”. Изкарала е 5 петилетки, ще го вози още 5 студентски години. Той си я харесва, а и друга да си вземе, тази щял да си запази. Караме я с момчето – кефи ни „старата школа” и аналоговото усещане. Пътем я шумоизолирах в голяма степен (и има ефект). Правих и други подобрения - някои са споменавани из форума, други не, но като цяло, описаното тук е просто да се има представа колко излиза стягането на колца купена за без пари. Така или иначе стойността и за мен и момчето е над цената и в момента, та „разрошихме гаргата“. 😊 Разумът угнетява чувствата, но чувствата освобождават разума! А силата е в мечтите и те дават крила. Само упоритост в следването им трябва.

Колеги както знаете преди време сайта http://omanual.ru/Honda/Accord/7 не работеше. Понеже е много добре направен и структуриран, обяснено е всичко много подробно . Затова реших да си го запазя за мене в PDF формат,за да мога да го ползвам дори и сайта вече да не работи. Прилагам линк за всеки които желае да си го свали, надявам се да не съм пропуснал някоя страница. Приятно ползване. https://dox.abv.bg/download?id=1259d4f45c# -> линк за сваляне

Здравейте! Маслата пристигнаха вчера. Част от пратките, които са с получаване чрез куриер, бяха изпратени в края на деня. Днес и утре поетапно продължава сортиране и опаковане на останалите и съответно изпращане с куриери. Ще пиша отново, когато всички пратки с куриер са изпратени, а тези за лично са подготвени за получаване. Весело посрещане на Новата година.

Старата любов

Дупета. Водих синковеца да си мием колите. Снимките са негови, както и идеята с билборда и сложеното в него..

Днес реших да опресня маслото си на 3ген R20A2 бензин автомат,и да сменя филтъра автомат. Маслото се източва от пробката отдолу на двигателя развърта се с квадрат1/2 към 3/8. След развъртане и изчакване поне 30 до 50 мин изтича 3,5 л колкото повече чакаш изтича повече. Използваното масло от мен е Маслото се налива през пробката на щеката тя се намира от лявата страна на акумулатора Използваната от мен фуния е тази с дълго гърло използвах две една в друга,или трябва да се приспособи обикновена с маркуч. Филтъра автомат се намира под въздушния филтър,трябва да се демонтира неговата кутия,която се държи от болт за ключ 10 с удължиние са развива. Отзад е на два гумени тампона които влизат в шпилки.Просто кутията на въздушния филтър долната част се измъква нагоре от тях. Посоката на слагане на филтъра няма как да се обърка фиксиран е от самата скоба,вижда се на снимката. Малко по особено е сваляне или изместване да двете скоби държащи маркучите на филтъра АТФ, не става с обикновени клещи трябват такива си широки челюсти над 15мм. Цвета на новото масло е бледорозов и много рядко и течно. И маслото и филтъра са оригинални показани в горните снимки. Маслото е купено от общите поръчки https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Резултата е скоростите се сменят много плавно и без да се усещат никакво придърпване или задържане. Тази желязната туба ATF според мен маслото е една идея по-добро от стандартните сиви и тъмносиви на пазара. Моля темата да се премести в раздел 3ген.

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Да изпратим старата и посрещнем новата планетарна обиколка около слънцето, с оптимизъм за предстоящата витка в спиралата на живота ни! Всеки край е ново начало. БЪДЕТЕ!

Преди почти една година ама. След баня. За инстаграм

Здравейте! Реших да опиша как смених фабричното радио с афтърмаркет такова и запазих управлението от волана (CRV - 2005-2006). Намерих информация във форума и благодаря за нея, но си мисля, че въпросът с управлението на волана изисква отделна тема със снимков материал и всичко нужно. Темата е за хора, които искат да си сменят радиото 1 din с афтърмаркет 1 din без да губят мултиволана към радиото и без да ползват отделен модул. Би свършила и работа за хората, които се чудят кой е въпросния кабел за волана за да си го включат към новата мултимедия (KEY 1 кабела). Всичко се случва без рязане или промяна по оригиналната букса. След малко рисърч разбрах, че мултиволанът работи посредством съпротивление към радиото при натискане на бутон. Може би се питате защо 1 din след като може да се сложи 2 din андроид мултимедия? Колата не се кара от мен, а от баща ми, той не искаше голям дисплей и искаше да си запази рафтчето отдолу. Целта беше да може да се слуша музика през bluetooth, флашка и да се водят разговори по телефона като се вдига обаждането от волана. Нужни материали: 2 x преходника Honda > Евробукса (ISO) 1 х 3.5 мм стерео или моно жак 1 х 20 см аудио кабел (като за тонколони) 1 x термосвиваем шлаух 1 x ново радио естествено Инструменти: - мултицет - поялник и принадлежности към него (ако ще се запояват връзките), може да се ползва и капсулован жак, който да завършва направо на кабел и да се кримпне Важен е избора на радио за да остане функциониращ мултиволанът, няма да стане с всяко. Трябва да има вход 3,5 мм за жак и меню за управление от волана. Аз намерих такова на Sony (DSX-A510BD), но би могло да стане и с Pioneer, което обаче да има меню S. Remote > Preset - избират се различни японски марки коли. Оказа се, че от тази серия на Sony по - новите модели поддържат конфигурируем 3.5 мм вход (запаметяват си съпротивлението подадено от волана като андроид мултимедиите). Почнах да търся такова и намерих в немския ebay втора употреба на разумна цена (~150 лв.) и го поръчах. Дори и по - евтините версии на това радио без bluetooth от серията DSX-A поддържат мултиволан. 1. Разглобява се средния панел и се изкарва старото радио (има информация във форума за това, но ето и клипче, на което радиото е 1 din). 2. Разкачаме радиото (ако е 1 din и никой не е преправял нещо преди това трябва да имаме: 1 х синя букса за хонда, 1 x радио антена). 3. Локализираме кабела на буксата откъм колата, който отговаря за волана (зелено-червен). 4. Намираме си свободна маса с мултицета на синята букса (откъм колата). - добре е да откачим акумулатора за всеки случай (аз не го откачих - забравих ) - включва се на зумер мултицета, едното пипало на корпус/някое болтче захванато за метал, а с другото се проверяват кабелите по буксата - за мой късмет веднага намерих такава точно до масата, която се използва от преходника (черния кабел откъм хондата, оказаха се две съседни маси) - в моя случай кабелът е червен откъм хондата, втория от ляво на дясно, долна редичка от снимката - не е сигурно, че ще имате точно същия кабел затова е хубаво да се измерят кабелите (ако не намерите трябва да се вземе маса от друго място) 5. Взимаме си единия преходник Honda > Евробукса, виждаме на кое пинче ще се падне зелено-червеният кабел откъм колата (синята букса > белия женски преходник). На негово място на преходника трябва да е празно и да няма пинче. Взимаме си вторият преходник и изваждаме с игла или нещо подобно едно малко пинче (има малки и големи контактни накрайници/пинчета). Вадим си и едно от големите (крайните). При мен това беше най - трудното начинание от цялата работа по това радио . Бърка се с иглата и се натиска контрата на пинчетата. Вадим ги и откъм Евробуксата, ако ни се занимава, ако не ни се занимава се режат плътно до евробуксата (накрайниците там не ни трябват, там ще запояваме към жака) - малкото пинче си го избрах да е с бял кабел, а голямото да е с черен (понеже ще е маса към жака) - това което правим е да вземем две кабелчета от единия преходник и да ги сложим на другия на точните празни дупки 6. Монтираме си двете пинчета на правилните места на преходника (едното малко пинче за командите от волана и другото голямо/масата на мястото, което сме открили). 7. Запояване на жака към двата кабела, които сме монтирали на преходника. - жакът трябва да е с възможно най - малкия корпус, който намерите. Бях взел няколко, но нито един не искаше да влиза плътно в буксата и се наложи да го оставя без капачето. Може и с моно жак, просто аз имах стерео под ръка. - това което направих е да запоя жака за аудио кабела и после да запоя/снадя аудио кабела от другата страна за добавените кабелчета към преходника - предполагам, че можеше да мине и без допълнителния аудио кабел, но реших да има аванс за да съм сигурен, че ще стигне дължината - зачистваме си кабелчетата и нанизваме малко термосвиваем шлаух за да скрием спойките после - на tip-а/върха на жака се запоява кабелчето с малкото пинче (в моя случай бял цвят) - на Sleeve-а/Ground/Масата се запоява масата от преходника (в моя случай черен цвят) 8. Преправеният преходник е готов! 9. Свързваме всичко: Синя Honda букса > Honda преходник - бял > Евробукса откъм преходник/мъжка > Евробукса откъм радиото/женска > Радио - монтираме си и радиото на шината за да не седи насипно - не забравяме да си свържем и антената 10. Подаваме на контакт и чакаме да светне това радио (ще е добре да си свържем акумулатора отново ако сме го разкачили ) 11. Тестване на мултиволана В менютата на това Sony има Set Steering, от там се запаметява кой бутон какво да прави. 12. Пробваме всичко дали работи, радио и т.н., може със свинска опашка да се привърже всичкия кабелак. 13. Сглобяваме всичко по обратния ред. Плюсове: + Няма нужда от допълнителен модул ~ 80-100 лв. + Настройка кое копче какво да прави (може да не са оригиналните функции) + Евтин вариант спрямо мултимедия за слушане през bluetooth и разговори през телефона Минуси: - Ограничен избор на радиа 1 din, които поддържат управление от волана без нужда от модул - Все пак не е мултимедия с тъч и ако човек иска да си пусне навигация трябва да се гледа от телефона - Докато подменях радиото реших да сменя и крушките на парното с LED, защото имаше една изгоряла. Благодаря на писалите ( @froluti , @Emicha, @Plamen-CRV и др.) в темата за тези крушки! Надявам се всичко това да помогне на някой, който реши да си сменя радиото 1 din > 1 din на фейслифтовото CR-V (2005-2006), но иска и мултиволанът му да продължи да работи. Успех!

Стара моя любов Бяха близнаци с на Стамен (Boss Hogg) рекса.

Добър ден на всички! Имаме радостна новина! От известно време изграждахме взаимоотношения с японските автомобилни производители, за да започнем да доставяме части директно от извора. И вече това е факт... Конкретно за Хонда Genuine частите - нямаме фирма еквивалент в България, която да дава подобни цени. Освен това за всички други "японки" къртим мивки! Lexus, Toyota, Mazda, Nissan... Ако имате нужда от нещо - пишете ми. Поздрави, Стефан

Здравейте, Колеги! Маслата са на път и по предварителна информация, доставката ще бъде на 21.12. Ще пиша нов коментар след като пристигнат и може да се взимат. На 22.12 в края на деня ще отпътувам за празницте, затова моля, на който маслата са спешни, да организира взимането или на 21.12 надвечер или на 22.12 преди 18:00 часа. Ще бъда отново на линия за взимане на 28.12 или 29.12. Ще се опитам да изпратя всички, които са с куриер в рамките на 21-22.12 преди да замина.

А това е резултата Дано темата е полезна. При нещо неясно ще помагам, с каквото мога.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Нека и аз да се включа с проблеми в задните спирачки и тяхното отстраняване. При мен проблемът беше в скъсани маншони на задните спирачни апарати и съответно блокирали бутала и изтъркани накладки почти до метал. Взех 2 ремонтни комплекта за всяка страна, 1 литър спирачна течност АТЕ и накладки АТЕ. Ремонтните комплекти са на Autofren с номер D4846C за апарати LUCAS. Спирачните апарати са на 90% същите като на VAG с минимални разлики. Ремонтния комплект е за много марки и модели коли, не е специално само за японски. Има достатъчно клипове в нета как се разглобява такъв апарат. Разглобен спирачния апарат изглежда така, заедно с ремонтния комплект. Зегерките и на буталото и на механизмът с винта се вадят най-добре с 90 градусови зегер клещи. На снимките се виждат старите маншони в какво състояние са и буталата с ръжда по тях. След разглобяване на апарата на части, със смазката от бялото пакетче се смазват всички нови части и се сглобява по обратния начин. Супортите са почистени от стари замърсявания и водачите смазани изцяло с нова смазка за водачи на АТЕ, а старите маншончета имаха скъсани места. Болтовете на супорта (скобата) се стягат с 55 Nm. Болтовете на апарата с 23 Nm. Пробката с 9 Nm. Гайката отзад на апарата за ръчната с 27 Nm. Болта на спирачния маркуч към апарата с 35 Nm. След сглобяването на всичко се обезвъздушава, като аз направо си подмених течността защото старата беше леко мътна. 1 литър е достатъчен. При мен след смяната на всичко се наложи и натягане на ръчната, като се свали конзолата с подлакътника. Има достъп и ако се махне само пластмасата на пепелника откъм задните места и след това с дълбока вложка 12 с удължение се налучка гайката, която е доста навътре. Работата не е малко, но удоволствието от това да си го направиш сам е безценно.

Когато се говори за 2.0 и 2.4 двигателите на Хонда е редно да се внесе едно важно уточнение. Има два вида двигатели 2.0, които са коренно различни един от друг. Това са двигателите, серия R20 и серия K20. При К-серията на Хонда има 2.0 и 2.4, съответно K20 и К24. Те са с два разпределителни вала. Славят се с износване на изпускателния разпределителен вал. R-серията са хвалени като едни от най-здравите двигатели, произвеждани в историята. Поне така твърди нет-ът. Те са с един разпределителен вал. При тях има проблемна партида, производство около 2012г., когато са им поставяни уникално тъпи маслосъбирателни сегменти на буталата и всичките от тая партида горят масло зверски. Другите години са с нормални маслосъбирателни сегменти и ако са обслужвани правилно, нямат този проблем. Генерално всички двигатели, ако не им е сменяно маслото макс. на 200 - 250 моточаса, горят масло, поради задръстени и запекли маслосъбирателни сегменти и дренажни отвори на буталата. 90% от европейският внос са такива. И няма значение Хонда ли е, WV ли е. При американския внос не знам какво е положението. База за сравнение, относно динамика, нямам. Но всеобщо е известно, че К24 има по-голям въртящ момент от К20, а от там и по-голяма тяга при набиране. Също има и по-голяма мощност, разбира се. Аз съм с R20A2, автомат, и си ме устройва напълно. За моите нужди си има необходимата динамика и всичко си ми харесва. Не ми трябва повече от това. Но, разни хора, разни идеали.

Здравейте. Предстои ми смяна на ангренажна верига, плъзгачи и обтегач на Акорд 7ца с к24а3. Прегледах процедурата и смятам, че не е проблем да извърша ремонта сам. Интересно стана когато започнах да търся оригинални части за въпросния ангренаж в България. Минимална цена която ми обявиха беше 1050 лв с отстъпка за верига,,трите плъзгача и хидравличния обтегач. Поръчах ги от Япония и с освобождаване от митница и транспорт ми струваха 570 лв. Най неприятното беше, че въпросните части ги нямаше никъде в наличност. Ако на някой колега му трябват оригинални части на нормални цени да пише. Ще помогна

Емии, вече е един от нас. Днес си взе книжката и си получи коледния подарък.